Ремонт пластиковых лодок и катеров: основные типы - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ремонт пластиковых лодок и катеров: основные типы

Сообщества › Стеклопластик › Блог › Ремонт катера

Доброго всем времени суток! Прошу совета опытных людей, уже два года как приобрели стеклопластиковый катер с-55 производства Спб, есть мелкие недочеты по корпусу и продавлена снегом крыша рубки, руки все не дойдут до ремонта, поскольку опыта работы в этой сфере нет)) Имеется эпоксидная смола (марку точно не знаю) и ткань для теплоизоляции теплотрасс, но она пропитана какой-то водотталкивающей пропиткой. Красить планирую полиуретаном, тут проблем нет, есть и камера и оборудование, поскольку занимаемся ремонтом авто. Вопрос в правильном ремонте недочетов, Рубке планирую придать форму профилем 10*10 для создания дополнительной жесткости и проклеить в пару слоев, а по ремонту трещин по краям точно не знаю как поступить. Советовали выбрать болгаркой и по нарастающей кусками заклеить, правильно ли это? Очень буду благодарен за любые советы)

Комментарии 51

Т10-14 и с верху мат и все

В хорошем состоянии вообще выглядит красиво)

Сходи на сайт журнала “Катера и яхты”, читай в разделе стеклопластик . Там и журнал профильный, и люди водоплавающие. Здесь тоже верно пишут, но хуже не будет. Про материал корпуса нужно точно узнать из чего он-полиэфирная смола и эпоксидная разные по типу, и меж собой сцепляются лишь механически, со всеми вытекающими минусами. Что бы потом не переделывать-читай, сравнивай информацию и снова читай. Тут могут обмануть не со зла, а по незнанию. Вот и ты например марку смолы своей не знаешь)!

Нет принципиальной разницы в адгезионных свойствах уже полимеризовавшегося полимера.

не хочу спорить про КТРы Юнги прочие лабутены, если вам не принципиально- комбинируйте смолу послойно. Я советовать этого не буду.

Сходи на сайт журнала “Катера и яхты”, читай в разделе стеклопластик . Там и журнал профильный, и люди водоплавающие. Здесь тоже верно пишут, но хуже не будет. Про материал корпуса нужно точно узнать из чего он-полиэфирная смола и эпоксидная разные по типу, и меж собой сцепляются лишь механически, со всеми вытекающими минусами. Что бы потом не переделывать-читай, сравнивай информацию и снова читай. Тут могут обмануть не со зла, а по незнанию. Вот и ты например марку смолы своей не знаешь)!

Спасибо за совет, я со всех источников и собираю информацию, чтобы не окарать)

Первым делом поставь катер на стапель или телегу (твоя тоже сойдет), наполни корпус подкрашенной водой (зелёнка и т.п.), расстели бумагу под ним. Ищи протечки, если они есть.
На нос лучше сделать накладку из металла, обязательно установить привальный брус, ибо пластик хрупкий.
Рубку укрепить алюминием в виде каркаса.
Возле капитана установить стекло, не поликарбонат, т.к. будет необходимо ставить дворник, и поликарбонат за царапается. Остальные стёкла можно и поликарбонатом.
Управление следует продублировать за рубкой, установив высокие сидения. Из рубки обзор как у танкиста.
Если нос крепкий, то можно сделать выход на палубу, установить леерное. Для этого обязательно покрытие палубы должно быть цепким (шершавым).
Не видно что там с кормой, но я бы сделал выносной транец для мелкого мотора. Пригодится для троллинга или как аварийный двигатель. На вёслах не уйдёшь.
Обязательна установка 2х водооткачивающих помп.1 с датчиком, другая без.
На бок катера вывести топливозаливную горловину.
Время подумать о стационарном движке, крепления опоры и т.п.
Не забудь про отверстия для проводки, швартовых уток, рым для буксировки чего нибудь и т.п. их лучше до покраски сделать.
Про стеклоткань с парафином тебе уже написали и про эпоксидку тоже.
Старайся не слишком сильно увеличивать вес.

Корпус не бежит, низ вообще целый, не придумал как укрепить нос металлом для причаливания в каменистый берег, других вариантов на Телецком озере нет. Стационар родной м8чспу. Про транец тоже думали, на корме лесенка и алюминиевые штуки, вроде крылышек в продолжения дна, к сожалению, названия из не знаю)) Баки сделаны по бортам с горловинами штатно. Рымы есть и на носу и на корме, возможно, буду кататься на вейке за ним. Спасибо за советы

Крылышки — транцевые плиты. Должны быть регулируемые дистанционно — лучший вариант для глиссирования.

не регулируются, прикручены наглухо к корпусу, вроде бы уже самоделка, с завода не должно быть их

Первым делом поставь катер на стапель или телегу (твоя тоже сойдет), наполни корпус подкрашенной водой (зелёнка и т.п.), расстели бумагу под ним. Ищи протечки, если они есть.
На нос лучше сделать накладку из металла, обязательно установить привальный брус, ибо пластик хрупкий.
Рубку укрепить алюминием в виде каркаса.
Возле капитана установить стекло, не поликарбонат, т.к. будет необходимо ставить дворник, и поликарбонат за царапается. Остальные стёкла можно и поликарбонатом.
Управление следует продублировать за рубкой, установив высокие сидения. Из рубки обзор как у танкиста.
Если нос крепкий, то можно сделать выход на палубу, установить леерное. Для этого обязательно покрытие палубы должно быть цепким (шершавым).
Не видно что там с кормой, но я бы сделал выносной транец для мелкого мотора. Пригодится для троллинга или как аварийный двигатель. На вёслах не уйдёшь.
Обязательна установка 2х водооткачивающих помп.1 с датчиком, другая без.
На бок катера вывести топливозаливную горловину.
Время подумать о стационарном движке, крепления опоры и т.п.
Не забудь про отверстия для проводки, швартовых уток, рым для буксировки чего нибудь и т.п. их лучше до покраски сделать.
Про стеклоткань с парафином тебе уже написали и про эпоксидку тоже.
Старайся не слишком сильно увеличивать вес.

Можно взять пенетрант и проявитель, очистителем является тряпка.Запыляем сначала пенетрантом, чистим тряпкой, наносим проявитель.Все микротрещины покажет, любой осмос покажет.Как сделать пенетрант и проявитель в домашних условиях-в инете.

уже бегло пробежался, систему работы пенетранта понял, спасибо

Можно взять пенетрант и проявитель, очистителем является тряпка.Запыляем сначала пенетрантом, чистим тряпкой, наносим проявитель.Все микротрещины покажет, любой осмос покажет.Как сделать пенетрант и проявитель в домашних условиях-в инете.

Интересная штука. Нужно взять на вооружение.

Можно взять пенетрант и проявитель, очистителем является тряпка.Запыляем сначала пенетрантом, чистим тряпкой, наносим проявитель.Все микротрещины покажет, любой осмос покажет.Как сделать пенетрант и проявитель в домашних условиях-в инете.

Если вас не затруднит, ткните носом где почитать про изготовление пенетранта и проявителя. Не могу найти(

В Кемерове есть человек, который это сделает за Вас и лучше Вас.Это большая работа, по своему опыту знаю.Отдав в работу другому человеку, сэкономите здоровье, нервы и деньги.

Хочу сделать сам, тем более, есть время и месчо для этого)

Тогда стоит полиэфиркой, т.к. из нее и сделан твой корабль.И выкини свою стеклоткань.Либо вымачивай в растворителе.

Я потому и попросил совета, что не хватает знаний)) Про полиэфирку уже понял, ткань попробую обжечь в печи

Тогда стоит полиэфиркой, т.к. из нее и сделан твой корабль.И выкини свою стеклоткань.Либо вымачивай в растворителе.

Ткань действительно проще выкинуть. Ей и толщину на ремонтных местах замучаешься набирать.

Ремонт декоративного покрытия корпусов лодок из стеклопластика. Гелькоут

Владельцы стеклопластиковых мотолодок, катеров и яхт часто жалуются на выцветание первоначально яркой и глянцевой поверхности, на появление на днище пузырей и трещин, которые увеличивают сопротивление воды движению, повышают расход горючего (о способах экономии топлива см. на этой странице).

Эти повреждения происходят в наружном декоративном (окрашенном пигментом) слое связующего, который судостроители иногда называют гелькоутом (от англ. gelcoat). Этот слой представляет собой пленку толщиной около 0,6 мм, которая образуется после полимеризации окрашенного слоя связующего, нанесенного на поверхность матрицы первым — до укладки в нее основных слоев, армированных стекловолокном или стеклотканью.

Помимо окраски корпуса в определенный цвет, гелькоут выполняет и другую, еще более важную функцию — защиты ламината, т. е. внутренних основных слоев стекломатериала от проникновения к ним воды, от образования при этом в микроскопических пустотах и каналах, которые всегда имеются в толще стекломатериала, кислотных растворов веществ, входящих в состав связующего. По этой причине при особо неблагоприятных условиях хранения судна (преимущественно на воде, при высокой температуре воды летом и морозах зимой), а также при недостаточном внимании к состоянию декоративного слоя срок службы пластмассового корпуса лодки может существенно сократиться — до 8-10 лет.

Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

Явление осмоса — это изменение концентрации кислотного раствора в пустотах стеклопластика (кавернах) за счет фильтрации молекул забортной воды через полупроницаемую пленку гелькоута. Напомним, что при осмосе раствор высокой концентрации, находящийся в кавернах, как бы всасывает молекулы растворителя — забортной воды. Вследствие этого давление внутри каверн возрастает до 5-6 атмосфер (так называемое осмотическое давление), пленка гелькоута сначала вспучивается — в виде пузырей, а затем лопается, образуя крестообразные трещины. Через трещины забортная вода проникает к слоям ламината, и процесс продолжает развиваться уже в прочных слоях стеклопластика. Декоративный же слой постепенно выкрашивается и отслаивается.

Процесс этот развивается в течение довольно длительного периода — от нескольких месяцев до 5-8 лет. В начальной стадии пузырьки на декоративном слое могут иметь совершенно незначительные размеры: например, будут диаметром с булавочную головку. Такие пузырьки не нарушают защитных функций декоративного слоя, если только ими не охвачены значительные поверхности. Не требуется немедленно удалять их и восстанавливать декоративный слой, но не более чем через 4-5 месяцев надо внимательно осмотреть эти же места и оценить развитие размеров пузырьков и общей площади, на которой они были обнаружены.

Дефекты декоративного слоя пластиковой лодки


а — пузыри; б — отслоение и растрескивание.
1 — закрытый пузырь; 2 — трещины в вершине пузыря — результат осмоса; 3 — открытая каверна;
4 — отстающая кромка гелькоута; 5 — обнажившаяся стеклоткань основного слоя (ламинат).

Читайте также:  Особенности эксплуатации и разборка ауди а5

При дальнейшем течении процесса пузырьки располагаются в виде цепочек или объединяются в виде валиков, причем цепочки и валики обычно ориентированы вдоль волокон верхнего слоя ламината. Затем в декоративном слое образуется трещина, и вот это уже требует незамедлительного ремонта.

Необходимо обратить внимание также и на отдельные крупные пузыри диаметром 5-15 мм. Они легко обнаруживаются на поверхности корпуса сразу после подъема лодки на берег, особенно в жаркую погоду. Если проткнуть такой пузырь (например, шилом), из него вытекает кислый раствор. При длительной стоянке на берегу раствор может частично испариться через поры в декоративном слое, пузырьки разглаживаются, и весной места повреждении могут остаться незамеченными.

О необходимости ремонта можно судить по состоянию стеклопластика под пузырьками, для чего их следует снять наждачной бумагой до открытия каверны. Немедленный ремонт требуется в случае, если в каверне обнаружено сухое, не пропитанное связующим, стекловолокно. Иногда здесь присутствует даже мелкая белая пыль. Такие каверны, как правило, глубоко проникают в основной слой стеклопластика, раствор в них может оставаться в течение длительного времени после подъема лодки из воды. Если оставить эти дефекты без внимания, через определенное время наружная обшивка в местах их расположения будет ослаблена, может даже произойти расслоение ламината (особенно после воздействия отрицательной температуры).

Виды закрытых пузырей под декоративным слоем


а — верхний слой ламината хорошо пропитан связующим, б — с «сухим» слоем ламината;
в — расслоение ламината.
1 — декоративный слой; 2 — ламинат; 3 — разрушенное стекловолокно;
4 — каверна внутри ламината.

Пузыри диаметром более 5 мм нужно удалять, даже если при их вскрытии обнаруживается ламинат, достаточно хорошо пропитанный связующим. Это тем более важно, если в гелькоуте появились трещины.

Более безобидны повреждения декоративного слоя в надводной части. Белый гелькоут со временем загрязняется, желтеет под влиянием ультрафиолетовых лучей. Гелькоут других цветов покрывается белым налетом, поверхность становится матовой, выглядящей неопрятно.

Возобновить блестящую поверхность можно периодической очисткой и окраской, без вторжения в декоративный слой. Подготовка стеклопластикового корпуса под окраску в принципе не отличается от подобной работы на деревянных или металлических корпусах, но стоит отметить и некоторую специфику.

При формовании корпуса поверхность матрицы перед нанесением гелькоута покрывают разделительным слоем — специальной суспензией воска, поливиниловым спиртом и т. п. Этот слой необходим только для того, чтобы отформованная конструкция не приклеилась и ее можно было легко снять с матрицы. Однако следы этого разделительного слоя остаются на лицевой поверхности конструкции в течение довольно длительного времени; если их не удалить, никакая краска держаться не будет.

В процессе эксплуатации лодки заботливые владельцы тщательно полируют наружную поверхность корпуса с применением различного рода паст, содержащих воск или силикон. Эти вещества внедряются в поры и микротрещины декоративного слоя, их также необходимо удалить перед окраской.

Подлежащие окраске поверхности предварительно нужно вымыть теплой мыльной водой и очистить от грубых загрязнений, используя уайт-спирит, сольвент либо другой медленно сохнущий растворитель. Ацетон или технический спирт непригодны, так как при их использовании вещество разделительного слоя окажется не удаленным, а просто перераспределенным по поверхности. Из этих же соображений следует почаще менять тряпку, смоченную растворителем, и окончательно протирать поверхность чистой сухой ветошью.

Используя наждачную шкурку средней зернистости, необходимо ошкуривать окрашиваемый участок таким образом, чтобы он приобрел ровную матовую, слегка припудренную поверхность.

Помните при этом о небольшой толщине декоративного слоя! Не следует прилагать чрезмерных усилий. Если для облегчения работы применяется электродрель, то лучше под шлифовальную шкурку подложить диск из резины. Закончив ошкуривание, следует тщательно удалить пыль с поверхности (пылесосом, а затем протереть поверхность чистой тряпкой, смоченной в растворителе).

При выполнении шкуровальных работ следует соблюдать правила техники безопасности. Работать надо в защитных очках, головном уборе и маске из марли, предотвращающей попадание пыли в дыхательные пути; при этом не рекомендуется курить, пить или принимать пищу. Это особенно важно, если приходится удалять с подводной части старый слой необрастающей краски, которая содержит ядовитые соединения меди. По окончании работы одежду тщательно очищают от пыли, лучше всего ее тут же выстирать.

Если есть водостойкая шкурка, лучше применить ручную мокрую шлифовку. Мелкие царапины выводят при помощи шкурки; крошечные пузырьки можно оставить без внимания.

Если после шлифовки и удаления пыли в трещине остается грязь, это свидетельствует о том, что трещина глубокая. В этом случае ее лучше аккуратно разделать (в пределах толщины декоративного слоя), хорошо высушить (например, применив фен для сушки волос), обезжирить, а затем зашпаклевать. Только после полной полимеризации шпаклевки можно снова отшлифовать отремонтированное место.

Иногда глубокие трещины захватывают и слои ламината. Обычно такие трещины появляются из-за местной концентрации напряжений в обшивке или каких-либо конструктивных недостатков. В таких случаях важно сначала выяснить причину образования трещин и устранить ее распределением нагрузки на большую площадь или приформовкой дополнительных конструктивных элементов, а уже после этого заделывать саму трещину. Возможно, при этом придется несколько расширить участок ремонта и углубиться в ламинат. Для восстановления нарушенной прочности в разделанное место нужно будет уложить несколько слоев стекломатериала — волокна или полос ткани.

Пузыри диаметром более 5 мм в подводной части корпуса во всех случаях необходимо вскрыть, освободить каверну от жидкости, промыть пресной водой и высушить. При больших размерах выпуклости в гелькоуте следует определить границы каверны (используя шило), затем вскрыть декоративный слой и после очистки, сушки и обезжиривания зашпаклевать поврежденное место эпоксидным связующим. Если обнаружится расслоение ламината, то после тщательной сушки в имеющуюся полость через аккуратно просверленное отверстие при помощи шприца вводится связующее с отвердителем. Излишек смолы, выступивший наружу, сразу же надо удалить сухой тряпкой.

Там, где гелькоут отслоился от ламината, следует удалить все растрескавшиеся и непрочно держащиеся, т. е. неплотно прилегающие к ламинату кромки, поддевая их шпателем.

Выравнивание поверхности при заделке повреждений декоративного слоя


1 — шпатель; 2 — зашпаклеванный участок;
3 — слой целлофана или полиэтиленовой пленки.

После обработки раковины, ее заполняют шпаклевкой, накладывают сверху целлофановую или полиэтиленовую пленку и разглаживают шпаклевку шпателем через пленку. Таким способом удается получить гладкую глянцевую поверхность, требующую минимальных затрат труда на шлифовку. Если есть возможность, пленку следует хорошо прижать к поверхности и не снимать до окончания полимеризации связующего.

Для заделки стыков декоративного покрытия можно использовать различные полиэфирные шпаклевки (филлеры). Это двухкомпонентные (основа и отвердитель) полимерные составы, которые очень удобны в работе и позволяют получать высокое качество ремонта.

Перед применением филлер сначала тщательно размешивают до получения однородной массы. Затем добавляют отвердитель МЭК (метилэтилкетон) и снова тщательно перемешивают. Теперь шпаклевка готова к нанесению, однако надо помнить, что время жизнеспособности ее ограничено 20-30 минутами (при нормальной температуре), поэтому работать следует оперативно.

После затвердевания связующего ремонтируемое место сначала ошкуривают среднезернистой шкуркой, затем шлифуют мокрым способом мелкой водостойкой шкуркой до получения гладкой поверхности. Закончив обработку, промывают поверхность теплой мыльной водой, сушат, протирают тряпкой, смоченной уайт-спиритом. По прошествии часа после этого можно приступать к окраске корпуса.

Заметим, что все работы по ремонту декоративного слоя и окраске необходимо выполнять в сухую теплую погоду, оберегай ремонтируемые поверхности от увлажнения. Если не удается поместить лодку в эллинг или под навес, нужно позаботиться о местной защите ремонтируемого участка обшивки от влаги и пыли, закрыв его полиэтиленовой пленкой. Красить следует в течение не более чем 24 часа после окончания подготовки поверхности, иначе ее придется повторно протирать и обезжиривать.

Для защиты днища судов, большую часть времени находящихся в воде, поверх двух слоев обычной краски наносят слой необрастающей краски ХВ-53 или ХВ-79 либо импортные краски — «антифулинги».

Перед использованием краску необходимо тщательно размешать. Во время работы краску периодически доливают в расходную емкость и каждый раз перемешивают. Небольшие по площади поверхности окрашивают кистью. При значительной площади окрашиваемой поверхности лучше работать вдвоем: один наносит краску при помощи валика, а другой разравнивает ее при помощи плоской кисти — флейца.

Не следует стараться укрыть поверхность за один раз. Покрытие будет более прочным и надежным, если нанести не один, а два-три тонких слоя с промежуточной сушкой, При естественной сушке необходим перерыв между нанесением слоев до 24 часов; при использовании для сушки рефлекторных ламп достаточно 2-3 часов.

«Катера и яхты», 1996 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Делаем лодку из стеклопластика своими руками

время прочтения: 7 мин.

Стеклопластиковые лодки хороши благодаря сроку службы, надёжности . По сравнению с ПВХ стеклопластик легче.

Лодка из стеклопластика своими руками собирается быстро и недорого.

Делаем лодку из стеклопластика

Стеклопластиковая лодка своими руками будет предлагать неоспоримые достоинства по сравнению с готовой, приобретённой в магазине. Можно достичь невероятной скорости плавания. И по дизайну такая лодка из пластика будет идеально соответствовать вашим пожеланиям.

Что потребуется

Пластиковая лодка своими руками делается не так уж сложно, но требуется предварительная подготовка.

Чертежи

Сделать лодку невозможно без подходящего чертежа. Предварительное проектирование выполняется современной программой AutoCAD. Сначала делается 3D-модель. Далее отдельные схемы. Если нужны готовые чертежи самодельной лодки, их допускается найти в Интернете на тематических сайтах. Но лучше приготовить свой.

Необходимые материалы

Потребуется сырьё: в качестве основы (в первую очередь для корпуса полотна) — стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056; для упрочнения конкретных участков — T-11, T-13.

Стеклоткань дифференцируется по размеру нитей и способам плетения. Чаще всего предпочитают сатиновое либо косое. Нужно, чтобы нити были витыми. Стеклоткань может покупаться листами, рулончиками, лентами. Но всегда тщательно пропитанная жиром. Чтобы в ткань эффективнее входило связующее, замасливатель надлежит удалять уайт-спиритом или бензином. Ткань, из которой устранён жир, сушится на воздухе примерно два-четыре часа.

Читайте также:  Поддерживаем свой автомобиль в исправном состоянии

Чтобы клеить армирующий материал, нужна смола. Судостроение предполагает применение трёх смол — полиэфирных, винилэфирных, эпоксидных. Ключевые параметры — пропитываемость, адгезия. Недорогая, хорошая — полиэфирная смола, с помощью которой полноценная стеклопластиковая лодка создаётся за один раз.

Чтобы выполнить декоративный защищённый корпус, нужен гелькоут. Ещё нужна защищённая от влаги фанера толщиной минимум в 1,2 сантиметра.

Инструменты

Гвозди, клей, шуруповёрт, герметик силиконовый, латексная краска, лобзик, паракорд, кисть, дрель, шприц, молоток, шпателя, измерительная рулетка.

Матрица

Весь процесс начинается с матрицы. Сперва делается каркас, куда прикрепляются шпангоуты. Затем шпангоуты нужно обить фанерой в 12 миллиметров, стараясь, чтобы поверхность была максимально выровненной. Краешки лодки делаются жёсткими, для бортов используется удвоенный слой фанеры. Далее следует внимательно ровнять борта полиэфирной шпатлёвкой. Когда матрица ровняется, нужно предусмотреть создание такой важной детали, как киль. Его можно отдельно сделать из дерева и залить полиэфирной смолой. Разметка определяет проблемы готовой матрицы, с применением наждачки ровняются и отчищаются края, судно получается симметричным.

С вычищенной от грязи формы убирается жир и туда наносится состав в 4 слоя. Он нужен как разделитель, чтобы смола не налипала к поверхности формы.

Пошаговая инструкция

Чтобы сделать лодку из стеклоткани своими руками, рекомендовано чётко следовать инструкции ниже.

Выпиливание

Мы режем стеклоткань (стекловолокно) на полотна, совпадающие по длине с корпусом. На них не должно быть стыков.

Если для необходимой длины требуется сшить стеклоткань, то подойдут или нитки из стекла, выдернутые прямо из материала, либо напитанные олифой льняные нитки.

Стекловолокно тщательно покрывается полимерной смолой. Лучше использовать прикаточный валик. Следует стараться избегать пузырьков воздуха, так как это говорит, что в конструкции остались ослабляющие пустоты. Новый слой стеклоткани кладётся по такой же схеме. Может быть до пяти слоёв стеклопластика. Чтобы верхний был покрасивее, для него можно применять особый «верхний» же стеклопластик.

Сборка

Собрать лодку помогут штифты или гвозди . Делается в следующем порядке:

  • левая сторона лодки соединяется со дном;
  • корма — со дном и левой частью;
  • правая сторона — со днищем и кормой;
  • нос — ко дну и двум другим сторонам.

Перед соединением частей гвоздями применяем клей.

Отделка

Готовая лодка получше прочищается с использованием наждачной бумаги. Затем заделываем щели в лодке герметиком и оставляем на свежем воздухе на сутки. Так лодка сохнет быстрее. Красить лодку надлежит в 3 слоя: один снаружи и два внутри. Перед нанесением нового нужно чуть-чуть потерпеть.

Испытания

Проверка выявляет отсутствие ошибок.

Возможные проблемы и пути их решения

Если ошибки есть, то имеет смысл просмотреть видео американца Д. Дидриксена, самостоятельно делавшего именно такую лодку.

  • Как это ремонтируется?
  • Ремонт лодок и катеров доступным способом (в частности, стеклопластиковых) не составляет особого труда. Против мелких повреждений подойдёт та же эпоксидная смола. Сквозные царапины убираются шпаклеванием. Более основательный ремонт производится, когда появляются стандартные неприятности — дефекты в декоративном слою, трещины корпуса, пробоины. Для ремонта применяются опять же эпоксидные смолы и стеклоткани.
  • Оправдано ли использование слоя пенопласта?
  • Иногда да, но он менее прочный.

Выводы

Самостоятельно сделанная лодка из стекловолокна — отличный вариант для начинающих любителей самоделок. Разобраться, как сделать лодку, и реализовать это на практике в данном случае относительно легко.

Ремонт пластиковых лодок

Ремонт пластиковых лодок позволяет поддерживать плавсредство в пригодном для использования состоянии. Плавсредство может получить трещину, пробоину, вмятину. Трещины, сколы судно получает при неаккуратной швартовке. Любой вид повреждения владелец может заделать своими руками.

Наши работы под ключ

Изготовление под заказ

Пример Fish5boat GT50

(работы были выполнены под заказ)

В работе важно подобрать материал:

Шпаклевка

Крупные повреждения требуют более основательного ремонта. Незначительные трещины, чаще всего, возникают на декоративном слое. Их достаточно зашпаклевать.

Для ремонта лодки из пластика необходимо использовать шпаклевку, содержащую стекловолокно. Такое средство обладает повышенной эластичностью. Перед работами основу необходимо обработать и обезжирить.

Шпаклевку наносят несколько раз. Дождавшись высыхания первого слоя, поверхность зашкуривают. Затем средство наносят еще раз. Зашпаклеванный корпус можно загрунтовать и покрасить.

Для работ можно применять однокомпонентную нитрошпаклевку. Ею можно покрывать дерево, металл. Она подойдет для обработки незначительных трещин.

Новый проект “Лодка на прокачку” от GTS

Интерактивная модель стоимости общих работ

Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) – 1000/2000 руб.

Носовая часть катера

1. Установка электрического мотора на носовую часть катера – 12000 руб.
2. Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) – 16000 руб.
3. Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) – 15000 руб.
4. Дополнительное усиление носовой площадки/планшира- 5000 руб.
5. Установка радиоуправляемого фароискателя- 7000 руб.

Установка кормовой лесенки для подъёма из воды- 5000 руб.

Модуль подзарядки / система отопления

1. Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V – 220V – 8000 руб.
2. Установка дизельной/бензиновой системы отопления – ‘Webasto’ – 30000 руб.

1. Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте – 5000 руб.
2. Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему – 18000 руб.

1. Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) – 9000 руб.
2. Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) – 16000 руб.
3. Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору – 3000 руб.

Установка врезной машинки газ/реверс- 5000 руб.

Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла – 7000 руб.

1. Замена/установка аналогового измерительного прибора – 2500 руб.
2. Замена/Установка электронного измерительного прибора- 2500 руб.
3. Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками – 8000 руб.
4. Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками – 10000 руб.
5. Установка усилителя стереосистемы – 6000 руб.
6. Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V – 15000 руб.
7. Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира – 5000 руб.

Крепления для кресла/стола

Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола- 4000 руб.

Держатель для удилища

1. Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) – 2000 руб.
2. Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) – 2500 руб.

1. Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора – 3500 руб.
2. Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением – 16000 руб.
3. Установка выключателя массы- 3500 руб.

1. Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора – 5500 руб.
2. Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой – 5000 руб.

1. Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление):
– мощностью до 90л.с – 15000 руб.
– мощностью от 90л.с до 175л.с. – 20000 руб.
– мощностью от 175л.с до 250л.с. – 24000 руб.
2. Демонтаж подвесного мотора – 10000 руб.
3. Установка транцевого лифта для подвесного мотора – 16000 руб.
4. Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist – 12000 руб.

Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера – 4000 руб.

Окрас лодки – от 50000 руб.

Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) – от 5000 руб.

Гелькоут

Жидкое средство наносят тонким слоем на стеклопластик. Покрытие защищает лодку от внешнего воздействия и придает глянцевый блеск. Гелькоут наносят на небольшие повреждения. Разводить средство необходимо небольшими порциями. После сгущения средство становится не пригодным.

Стеклоткань

В продаже встречаются различные виды стеклоткани, которые имеют разную толщину:

  • Стеклосатин.
  • Стеклосетка.
  • Стекломат – представляет рубленное стекловолокно.

Стеклоткань используют для устранения небольших повреждений. Для работ с крупными пробоинами на лодке применяют стекломат. Во время ремонта необходимо следить, чтобы ткань была чистая и сухая. Иначе на пластиковой поверхности образуются пузыри.

  • Перед продажей стеклоткань обрабатывают парафином. Для его удаления используют фен. Чтобы удалить парафин с большой площади, необходимо прокипятить стеклоткань около 20 минут. Ткань высушить после кипячения.
  • При ремонте пластиковых лодок чаще всего используют ткань со средними нитями.
  • Стеклоткань бывает из витых и целых волокон. Если такую ткань встряхнуть, то из нее посыпятся кусочки стекла.
  • Процедуру желательно делать в местах, где отсутствуют люди. Предохранять лицо и руки от попадания стеклянной стружки.
  • Стеклоткань продают в рулонах, листами, лентами. Ее можно купить в строительном магазине.
  • Материал перед использованием нужно обезжирить. Для этого его следует сполоснуть в растворителе.
  • Если при ремонте требуется материя больших размеров, то поверхность размещают горизонтально.

Ремонт пластиковых лодок и катеров: основные типы

Ремонт пластиковой лодки своими руками

К сожалению, очень часто при эксплуатации водной техники требуется осуществлять ремонт корпусов оной. Так как берега не везде песчаные, да и пилоты зачастую швартуются на таких скоростях, что до воды еще и идти приходится. Тогда возникает необходимость ремонтировать небольшие сколы, а иногда и большие пробоины. Основная масса пребегает к помощи специалистов, хотя ремонт своими руками не требует особых усилий и каких-либо сверхестественных навыков.

Главное в этом вопросе найти в своем городе необходимые материалы. Описание материалов я здесь давать не буду, только названия, так как описания материалов полно на просторах интернета, а вот процесс заделки пробоин не описан практически никак.

Теперь с самого начала.

1. Горе. Дыра в днище. Тащим технику в какой-нибудь гараж, если на улице жарко и дождь не намечается (ближайшую неделю) то можно и на улице.

2. Едем в город, в магазин и покупаем там:

а) стекломат (450гр/м2) и скетловуаль (минимальная плотность) (можно взять еще стеклорогожу и стеклоткань) 2-10 м2;

Читайте также:  Мазда 6 в новом кузове

б) Смолу DION 9100 + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 0,5 кг;

в) Полиэфирную смолу + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

г) Гелькоут белый + р-р воска в стироле + ускоритель (должны добавить прямо в магазине 1-2%) 1 кг;

д) Отвердитель MEX11 (для DION9100) 30 гр;

е) Отвердитель MEX1 (для смолы и гелькоута) 50 гр;

ж) Стирол 1,5 литра;

з) Ацетон 5 литров;

и) Весы электронные (точность ! 1 гр !);

к) кисти – много разных и дешевых.

3. Едем обратно к гидроциклу (катеру). Освобождаем отверстие (шаг трудный) от всего навесного оборудования (двигатель, рулежка, бак и др.). Теперь, когда все свободно и дыра доступна с двух сторон можно приступать к работе. Для начала необходимо разделать отверстие: для этого ножом срезаем все что плохо лежит, отваливается или вызывает подозрение (что может потом отвалиться). После этого отверстие получиться много больше изначального. Далее разделываем края отверстия, ножом срезаем (изнутри) под максимальным углом внутреннюю поверхность, должно выглядеть так ___/, но более завалено, то есть чем тоньше получиться край тем лучше.

4. Заделка отверстия. Так как неизвестно из чего сделан ваш гидроцикл (полиэфирная или эпоксидная смола) для начала придется прогрунтовать поверхность праймером – берем DION добавляем в него 1-2% отвердителя и 50% стирола, получаем достаточно жидкую консистенцию ей то и покрываем все около отверстия включая разделанные края дыры. Покрываем кистью нормальным слоем – не жалеем.

5. Разрезаем стекловуаль на кусочки, начиная с самого маленького (то есть, чуть больше, чем размер отверстия) кусочков нужно немного 2-3 штуки. Потом нарезаем стекломат – кусков 10, каждый последующий чуть больше предыдущего и доходим до 3-4 размеров заделываемого отверстия. Далее берем кусок любого стекла и кисть, кисть обрезаем на 70-80%, то есть делаем более жесткой. С наружней стороны гидроцикла(катера) прикрепляем кусок какого-либо материала – фанера, ДВП, картон, на малярную ленту или скотч.

6. Разводим смолу – полиэфирную, то есть добавляем туда 1-2% отвердителя МЕХ-1. Разводим немного – грамм 100-200. Ждем пока DION9100 не будет давать пробу “на отлип”, то есть не оставаться на пальцах после прикосновения. Берем кисть и покрываем тонким слоем DION смолой. Начиная с самого маленького куска ткани начинаем пропитку смолой. То есть пропитываем самый маленький кусок стеклоткань кистью и кладем его на отверстие, после выгоняем все пузыри воздуха из под ткани. Так повторяем до тех пор, пока поверхность не наберет толщину и не будет чуть больше основного слоя, где-то на 3-4 слоя ткани.

Какую эпоксидную смолу следует использовать для ремонта лодок

Все справочники и руководства по ремонту корпусов лодок в один голос советуют как формировать новый корпус, так и ремонтировать лодку-новодел лучше всего полиэфирной смолой. Осуществлять ремонт лодки уже послужившей, а значит имеющей множественные мелкие дефекты в виде царапин, потертостей, микропробоин, лучше материалами с пропиткой эпоксидными смолами.

И это оправдано, ведь эпоксидка имеет лучшую адгезию по сравнению с полиэфиркой, то есть она лучше прилипает к обрабатываемым поверхностям, а значит, надежнее заполнит все трещинки, царапины и шероховатости, вытеснив из них воздух и надежно сцепившись с ремонтируемым корпусом после застывания компонентов покрытия.

Технологии

Рассмотрим несколько технологий ремонта лодок с использованием эпоксидной смолы и других материалов.

С помощью стекловолокна

Ремонт корпуса лодки не делается только одной смолой. Нужен наполнитель, в качестве которого обычно применяют

  • Стекловолокно, накладываемое одним слоем, если повреждение небольшое, или несколькими слоями, если наряду с ремонтом требуется усилить корпус лодки.
  • Стекломаты – в случае общего усиления корпуса плавательного средства (лодки, яхты, катера).

Разница этих материалов в их строении, стекловолокно четко структурировано и имеет продольные и поперечные нити по аналогии с обычной тканью, а стекломат представляет собой хаотичное переплетение коротких волокон, примерно как в войлоке, только значительно реже, с большими промежутками между волокнами и с обилием воздушных прослоек между ними. Благодаря такой структуре стекломат можно смотать в рулон, а также выдавить из него воздух сделать гораздо тоньше, что и происходит в момент напитывания стекломата эпоксидными материалами.

Но прочность материала из стекломата, пропитанного смолой, в разы ниже, чем у материалах из стекловолокна. Поэтому независимо от того, для производства нового корпуса применяют этот материал, или просто для ремонта, нужно меть в виду его меньшую, чем у стекловолокна, прочность на разрыв, что может оказаться критичным при ударных нагрузках во время эксплуатации.

На практике же чаще используют стекломаты ввиду их гораздо меньшей стоимости, а увеличение прочностных характеристик достигается большим процентом эпоксидной смолы в пропитке и применением особых температурных режимов полимеризации, а также подбором эпоксидных компаундов, созданных специально для таких случаев.

С помощью гелькоута, совмещенного со стекловолокном

Гелькоут – это такой особый состав на основе полиэфирной или эпоксидной смолы, который сочетает в себе роль лакокрасочного и защитного покрытия. Все гелькоуты имеют яркую окраску, благодаря чему они, кроме защитных функций, несут в себе еще декоративную. Но в отличие от обычной краски являются неотъемлемой частью конструкции, которую нельзя ни счистить, ни смыть чем-либо.

Обычно этот материал используют для покрытия внутренних поверхностей емкостей с использованием матриц. Например, таких поверхностей, как танки для питьевой воды на крупнотоннажных судах. Но можно покрывать и корпуса небольших судов, катеров, лодок, то есть всего того, где в покрытии нуждается внешняя поверхность. Тогда, чтобы не изобретать сложной формы матрицы, применяют гелькоут в виде аэрозоля или спрея в баллончиках, а такое использование доступно и новичкам.

Виды смол для судоремонта

Если эксплуатация катера, лодки, небольшой яхты не предполагает длительного похода в экстремальных условиях то для формовки корпуса или накладывания заплаток вполне сгодится классическая ЭД-20, самая массовая и дешевая смола. Такими экстремальными условиям могут быть:

  • сильные шторма;
  • плавание в агрессивной среде вроде ледяной крошки в северных океанических районах;
  • тропики с их большим температурными перепадами.

Но чаще всего для ремонта лодок используют специализированную смолу Sea-line, которая характерна повышенной по сравнению с обычными эпоксидными материалами адгезией. Что позволяет применять ее по металлу, дереву, композитам, полиэфирным и эпоксидным ламинатам, полимеризированным гелькоутам.

Типовая инструкция по использованию Sea-line в ремонте маломерных судов может выглядеть так:

  1. Зачистить, обезжирить и прошлифовать место ремонта.
  2. Приготовить строительный фен или иное нагревательное устройство.
  3. Приготовить смолу для смешивания.
  4. Вырезать из стеклоткани или стекломата кусок для перекрытия фрагмента корпуса с пробоиной ли иным повреждением так, чтобы кусок накладки выходил за пределы ремонтного поля на 2-3 см.
  5. Замешиваем смолу с отвердителем в пропорции 100:35 или 100:40, где 100 – эпоксидный компаунд.
  6. Наносим смолу на поверхность лодки в районе пробоины или повреждения слоем в 1,5-2 мм, и пока она не стекла по покатым бортам, расстилаем на покрытой смолой участке кусок стекломата или стеклоткани. Прокатываем покрытое место тефлоновым валиком.
  7. Через 45-50 мнут, после первичной полимеризации, операцию повторяют. Повтор операции делается столько раз, сколько слоев стеклоткани или стекломата нанесено.
  8. После застывания последнего слоя образующееся на месте нанесения заплатки углубление шпаклюется эпоксидной шпаклевкой.
  9. Поверхность зачищается шкуркой вручную или с помощью электромеханического инструмента.

Дополнительные действия

Дополнительные действия могут предшествовать ремонту или выполняться во время проведения ремонтных работ. В первую очередь речь идет о выравнивании корпуса маломерного судна. Если пробоина или иное повреждение случилось в металлическом корпусе, область вокруг него характерна, как правило, наличием большой вмятины, которую нужно будет выправить способами, аналогичными тем, какие применяются для ремонта кузовов автомобилей.

Если же пробоина или повреждение случилась в корпусе из композитного материала (стеклопластика), то в первую очередь нужно обрезать неизбежные в таких случаях лохмотья стеклоткани или стекломата, торчащие вокруг пробоины. Ведь во время сильного механического воздействия полимеризованная эпоксидка в составе материала корпуса выкрашивается в виде мелких, часто пылевых, фрагментов, а освобожденная от связывающего вещества стеклоткань рвется.

Пробоины в деревянных корпусах закрывают только стеклотканью, не стекломатом. Для этого оценивают целостность дерева вокруг пробоины, рассверливают дерево вокруг, притом диаметр сверла подбирают с таким расчетом, чтобы в полученное от него отверстие вставлялась пилка от электролобзика. Это позволит выпилить аккуратный кусок поврежденной обшивки, чтобы потом перекрыть его изнутри фанерой толщиной 4-5 мм, прикрутив ее к корпусу на небольшие саморезы, а снаружи залить отверстие пробоины эпоксидкой. На конечном этапе слой заливки проклеивают еще стеклотканью.

Проще всего, конечно, ремонтировать корпус лодки, если она была сделана из фанеры. Но методика выпила куска с пробоиной годится и для лодок-дощанок, у которых шпангоуты обшивались тонкими досками, с гнутием их по форме каркаса.

Смола любой степени густоты часто имеет тенденцию постепенно, в процессе застывания, скатываться со сложных и часто покатых форм бортов днища лодок. Чтобы это предотвратить, применяют повышенную концентрацию отвердителя в смоле не 35 к 100, а 40 к 100. Дополнительно, для ускорения схватывания и недопущения стекания смолы с покатых и не горизонтальных поверхностей, используют строительные фены или иные теплоизлучающие нагревательные приборы. Применение которых тем более оправдано, что чем тоньше слой эпоксидного материала, тем медленнее он полимеризуется – закон «критической массы и объема» для эпоксидных смол. Согласно которому чем больше объем разведенной с отвердителем смолы стремится в двухмерной плоскости, тем ниже температура саморазогрева смолы, п значит – она дольше застывает. Так вот чтобы ускорить время полимеризации, применяют внешний нагрев.

Конечно, он эффективен только на небольших участках, подвергаемых ремонту с помощью эпоксидки. На больших площадях равномерно нагреть поверхность строительным феном или подобным ему устройством не получится, для этого придется использовать полностью прогреваемое помещение.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector