Десульфатация автомобильных аккумуляторов - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Десульфатация автомобильных аккумуляторов

Десульфатация аккумулятора. Работы своими руками, восстанавливаем емкость

Что же ребята, мы с вами уже поговорили про сульфатацию или «постепенную смерть аккумулятора», почитайте довольно интересный материал. Но сегодня будем рассуждать, как восстановить или как произвести десульфатацию АКБ, и вообще возможно ли такое? Оказывается возможно, причем сделать может практически каждый, главное чтобы было специальное зарядное устройство, либо нужный алгоритм зарядки …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Но нужно понимать, не все аккумуляторы можно восстановить, потому как выход из строя батареи не всегда может быть связан с сульфатацией, иногда разрушаются пластины аккумулятора и замыкают банки.

Перед тем как восстанавливать стоит проверить:

  • Нет ли физических повреждений, не роняли ли вы батарею
  • Заряжаете аккумулятор, он берет заряд быстро и после этого быстро разряжается
  • Очень быстро закипает
  • Быстро нагревается
  • Если выкрутить пробки, то виден светлый налет на пластинах
  • После проверки емкости (не все себе это могут позволить), показывает от 30 до 50% от общей

Если все эти пункты с вашей батареей, поздравляю у вас сульфатация аккумулятора. Будет пробовать его восстанавливать.

Что такое десульфатация?

Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов.

В предыдущей статье мы определили – что сульфат свинца просто забивает пластины при определенных обстоятельствах, уменьшая рабочую поверхность плюсовых и минусовых пластин. На них просто образуются грозди этого сульфата! Причем падает плотность электролита, скажем до 1,05 – 1,07 г/см3, этого крайне мало! Нормальная плотность – 1,27 г/см3, больше делать не рекомендуется потому как, пластины будут сильнее разрушаться, простыми словами их просто «съест» кислота.

Так вот забита поверхность у нас кристаллами, нам нужно ее очистить! НО как это сделать? Оказывается можно при помощи специального зарядного устройства, либо попытаться даже обычным. Нужны специальные циклы, при которых будет идти короткий и не сильный заряд, а затем такой же разряд. Про это чуть позже, сейчас же хочу рассказать – какие еще есть методы, очистки от сульфата.

Другие методы или как еще можно очистить

Я вас не призываю так поступать, причем иногда методы действительно затратные и сложные:

  • Разобрать и почистить физически. Если честно, то я очень сложно себе это представляю, но читал в интернете, что в принципе такое возможно, а самое главное находятся «умельцы». Принцип прост — нам нужно физически разрезать верхнюю часть аккумулятора и вытащить пакеты с пластинами, дальше они разбираются и очищаются от налета, затем они обратно устанавливаются в пластиковый корпус! Очень сложно и я не представляю что возможно! Однако такое есть.

  • Залить в АКБ специальный химический раствор, который растворит сульфат. Это уже больше похожу на правду, однако не всегда это срабатывает. Промывают обычно «ТРИЛОНОМ Б», делайте на свой страх и риск, тут я вам ничего советовать не буду! Многие пишут что помогает, другие что совсем добиваешь АКБ, в общем метод «50/50»

Все душа чиста, про другие методы поговорили, переходим к нашему более правильному. Но для начала хочется сказать пару слов о зарядных устройствах

Зарядные устройства

Для процесса десульфатации, нам нужны специальные зарядные станции, которые работают в режимах заряд – разряд. Стоят они не мало, лазил по разным сайтам магазинов, примерно 5000 – 7000 рублей, многие могут сказать — зачем он нужен, можно купить два нормальных АКБ, так то это так, но нам важен процесс восстановления аккумулятора.

Поэтому если хотите произвести десульфатацию пластин, приобретаем, хотя можно попробовать сделать процесс обычным зарядником, но все это может растянуться на неделю, возможно и больше в особо тяжелых случаях. Переходим к самому процессу.

Процесс десульфатации

Опишу два процесса:

Специальным зарядником

Собственно тут ничего сложного нет, устанавливаем аккумулятор, подсоединяем к клеммам контакты и запускаем процесс десульфатации. Стоять он может долго, несколько дней.

Суть здесь вот в чем, подается напряжение и через определенный промежуток разряд. Обычно соотношение тока идет 10/1, то есть скажем 2А зарядный ток, и 02 Ампера ток разряда. В таком режиме этот АКБ может находиться очень долго, после чего зарядное устройство вам самом напишет, сколько начинает забирать ваша батарея, то есть на сколько удалось восстановить емкость. Однако не на всех зярядниках есть индикаторы зарядов, то есть отсутствуют дисплеи и зачастую не понятно как происходит процесс. Но это не наш метод, нам же нужно сделать все своими руками.

Своими руками

Здесь очень много инструкция как это можно сделать, просто я бы сказал десятки, но есть один способ, который реально простой и реально помогает, в не сильно запущенных случаях.

ИТАК, ДИАГНОЗ: Аккумулятор был оставлен разряженный (не в ноль) на морозе на длительный промежуток времени, просто пытались запустить машину ничего не получалось так и бросили. Думаю это достаточно частый случай.

  • Напряжение на клеммах – 8,0 Вольт
  • Плотность электролита – 1,07 г/см3
  • НА пластинах белый налет
  • При зарядке начинает кипеть через 15 минут, «отказываясь» брать заряд, то есть напряжение держится на 8 – 9 Вольтах.
  • Обычная лампа от фары его разряжает через три минуты.

Начинаем делать десульфатацию, только учтите желательно все делать в проветриваемом помещении, особенно если ваш АКБ обслуживаемый.

  • Проверяем уровень электролита, если его недостаточно просто добавляем дистиллированной воды, пластины должны быть закрыты! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КОНЦЕНТРАТ!
  • Теперь берем обычный зарядник, без всяких десульфаторов, но желательно с жесткими установками «Ампер» и «Вольт», универсальное средство не подойдет.
  • Ставим напряжение в 14 – 14,3 Вольта, и ВСЕГО 0,8 – 1А! Оставляем на 8 часов или просто на ночь.

  • После этого плотность не должна поменяться, однако должно вырасти напряжение примерно до 10 Вольт.
  • Оставляем его на сутки! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
  • Затем опять на 8 часов ставим заряжаться, только с током 2 – 2,5 Ампера.
  • Напряжение выходит на уровень в 12,7 – 12,8 В, и плотность начинает немного возрастать, примерно до 1,11 – 1,13 г/см3

  • Теперь чтобы начать процесс десульфатации, нам нужно подать разряд, не сильный, но ощутимый! Идеально подойдет лампа дальнего света от автомобиля, либо что-то аналогичное. Оставляем на 6 – 8 часов, напряжение должно упасть не менее 9В, замеряйте! Нужно дождаться именно этого показателя! Однако плотность не должна упасть значительно, то есть она должна остаться на уровне 1,11 – 1,13
  • Далее повторяем алгоритм — заряжаем ночь (8 часов) током 0,8 – 1А, после стоит сутки, затем ночь (8 часов) током 2А. Опять добиваемся напряжения в 12,7 – 12,8В и замеряем плотность, она должна еще вырасти, до 1,15 – 1,17!

Нам нужно повторять циклы до полного восстановления плотности, то есть 1,27 г/см3. Таким образом, можно своими руками и достаточно легко сделать десульфатацию аккумулятора. Что это означает – да то, что кристаллы сульфата очистят пластины, емкость восстановится до 80 – 90%, чего будет достаточно для пуска двигателя. Времени может уйти до 8 — 14 дней (в зависимости от запущенности), НО РЕАЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ АКБ. Проверено уже не раз!

Сейчас подробное видео, смотрим

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

(32 голосов, средний: 4,34 из 5)

Skoda Octavia 1.8 AT IHI 🐌💨 › Бортжурнал › Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить “засульфатированный” аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

“Зарядился” аккумулятор в таком режиме довольно быстро, поэтому напряжение я поднял до 14.8 . Через часов 5 ток снизился до 0,8 А и как я понял, это ток кипения, то есть эти 0,8 А уходят в пузырьки и тепло.

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

Читайте также:  Датчик холостого хода

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

“Отлично”, добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

О десульфатации автомобильных аккумуляторов

Навеяно темой “Десульфатор – устройство для «лечения» аккумуляторов” и недавними событиями в своей жизни. Начну издалека.
. Когда-то, давным-давно, подходит ко мне старый приятель, стройный и кучерявый владелец и одновременно работник маленькой, на два работника, СТО, и просит слепить десульфатор (далее ДС) по принесенной им схеме. Я посмотрел на схемку, скривился и отказался. Он не стал уговаривать, а пнул ногой по принесенной им сумке, там звякнуло и я взялся за паяльник.

. На днях подъезжает на белом джипе тот самый приятель, толстый и лысый владелец СТО, АЗС и гостиницы для дальнобоев, и просит слепить еще очередной ДС, по старому фура проехала. Я начал отбиваться, он не стал уговаривать, только пошуршал зелеными бумажками, и я взялся за паяльник.

Мораль – профессиональному автомобилисту с огромным опытом и стажем работы эта штука нужна, значит, работает, и, скорее всего, неплохо.

Итак, как это работает (сборка цитат).

ДС питается от батареи, которую восстанавливает. По этой же цепи питания он генерирует обратные короткие мощные импульсы. В пике эти импульсы достигают 30 В при силе тока 15-25 А, это на клеммах самой батареи, и разрушают оксидные пленки. Конечно, у этого метода восстановления есть и минусы: не все АКБ поддаются восстановлению, а только порядка 85%. Ещё одним минусов является очень длительный процесс протекания восстановления, которой может длиться от суток до месяца.

Перед восстановлением желательно полностью зарядить батарею. Если же собираетесь восстанавливать АКБ, стоящую на машине, то обязательно скиньте одну клемму питания автомобиля, чтобы не повредить электронику своего авто.

Далее подключаем ДС и ждем. Время ожидания всегда индивидуально. Требуется только периодический контроль батареи – замер напряжения, чтобы не допустить полного разряда. Замер напряжения необходимо производить при отключенном ДС, это обязательно.
Хотя устройство автономно, не рекомендуется его оставлять без присмотра.

О схеме устройства.
Оригинал схемы с сайта “Радиокот”, приведен и далее доработан Бородачем (borodach) и немного мной.

Там генератор собран на 555 таймере, его под рукой не оказалось, поэтому, как у Пугачевой: “Я его слепила из того, что было…”, на 561ЛА7 по схеме с возможностью ШИМ регулирования.

Генератор на К561ЛА7 с ШИМ регулированием, драйвер на КТ630, ключ на полевике, все понятно.

Для единичного изделия разрабатывать и изготавливать печатную плату (ПП) нет смысла, это рабочая лошадка, а не выставочный экземпляр, собираем на макетке.

Заготовка задней платы еще не обрезана.
И наконец – собрано, проверяем.

Испытали устройство на аккумуляторе от моего(!) шуруповерта, отчего тот к утру необратимо сдох. Ес-но, моя антипатия к этому устройству только усилилась.

Судьба изделия. Корпус хозяин замотал скотчем, посетовал, что выходные провода тоненькие, надо было в мизинец толщиной, прицепил тяжеленные латунные клеммы. Через пару дней после того, как он забрал ДС, звоню узнать подробности. Ответ – все хорошо, все работает, не мешай.

И маленькое дополнение.
Когда то, когда зарядные устройства делали на галетниках и транзисторах, была незаслуженно забытая схема с функциями зарядки и десульфатации.

Здесь выпрямитель собран по схеме двухполярного, но за общий принят минусовой провод. Получился двухуровневый выпрямитель, от меньшего напряжения (можно без сглаживания) запитано обычное зарядное, в т.ч. возможно тиристорное, от большего – ДС. Мощность импульсов ДС определяется вторым конденсатором (ну и, ес-но, напряжением на нем). Генератор – обычный мультивибратор с усиленным выходом, диф. цепочка С2, R2 формирует короткие импульсы, которые через ключ П210Ш подаются на АКБ.
Ну вот и все, комментируйте.

Десульфатация аккумулятора зарядным устройством

С проблемой сульфатации аккумулятора рано или поздно приходится столкнуться каждому водителю. Когда появились первые признаки сульфатации, можно пустить все на самотек и ждать, пока батареи придет конец, после чего заменить ее на новую, либо попытаться своими действиями продлить ее срок жизни. Существует несколько способов как это сделать, путем десульфатации пластин аккумулятора, поддерживая его жизнедеятельность. В рамках данной статьи рассмотрим, что представляет собой процесс десульфатации, как его проводить, и какие результаты подобных работ.

Что такое десульфатация аккумулятора автомобиля

Под понятием десульфатации рассматриваются работы по очистке пластин аккумуляторной батареи от накопившегося на них сульфата свинца. Подобные работы выполняются за счет проведения специальных циклов заряда и разряда.

Как можно помнить из определения сульфатации пластин, подобная проблема возникает при обычной работе автомобильного аккумулятора. Со временем, рабочая плоскость положительных и отрицательных пластин уменьшается, поскольку на них налипает сульфат свинца. При этом понижается и плотность электролита, вплоть до 1,05-1,07 г/см 3 , что критически мало для нормальной работы батареи.

Если пластины аккумулятора покрылись сульфатом свинца, их нужно очистить, чтобы батарея продолжила работать максимально эффективно. Для очистки пластин следует применять специальное зарядное устройство, при помощи которого и выполняется десульфатация.

Обратите внимание: Если специального устройства для десульфатации пластин не имеется в наличии, можно использовать обычный «зарядник», выполнив описанные ниже специальные циклы зарядки и разрядки. Эффект будет хуже, но все равно пластины частично очистятся от осевшего сульфата свинца.

Десульфатация подразумевает выполнение циклов заряда и разряда аккумулятора по специальной технологии. Рассмотрим ниже подробнее, как это делается.

Читайте также:  Варианты выкупа подержанных легковых авто

Какие аккумуляторы поддаются десульфатации

Чтобы выполнить десульфатацию аккумулятора, нужно, чтобы он соответствовал ряду критериев. Не всегда, когда аккумуляторная батарея выходит из строя, это говорит о том, что ее пластины подверглись сульфатации. Подобное может происходить, в том числе, по причине разрушения пластин или замыкания банок. То есть, перед тем как начинать процесс десульфатации аккумулятора, следует убедиться, что:

  • На корпусе батареи отсутствуют механические повреждения, то есть, она не вышла из строя в результате падения или удара;
  • Имеет место быть налет белого цвета на пластинах аккумуляторной батареи. Это можно проверить, если выкрутить пробки;
  • Проверка емкости аккумулятора показывает, что она находится на уровне около 30-40%;
  • При попытке заряжать аккумулятор, он берет заряд, но при этом быстро разряжается. Кроме того, он быстро нагревается и может закипать при зарядке.

Если причина неисправности аккумулятора кроется действительно в сульфатации его пластин, можно переходить к процессу десульфатации.

Десульфатация пластин специальным зарядным устройством

В продаже можно найти специальные зарядные станции, предназначенные для десульфатации автомобильного аккумулятора. Они работают в требуемом режиме разряд-заряд и справляются эффективно с задачей очистки пластин от сульфата свинца.

Обратите внимание: Стоимость зарядной станции, предназначенной для десульфатации пластин аккумулятора, довольно значительная. За цену одной такой станции можно приобрести 3-4 новых аккумулятора. Соответственно обладать такой станцией для «домашнего использования» экономически невыгодно.

Имея специальную зарядную станцию, провести работы по десульфатации пластин очень просто. Для этого достаточно взять аккумулятор, подсоединить к нему зарядную станцию и включить процесс десульфатации, после чего устройство все сделает автоматически.

Обратите внимание: Процесс десульфатации при помощи специального зарядного устройства длится несколько дней.

Работает подобная зарядная станция очень просто. Подается напряжение для заряда, а через некоторое время начинается разряд. Чаще всего зарядный и разрядный ток идут в соотношении 10 к 1, то есть, если на заряд подается ток 2 Ампера, то на разряд 0,2 Ампера.

Когда работы будут завершены, при помощи индикации зарядная станция покажет, насколько удалось восстановить емкость аккумуляторной батареи, если на ней имеются соответствующие индикаторы или дисплей.

Десульфатация пластин обычным зарядным устройством

Как отмечалось выше, выполнить работы по десульфатации пластин аккумулятора можно при помощи обычного зарядного устройства. Но работа в данном случае будет значительно более сложной и потребует регулярного вмешательства в процесс.

Рассматриваться процесс десульфатации будем для аккумулятора, который имеет напряжение на клеммах на уровне в 8 Вольт, а плотность электролита порядка 1,07 г/см 3 . Подобный аккумулятор при обычной зарядке начинает кипеть примерно через 15 минут, при этом не получая напряжение.

Выполняется десульфатация при помощи обычного зарядного устройства следующим образом:

  1. Снимите аккумулятор и поставьте его в хорошо проветриваемом помещении, где будут проходить работы;
  2. Далее проверьте, чтобы в батарее было достаточно электролита. Если его мало, то долейте обычной дистиллированной воды. Обратите внимание, что ни в коем случае нельзя доливать электролит или концентрат;

Далее потребуется взять обычное зарядное устройство, которое позволяет жестко устанавливать показатели тока и напряжения (Ампер и Вольт), и подключить его к батарее;

  • Поставьте напряжение на уровень от 13,9 до 14,3 Вольт, а ток на уровень от 0,8 до 1 Ампер и включите его в работу, после чего оставьте аккумулятор в подобном состоянии на 8-9 часов;
  • Выполнив описанные выше действия, можно заметить, что плотность электролита в аккумуляторе не изменилась, но увеличилось напряжение примерно до 10 Вольт – это то, что требуется;
  • Отключите зарядное устройство от аккумулятора и оставьте его в таком состоянии на 24 часа;
  • Далее вновь подключите зарядную станцию к аккумулятору, но выставите на сей раз ток на уровне в 2-2,5 Ампера. Снова оставляем аккумулятор заряжаться на 8-9 часов;
  • После этого вы заметите, что его напряжение возросло до уровня около 12,8 Вольт, а плотность повысилась до значений в 1,11-1,13 г/см 3 ;
  • Как можно видеть, процесс десульфатации начался. Чтобы его продолжить, необходимо подать на аккумулятор небольшой разрядный ток. Для этого лучше всего использовать лампу дальнего света автомобиля, либо что-то похожее по нагрузке. Оставьте аккумулятор с подключенной нагрузкой на 8-9 часов. Желательно постоянно контролировать результат, чтобы напряжение не снизилось меньше 9 Вольт, при этом плотность будет оставаться на прежнем уровне;
  • После этого вновь заряжаем 8 часов при помощи зарядной станции аккумулятор током около 0,8-1 Ампер. Далее снова его оставляем стоять без подключенной зарядки и нагрузки на протяжении 24 часов, а после заряжаем током в 2-2,5 Ампер, чтобы вновь повысить напряжение батареи до уровня в 12,7-12,8 Вольт. После второго цикла вы заметите, что плотность повысилась до 1,15-1,17 г/см 3 . Следом вновь нагружаем аккумулятор.
  • Подобные процедуры следует проводить до тех пор, пока плотность батареи не приблизится к идеальной – 1,27 г/см 3 . Подобные работы позволят очистить пластины аккумуляторной батареи на 80-90%. Обратите внимание, что в зависимости от сложности ситуации, работы могут занять вплоть до двух недель.

    Другие способы десульфатации пластин

    Десульфатацию пластин можно провести не только при помощи зарядных станций, есть и другие методы, которые гораздо менее эффективные и менее безопасные. К ним можно прибегнуть в крайних случаях, поэтому знать их просто полезно:

    Механическая очистка пластин. Крайне сложный способ, который требует особых умений. Он заключается в том, чтобы разрезать корпус аккумуляторной батареи и достать из него пластины. После этого пакеты с пластинами разбираются, и с них счищается накопленный белый налет. В результате этого, в теории, рабочая плоскость батареи возрастает. Далее остается собрать батарею обратно, залить электролит и зарядить аккумулятор;

  • Использовать раствор для устранения сульфата натрия. Практически любое химическое соединение подвергается растворению, и сульфат натрия здесь не является исключением. Соответственно, чтобы избавиться от налипшего на пластины сульфата натрия, можно использовать специальный раствор, который его растворит. В качестве такого раствора подойдет «Трилон Б».
  • Оба рассмотренных выше способа могут привести к окончательной порче аккумуляторной батарее. При желании провести качественную десульфатацию пластин аккумулятора, следует прибегать к методу заряда-разряда батареи при помощи зарядных устройств.

    Как можно провести самостоятельно десульфатацию аккумулятора – обзор нескольких рабочих способов

    Добрый день, дорогие друзья. После диагностики аккумуляторной батареи обнаружилось, что она не держит заряд, потеряла большую часть ёмкости. Это потому что пластины покрылись толстым слоем сульфата свинца. Этот процесс называется сульфатация – оседания продуктов реакции свинцовых пластин с серной кислотой электролита на электрических пластинах АКБ.

    Это еще не приговор. Можно провести десульфатацию аккумулятора, восстановить его основные характеристики. Сегодня рассмотрим несколько способов самостоятельно проделать это. Не будем рассматривать методы с дорогим оборудованием. Все что будет озвучено в этой статье, легко найдется под рукой.

    Что это такое

    Десульфатация – это химическая реакция разложения сульфата на двуокись свинца и серную кислоту в процессе заряда аккумулятора. Да-да, такое явление самоочищения пластин АКБ наблюдается постоянно, когда происходит зарядка батареи.

    Во время работы двигателя или от зарядного устройства – десульфатация происходит всегда. Только очистка происходит не до конца. Во-первых, во время работы генератора, подзарядка происходит не полностью. Это зависит от многих факторов: неудовлетворительной работы электрического оборудования автомобиля, короткие дистанции – завел, проехал 5 км, заглушил и опять завел мотор.

    Второй момент – из-за глубокой разрядки происходит сильная сульфатация. На стенках пластин образуются большие кристаллы сульфата свинца. Они не способны полностью разложиться во время обычной зарядки. Их количество накапливается, ёмкость теряется, начинается лавинообразный процесс старения АКБ.

    В таких случаях пользуются специальными устройствами, способными генерировать определенные циклы заряда и разряда батареи. Их цена достаточно высокая и для штучного использования нет смысла его приобретать. Существуют специализированные сервисы, занимающиеся восстановлением батарей. Там покупка устройства для десульфатации аккумуляторов уместна, потому что применяются они каждый день.

    Простым автовладельцам, реанимирующие свои АКБ очень редко, покупка этих приспособлений не имеет экономического эффекта. Они пользуются народными способами, чтобы убрать сульфатацию с пластин – они дешевле и проще в применении. Именно их ниже рассмотрим.

    При помощи лампочки

    Что пригодится:

    1. Необходимо обычное автомобильное зарядное устройство с установкой напряжения и силы тока. Автоматические ЗУ такими возможностями не обладают, а это важно;
    2. Лампочка дальнего света. Чтобы создать достаточную нагрузку для разряда;
    3. Дистиллированная вода;
    4. Мультиметр или вольтметр.

    Симптомы:

    1. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи: 8-8,5 Вольт в состоянии покоя;
    2. Плотность – чуть более 1 г/см3;
    3. Не заряжается. После процесса заряда напряжение снижается до 8,5-9 В;
    4. Быстро закипают все банки.

    Как убрать сульфатацию лампочкой

    Проверяем уровень электролита в АКБ, если есть такая возможность. При необходимости доливаем, чтобы были полностью покрыты пластины. Если нет «глазков» или пробок, то можно пошатать батарею за корпус и пальцами рук ощутить «волны» прилива жидкости. Наша задача – для лучшей десульфатации аккумулятора держать электроды полностью в электролите, чтобы химическая реакция происходила по всей их поверхности.

    Важно! При низком уровне не рекомендуется доливать концентрат или чистый электролит. Заливаем только дистиллированную воду.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батареи. Устанавливаем номинальное напряжение бортовой сети автомобиля при работающем генераторе – 14-14,5 Вольт. Силу тока – 0,8-1 Ампер. Оставляем её на 8-9 часов в теплом помещении.

    Проверяем плотность. Она не должна сильно вырасти. Напряжение на клеммах АКБ должно составлять около 10 Вольт.

    Оставляем в состоянии покоя на сутки. За это время должны полностью остановиться электрохимические реакции, аккумулятор «успокаивается».

    Вновь подключаем его к зарядному устройству. Напряжение оставляем на прежнем уровне, силу тока повышаем до 2-2,5 А. Оставляем заряжаться 8 часов. По окончании плотность должна повыситься до 1,11-1,13 г/см3. На клеммах – 12,7-12,8 В.

    Закончились циклы заряда. Начинаем десульфатацию аккумулятора при помощи лампочки. Она будет служить потребителем нагрузки. Сейчас начинаем разряд. Подключаем лампу к клеммам АКБ и оставляем разряжаться в течение 8 часов.

    В это время нужно мерить напряжение. Оно не должно садится ниже 9 В. Как только оно достигло этого значение – прекращаем разряд. Замеряем плотность. Она должна быт на прежнем уровне: 1,11-1,13.

    Вновь ставим батарею на зарядку от ЗУ на 8 часов с силой тока 0,8-1 А. После этого она стоит в состоянии покоя сутки. Повторяем процесс заряда на 2 Ампера. Проверяем напряжение. Нужно добиться на клеммах показаний 12,7 или более Вольт. Плотность должна вырасти, приблизительно 1,15-1,17.

    Разряжаем лампочкой. Повторяем такие циклы заряда-разряда пока не получим плотность электролита в допустимых пределах: 1,27 г/см3. Это значит, что удалось восстановить ёмкость аккумуляторной батареи на 85-90%, в зависимости от степени сульфатации. На процесс десульфатации аккумулятора лампочкой может понадобиться до 14 дней.

    Может удаление сульфата с пластин пройдет быстрее, если АКБ не полностью «сдох». Контролируем плотность и напряжение, если вышли на норму – значит, большая часть кристаллов разрушились, процесс можно заканчивать.

    Пищевая сода и дистиллят

    Выливаем электролит из банок в отдельную ёмкость, он еще понадобиться. Готовим раствор в пропорциях 1 ст. ложка пищевой соды на 100 мл. дистиллированной воды. Полученную смесь кипятим, заливаем в аккумуляторную батарею. Через час его сливаем. Промываем банки теплой водопроводной водой, чтобы вымыть весь содовый раствор.

    Ранее вылитый электролит заливаем обратно по банкам. Предварительно отфильтровав его через тряпичную салфетку. Равномерно заполняем полости аккумулятора, давая возможность выходить воздуху из пробок. Если уровень после заливки недостаточный, доливаем дистиллят.

    Ставим заряжать батарею током в 6 А на один час. Это нужно для проверки эффективности десульфатации при помощи дистиллированной воды и соды. По окончании проверяем напряжение на клеммах. Если оно стало выше, чем до процедуры, значит, химическая реакция на пластинах прошла успешно. Сульфат свинца вытравился достаточно для восстановления ёмкости.

    Подключаем батарею к зарядному устройству на всю ночь. Даем возможность полностью ей зарядиться. В случае негативного результата, процедуру необходимо повторить. В этом случае первый заряд после промывки проводим на токе в 10А сроком одни сутки. Контролируем напряжение после этого. Если оно увеличилось, то даем АКБ «настояться» 2 часа, и продолжаем заряд на 10А в течение 6 часов. В противном случае циклы промывки и заряда нужно проводить на протяжении 8-10 дней.

    Эта процедура не гарантирует 100% восстановления ёмкости, но вылечить аккумулятор на 80-90% возможно. Все зависит от степени сульфатации пластин.

    Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электролитом. Выливая его, держите пробки горизонтально, чтобы струи жидкости не пересекались. Так можно замкнуть между собой банки. Кроме того – это химически активное вещество, может повредить одежду, кожу, глаза и т.д.

    Другие способы

      1. Физический метод. Он подразумевает разбор корпуса и очистка ракам поверхность электрических пластин от сульфата свинца. Этот метод не подойдет для тех, у кого неразборной АКБ и просто не хочет возиться с разборкой;
      2. Промывка раствором Трилон-Б. Принцип схож с десульфатацией дистиллированной водой и содой. Он основан на возможности растворения сульфатов на первородные элементы во время химической реакции. Гарантировать стопроцентный результат невозможно, как повезет.
      3. Убирание сульфатации «моргалкой». Это устройство для десульфатации аккумуляторов. Подача импульсного зарядного тока. Этот прибор использует алгоритм работы и управляется микроконтроллером. По этой причине такие зарядники имеют повышенную цену. Из множества схем, предлагаемых в сети, можно их собрать. Если нет такой возможности или знаний, то можно применить в цепи обычного ЗУ реле указателя поворотов автомобиля. Оно прерывает подачу тока на клеммы АКБ с установленным интервалом времени, поэтому называется «мигалка». Эффективность высокая. Как собрать это устройство описано здесь.

    Видео, как сделать приставку к ЗУ для десульфатации:

    Если не свинцовый аккумулятор?

    Для владельцев свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей подобные методы убирания сульфатации будут неэффективны. Кальций образует более твердые кристаллы на пластинах. Они не поддаются разрушению щелочами (пищевой содой) и электрическим током. Поэтому десульфатация таких аккумуляторов невозможна.

    Это касается необслуживаемых и гелиевых АКБ. Нет возможности заменить электролит или долить дистиллированную воду, их корпус не разборной. Каждая пластина «упакована» в сепаратор, что не позволяет доливать посторонние жидкости и сливать электролит для чистки от сульфата свинца.

    Вывод

    Владельцам более дешевых свинцово-кислотных аккумуляторов повезло больше. Они проводят десульфатацию своих батарей двумя способами: химическим и электрическим. В зависимости от степени отложений кристаллов на пластинах эффективность этих методов от 50 до 90%. То есть, шанс есть реанимировать АКБ.

    Я рассмотрел самые популярные подходы к ликвидации сульфатации, которыми воспользуется любой автовладелец. Есть замечания – пишите в комментариях. Появились идей, рад общению и конструктивной критике. Всем удачи!

    Тема: Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только.

    Опции темы

    Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов и не только.

    Не всегда есть возможность находиться возле зарядного устройства и все время контролировать процесс зарядки, поэтому зачастую либо систематически недозаряжают батареи, либо перезаряжают их, что, конечно же, не продлевает сроких службы.

    Из химии известно, что разность потенциалов между отрицательной и положительной пластинами в аккумуляторной батарее составляет 2,1 В, что при 6 банках дает 2,1 х 6 = 12,6V

    При зарядном токе, равном 0,1 от емкости батареи, в конце заряда напряжение повышается до 2,4 В на одну банку или 2,4 х 6 = 14,4 В. Повышение зарядного тока ведет к повышению напряжения на аккумуляторе и повышенному разогреву и кипению электролита. Заряд же током ниже 0,1 от емкости не позволяет доводить напряжение до 14,4 В, однако длительный (до трех недель) заряд малым током способствует растворению кристаллов сульфата свинца. Особенно опасны дендриты сульфата свинца, “проросшие” в сепараторах. Они и вызывают быстрый саморазряд батареи (с вечера зарядил аккумулятор, а утром не смог запустить двигатель). Вымыть же дендриты из сепараторов можно только растворением их в азотной кислоте, что практически не реально.

    Путем длительных наблюдений и экспериментов была создана электрическаясхема, которая, по моему мнению , позволяет довериться автоматике. Опытная эксплуатация в течение 10 лет показала эффективную работу устройства. Принцип работы заключается в следующем:

    1. Заряд производится на положительной полуволне вторичного напряжения.

    2. На отрицательной полуволне происходит частичный разряд батареи засчет протекания тока через нагрузочный резистор.

    3. Автоматическое включение при падении напряжения за счет саморазрядадо 12,6 В и автоматическое отключение от сети 220 В при достижении напряжения на батарее 14.5 В.

    Отключение – бесконтактное, посредством симистора и схемы контроля напряжения на батарее.

    Важное достоинство метода заключается в том, что пока не подключена батарея (автоматический режим), блок не может включиться, что исключает короткое замыкание при замыкании проводов, подводящих зарядный ток к аккумуляторной батарее.

    При сильно разряженной батарее включение блока возможно посредством переключателя “АВТОМАТ-ПОСТОЯННО”.
    Еще одно очень важное достоинство – отсутствие сильного”кипения”, что в совокупности с автоматическими отключением и включением позволяет оставлять включенное устройство без присмотра на длительное время. Я про-экспериментировал с двухнедельным режимом постоянного включения в режиме “АВТОМАТ”.

    В целях пожарной безопасности необходимо, чтобы зарядное устройство было вметаллическом корпусе, сечение подводящих проводников к батарее – не менее 2,5мм2. Обязателен так же надежный контакт на клеммах батареи, для этого использовал зажимы, типа “Крокодил”


    Напряжение сети 220 В подается через предохранитель FU1 и симис-тор VS1 на первичную обмотку силового трансформатора. Со вторичной обмотки переменное напряжение U2=21 В выпрямляется диодом VD1 и через балластный резистор R3 сопротивлением 0,5 Ом поступает на амперметр РА1 затем на “+” батареи, к которой подключены вольтметр на 15 В, тумблер SA1 “ВКЛ.ДЕСУЛЬФАТА-ЦИЯ” и схема контроля и управления, представляющая собой компаратор с гистерезисом около 1,8 В. При напряжении на аккумуляторе 12,6 V включается, и через оптрон U1 включает симистор VS1, что приводит к включению трансформатора Тr1 и подаче напряжения на заряжаемый аккумулятор. Подключение тумблером SA1 резистора R10 обеспечивает асимметричность формы зарядного тока. Свето-диоды VD7и VD3 индицируют включение блока в режимы “ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ” и “ВКЛ.” соответственно. Резистором R13 подбирают величину гистерезиса, чем больше сопротивление, тем меньше величина гистерезиса и наоборот, а резистором R16 устанавливается момент отключения блока при напряжении на вольтметре 15 В (=0,5 В падает на подводящихпроводах). Мостик VDS обеспечивает включение симистора на обеих полуволнах сетевого напряжения и нормальную работу трансформатора. Тумблер SA2 служит для включения режима “ПОСТОЯННО”.
    Регулирующим элементом тока является тиристор VS2, работающий в ключевом режиме. Он управляется импульсами, вырабатываемыми релаксационным генераторомна однопереходном транзисторе VT1. Величина выходного тока определяется разностью фаз импульсов управляющего генератора и полуволн выпрямленного тока, зависящего, в свою очередь, от емкости зарядного конденсатора С1. Последний включен в коллекторную цепь транзистора VT3, выполняющего функции усилителя тока. С движка переменного резистора R8 через разделительный резистор R7 на базу VT3 поступает часть напряжениясо стабилитрона VD6, а на эмиттер подают через разделительный диод D3 напряжение, снятое с резистора R3, являющегося датчиком тока. (Величину резистора R7 нужно подобрать такимобразом, чтобы ток был максимальным, а стрелка на амперметре не дёргалась). Параллельно соединенные резистор R5 и конденсатор С2 составляют цепь временной задержки вслучае исчезновения напряжения обратной связи по току в период, когда тиристорVS2 закрыт. Постоянная времени цепи R5C2 равна 0,02 с. Диод VD4 служит для защиты перехода «база — эмиттер» транзистора VT3 от пробоя обратным напряжением. Когда на выходе происходит короткое замыкание, задающее напряжениена резисторе R8 исчезает, транзистор VT3 закрывается. В результате прекратитсязаряд конденсатора С1 и тиристор VS2 не откроется.
    Схема разряда – аккумуляторной батареи, предназначенная для предотвращения процесса сульфатации пластин аккумуляторной батареи собрана на транзисторе VT4. Принцип её работы следующий: Во время действия отрицательной полуволны сетевого напряжения, что соответствует отсутствию тока заряда, ток, протекающий по пути – вывод вторичной обмотки трансформатора стабилитроны VD13и VD14, резистор R10, база-эмиттер транзистора VT4,открывает этот транзистор. Происходит разряд аккумуляторной батареи по пути:+АКБ, коллектор-эмиттер VT4, резистор R10 -АКБ. Ток разряда, как было написано ранее определяется значением сопротивления резистора R10 .При изменении полуволны питающего напряжения, транзистор закрывается ипроисходит заряд аккумуляторной батареи от схемы заряда.
    Стабилитроны VD13 и VD14 предназначены для предотвращенияразряда АКБ по вышеописанной цепи в случае пропадания напряжения
    сети.
    Данным зарядным устройством можно заряжать раличные аккумуляторные батареи, так как есть возможность плавно регулировать ток заряда.
    Для более стабильного температурного режима, я установил кулер от БП компьютера, для его питания поставил стабилизатор на микросхеме КР142ЕН8Б

    Кого заинтересует устройство, могу поделиться опытом, а так же файлами печатных плат в формате layout, которые я разработал и испытал.

    Рис.1 платы автоматики.

    Рис 2. платы регулировки тока:

    Рис 3. платы разрядки.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector