Что делать, если на ходу заклинила педаль газа? - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Что делать, если на ходу заклинила педаль газа?

Как остановить автомобиль, если застряла педаль газа?

Каждому водителю известен неоспоримый факт, что на дороге во время движения может случаться любая нестандартная ситуация. Даже если ваши водительский опыт безупречен и достаточно долог , возможны варианты выхода из рабочего состояния самого автомобиля.

Нередки случаи, когда отказывает управление и педаль газа, часто получаются проколы шин и другие, опасные для жизни ситуации. Конечно, перед тем, как выехать на трассу необходимо убедиться, что ваша машина в полном порядке и все системы работают безукоризненно. Однако всё предугадать невозможно, случаи с залипанием педали газа довольно часты, особенно у подержанных авто, которые откатались довольно продолжительное время. Возможны и производственные дефекты, что случается гораздо реже. Чаще всего это относится к автомобилям с электроникой.

Педаль газа заклинило на высокой скорости, как быть, чтобы не допустить аварии?

На словах залипание педали газа звучит угрожающе, но практика показывает, что если водитель вовремя сориентировался и не впал в паническое состояние, проблема довольно легко выравнивается и ситуация не представляет сильной угрозы.

Никто из нас не хочет пострадать на дороге, поэтому важно знать выходы из особо опасных ситуаций и постараться всячески их избежать. Рассмотрим вариант залипания одной из главных педалей автомобиля – рычага газа. Хорошо, если машина не сильно разогналась и может остановиться естественным путём или при помощи других средств. Гораздо опаснее ситуация при которой вы едете на большой скорости и не можете выжать данную педаль. Что делать в данном случае? Может попробовать использовать ручной тормоз или сделать переключение на нейтральную передачу? В разных случаях можно действовать по-разному.

Выключить зажигание, отключив двигатель

Автомобили у всех разные, и здесь обязательно следует учитывать тип машины. От этого зависит выбор доступного варианта и эффективности торможения. Есть два основных вида коробки передач – механическая и автоматическая, именно этими показателями и обуславливаются те или иные действия в том случае, когда перестаёт работать педаль газа. Рассмотри каждый случай отдельно и попробуем просчитать действия.

Если в вашем автомобиле имеется механическое устройство, а не электронный механизм педали, тогда можно предположить, что возможно заклинило тросик или возвратная пружина слетела. Тогда следует рискнуть поднять рычаг при помощи носка ноги. В случае, если такое действие не помогло, тогда можно использовать следующие советы:

Прежде всего, заглушите двигатель, так как после отключения он самостоятельно начнёт торможение, при этом обязательно используйте тормозную педаль.

Переключить коробку передач в нейтральное положение

При включении нейтральной передачи произойдёт сильная нагрузка на движок, тахометр станет показывать критическую ситуацию, в этом случае двигатель может быть повреждён. Такой вариант необходимо использовать, если жизни людей, сидящих в автомобиле, грозит гибель. Без сомнения следует так сделать, пожертвовать двигателем автомобиля, нежели человеческими жизнями. После того как включите нейтралку, продолжайте тормозить педалью тормоза, не используя ручник.

Использовать ручной аварийный тормоз

Ручной тормоз в данном случае особой роли не сыграет. При блокировке задних колёс переднеприводного автомобиля машина может пойти юзом, что довольно опасно, резина полностью на скорости сотрётся об асфальт. Конечно, это можно использовать как дополнительное действие к выше перечисленным способам остановить машину. В данной нестандартной ситуации главное – соблюдать спокойствие, и без паники вспомнить обо всех предложенных действиях.

Даже если после отсоединения двигателя вам кажется, что транспортное средство продолжает двигаться и скорость не уменьшается, хотя нога с педали газы убрана, следует отключить ускоряющее устройство с ведущих колёс.

В машине, где имеется ручная КПП, следует выжать рычаг сцепления.

  • В авто с автоматической коробкой передач, необходимо сделать переключение трансмиссии на нейтрально положение. Поставьте селектор на позицию N, но нажимать на блокировочную кнопку совсем не обязательно.
  • И в том и в другом случае, последует отключение системы двигателя и ваше авто не сможет больше набирать скорость. Обороты продолжатся в прежнем режиме, но перегрузки и особых повреждений произойти не должно, за это ответит ограничитель.

Если трансмиссия будет отключена, ваш автомобиль всё равно остановится, однако при этом стоит использовать тормозное устройство. После того, как транспортное средство прикатилось в место на обочине дороги, не представляющее опасности, следует выключить зажигание.

Не всегда подобные манипуляции могут привести к положительным результатам, особенно если автомобиль двигался c большой скоростью. Не так –то просто остановиться на больших оборотах Если не произошла естественная остановка авто, а положение требует именно этого, самым действенным будет применение тормозного устройства. Тормозная система является самым сильным из всех средств, чтобы контролировать свою машину во время передвижения. Это пожалуй самый главный помощник на дороге.

Возможно, поможет отключение неисправного круиз – контроля и выведение из рабочего состояния электронный впрыск топлива, они также могут влиять на возникшую проблему.

В автомобилях, которые работают на бензине, а у нас большая часть таких, не работающая педаль газа, скорее всего, воспрепятствует всему тормозному устройству и будет жёсткой, как если бы машина не работала. Но этого не стоит бояться, так как сила торможения останется такой, какой должна быть. Потребуется немного больше силовых движений, некоторых усилий для нажатия на педаль до упора.

Даже если вы продолжаете передвигаться на достаточно большой скорости, не следует бояться выжать тормозную педаль. Не правильным будет постепенное выжимание тормозного рычага. Так быстрее «поджариваются» колодки тормозной системы, а эффекта нет. Поэтому тормозить нужно уверенно и не отпускать тормоз до полной остановки.

Ещё один из вариантов, когда кажется, что машине катится с той же скоростью и остановить её довольно сложно:

  • После всех манипуляций у вас должен отключиться гидроусилитель на рулевом устройстве, однако управление автомобилем не потеряется и позволит вам это делать без сложностей.
  • Есть машины, в которых происходит блокировка руля после того, как водитель вынимает ключ зажигания. Вставьте его обратно и поверните назад на одну позицию. Есть и альтернативный метод – следует зажать зажигание.
  • В данном случае, может перестать работать усиливающее устройство на тормозе, но их работа будет той же при усиленном нажатии на педаль.
Читайте также:  Какие могут быть поломки в двигателях bmw - на что жалуются владельцы?

В особых случаях можно попробовать применить аварийный запасной вариант в виде стояночного тормоза, но делать это следует особо аккуратно.

Подводим итог: так что же делать, если залипла педаль газа?

Дорога требует от человека сосредоточенности и внимания, она не прощает промахов и небрежности. Каждый, уважающий себя водитель должен знать о таких экстремальных случаях, которые требуют моментальной реакции и таких же быстрых действий. Порой, промедление и долгое размышление может стоить здоровья и жизни самого водителю и его пассажиров. Для того, чтобы не случилось беды, следует знать, как вести себя правильно в той или иной возникшей ситуации.

Давайте думать, прежде чем предпринять какие-либо действия, но думать быстро и чётко. Ещё раз в двух словах о самом эффективном варианте торможения:

  • выжмите сцепление;
  • включите нейтральную передачу;
  • используйте тормозной рычаг.

Не надейтесь на “авось”, дорога этого не прощает, помните, что от вашего внимания и умения среагировать, зависят безопасность не только участников движения, но и пешеходов. Остаётся пожелать каждому, кто за рулём, благополучной дороги и крепких тормозов!

Что делать, если на ходу заклинила педаль газа?

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Итак, с недавнего времени начала заедать педаль газа в самом начале хода. Сие было крайне неудобно – тонуться очень плавно не получалось – ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если даваить сильнее то педаль газа проскакивала этот “заедающий” участок но обороты сильно возрастали и машина начинала дергаться.
Как вариант использовал прегазовку. но газовать перед каждым троганьем с мепста надоело. Посему озадачился решением проблемы.

скажу сразу – причину заедания толком таки не выяснил – при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбе ничего нигде не заедает.. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах карба. А вот все в сборе – подклинивает маленько педаль и все тут. Самзка, точная настройка длины тяг – нифига не дала, ну клинит мать еее так и все тут. Хучь плачь (с) Зощенко.

Тогда я вспомнил как где-то читал что можно сделать педаль газа на классике более мягкую – почти как с тросовым приводом. счас не помнб где читал но свуть такова – надо увелисить длинну рычага который идет к педали газа и соответсвенно уменьшить длину рычага который идет к карбы.
Внимательный осмотр треугольного коромысла (ну то, которое крепиться на оси клапанной крышки) показал, что даже ничего перетачивать не надо.
Просто берем это коромысло и переварачиваем его на 180 гардусов таким образом, чтобы круглые штырьки, на которых крепятся пластковые накочнечники тяг от карбюратора и педали газа самтрели не вверх, а вниз – на клапанную крышки. При этом длинное плечо этого коромысла получается развернутым в сторону самой педали газа, а короткое плечо – в стороу тяги карбюратора. немного потрахавшись чтобы защелкнуть пластиковые наконечники теперь уже снизу коромысла я с замираение сердца завелся и пропобовал покататься.

Даст ист фантастишь. (с) из немецкой парнухи.

Педаль газа стала очень легкой. ЗАЕДАНИЕ ПРОПАЛО ПОЛНОСТЬЮ.
Из минусов – после такой установки коромыла педаль газа стала немного выше по уровню педалей тормоза и сцепления, что собственно быстро вылечилось выгибанием оной к полу на пол сантиметра.
Ежели комну надо – могу и еше ее опутсить – кто как привык.

так вот – все выходные ездил – ниаких косяков не заметил – заедания пропали, педаль легкая как на переднем приводе.
Получается что лугкую в нажатии педаль газа можно получиьт и без тросового привода. 😎 Так что вот. Надеюсь мой опус кому-нибудь пригодится.

Уф, скока накропал.

Вот про коромысло прально написал. Оно обычно и закусыывает из-за выработки на самом коромысле или на пальце, куда оно сажается.
А так педаль и должна мягко работать.

1. Ничего нигде не задевает. Однозначно. При педали в пол – нормальное и полное открытие 2 заслонок обеих камер.
2. Я имею ввиду что не просто мягкая педаль стала а усилие не ней снизилось сильно.
3. Никакой выработки нет ни на коромысле не на пальце – коромысло садится на ось четко, без люфтов.

Можно еще проще, просто надо заменить штатную пружину, которая стоит на возврате заслонки карбюратора на более мягкую и все.
Все дело в том, что геометрия системы тяг треугольник-карбюратор неправильная. Из-за этого и происходит заедание (закусывание) треугольника на солдатике и увеличинное усилие в начальный момент откытия заслонок. Достаточно заменить указанную пружину на более мягкую, чтобы система, без всяких изгибаний тяг и переворотов треугольника, начала работать нормально.
😎

Читайте также:  Автомобили proton — модельный ряд автомобилей протон

так понимаешь в чем фигня. где же ее взять то более мягкую пружину то? у меня закусывание началось на примерно 30 000 пробега, т.е. заводская пружина к тому времени я думаю уже успела подрастянуться и стать более мягкой. тем не менее закусывание педали газа в начале ее хода появилось именно на этом пробеге. пробовал ставить “левую” пружину – более мягкую. ничего это не изменило. вот и не понятно – почему происходит закусывание если ВСЕ в норме – выработки на оси коромысла и самом коромысле нет (т.е. нет люфтов), заслонка первой камеры при отсоединенных тягах от педали тоже не клинит и на ее оси люфтов тоже нет, сама педаль отсоединенная от карбюратора (последняя тяга к карьбу снята) тоже не заедает. так в чем же причина то. если как вы говорите треугольное коромысло само по себе “неправильное”. тогда изначально происходило заедание. но ведь его не было. в общем мистика. думаю что вы ошибаетесь насчет пружины.

Да нет, arcadi не ошибается, прально говорит.
А что выработки незаметно на коромысле и солдате, так ее невооруженным глазом с трудом разглядишь, зато при нажатии на газилку она чуть с наклоном работает-это и приводит к небольшому закусу. Надо исчо посмотреть тяги привода, энти самые пластмассовые наконечники. В наших конструкторах ТАЗ от всего моно пакости ожидать.

Хорошо. Если есть выработка то почему перевернув на 180 градусов коромысло это выработка перестает влиять на закусывание? плечо рычага просто увеличилось?

А потому что ставший нижним входом бывший верхний выход имеет пральное круглое отвертствие, без задиров и выемок.

Я уже говорил. Все там без выработки. смазано аккуратно и без задиров. Даже полирнул нулевкой. Люфтов нет.

выработки на оси коромысла и самом коромысле нет (т.е. нет люфтов), заслонка первой камеры при отсоединенных тягах от педали тоже не клинит и на ее оси люфтов тоже нет, сама педаль отсоединенная от карбюратора (последняя тяга к карьбу снята) тоже не заедает. так в чем же причина то.

Все правильно. Если пробовать все элементы в отдельности, то они будут работать “нормально”, без заеданий. Но как только вы собрали конструкцию целиком, вот тут и начинаются фокусы. Дело в том, что все небольшие перекосики, затирания, заедания, складываются вместе и в сумме получается достаточно большое усилие. Вот и приходится давить на педаль, чтобы в начальный момент сдвинуть заслонки. И вместо планого открытия получается рывок.
Мне все это пришлось изучать после того, как мне поставили новый карб в прошлом году. После его установки я вообще не мог нормально проехать и 10 метров. Машина либо глохла, либо срывалась с места. А после нескольких усилий надавливания педали газа слетали капроновые наконечники со сфер на треугольнике.
Проведя пол-дня за изучением всех тяг и причин заедания, понял что основная беда кроется в геометрии одной из сторон треугольника, тяги идущей от треугольника к карбу и углу образуещемуся между этой тягой, и точкой поворота заслонки карбюратора. Но это надо описывать более подробно. Короче. Подобрал пружину вместо родной примерно такую же по длинне, но более мягкую. В результате езжу до сих пор, все работает мягко без проблем.
У приятеля тоже была такая проблема но карб был не новый, заменил ему пружину и все наладилось.

А вот еще одно решение (ИМХО – “правильное”):

Хоть подольское решение “правильное”, а вот разворот коромысла на 180 градусов – это гениально! Я бы не догадался.

глядите в оба,когда с тапками играетеся, кабы она в один прекрасный день не осталася на полу и не доставила массу неприятностей!!

тапка на полу- ласточка прет- тормозить скользко- выключаю зажигание сперепугу- ключ сломался со всей дури- руль по закону подлости. естественно заблокировался- приехали,здрасте,девочки

Пару недель я купил жене для учебы пятерочку 97 года. И был несколько поражен педалью газа. Симптомы точно совпадали с описаниями в форуме (и за дельные советы форумянам – спасибо).
Что показало вскрытие конкретно в моем случае?
1. Площадка крепления штока (на котором вращается коромысло) “ушла” вниз на 5 миллиметров. Сама площадка сделана из тонкого металла 1.5 мм и сильно прогибается вниз при каждой попытке нажатия педали. Ребро жесткости на ней отсутствует (само ребро видел нарисованным в каталоге запчастей) – видимо кто-то очень умный на заводе подал рацпредложение и ребро жесткости упразднили.
2. Коромысло также изготовлено из мягкой стали, в момент осмотра искривлено вниз на 6 мм, при каждом нажатии на педаль прогибается еще ниже.

Само поведение педали газа было таким – при нажатии педаль проходит около 3 – 4 см (при этом вся передача сильно напрягается и пригибается вниз, движения заслонок не происходит), затем рывком заслонки открываются почти настежь.

Читайте также:  Volkswagen tiguan concept

Теперь анализ ситуации. В моем случае точка приложения усилия к поворотному механизму заслонок смещена вниз более чем на сантиметр. Т.е. усилие передается почти через центр вращения! И это усилие должно быть очень большим (а если усилие будет проходить через ось – даже бесконечное усилие не сдвинет заслонки).

Таким образом в моем случае причиной заедания педали газа явилось опускание точки приложения усилия (или конкретнее – среднего фторопластового штока) более чем на сантиметр вниз. Из за этого резко возросло усилие, требуемое для начального поворачивания заслонок.

Я решил просто поднять второй фторопластовый шарнир.

Я поднял точку передачи усилия –
1. двумя пассатижами выправил прогнувшееся коромысло снизу вверх – на 5 мм выше номинала (и на 11 мм и немного искривил плоскость крепления среднего фторопластового шарнира – ведь второй фторопластовый шток стал гораздо выше третьего).
2. И немного подогнул вверх площадку – на 2-3 мм.
3. Под коромысло подложил шайбу толщиной 3 мм, т.к. на штоке был запас по высоте (хотя из за этого увеличилось усилие на площадку и она стала сильнее прогибаться).

Результат – педаль газа работает без всяких рывков, легко и равномерно. Жена просто счастлива.

Описанный “тюнинг” конечно не закончен.
На коромысло и на площадку надо ставить ребра жесткости.
Коромысло можно снять и напаять ребрышко тугоплавким припоем. А вот что делать с площалкой? Как ее усилить?
Иначе через год (а может через месяц?) конструкция уйдет вниз и гибку придется повторять.

Кстати по поводу пружины газа. Я приводил ссылку на подольскую статью – что надо бы сместить ее нижнее крепление. Я ведь с этой пружины и начал свои эксперименты. Купил в магазине парочку новых, чуть их расжал, чтобы были мягче, стал пробовать разные положения – ничего не помогало. И как раз в это момент подруливает ко мне знакомая на шестерке. А машина у нее не простая – служебная. И работает она не где нибудь – на СТО ВАЗ бухгалтером. И сама понятно она ее никогда не чинит – отдает спецам на своем СТО.
Я сразу ей говорю – покажи твой газ – открываю капот – А НЕТ ТАМ ЭТОЙ ПРУЖИНЫ ГАЗА вообще. Я в изумлении – КАК ЖЕ ТЫ ЕЗДИШЬ.
-Да вот уже несколько лет езжу – отвечает она.
Я свою пружинку газа попробовал выкинуть – без нее все прекрасно работает. Там есть другие пружины, которые возвращают дроссельные заслонки в исходное положение.
Потом, правда, я поставил на место пружинку газа. Так безопаснее.
И дело не в этой пружине.

Вот что нужно делать если в вашей машине застряла педаль газа

Как остановить автомобиль, если застряла педаль газа?

Представьте ситуацию, во время движения в вашей машине застряла педаль газа, что в итоге привело к набору скорости. Что вы предпримите в этом случае? Как вы поступите, если попытка разблокировать педаль газа не увенчалась успехом и автомобиль постоянно набирает скорость? Для многих это может показаться маловероятным. Но на самом деле это может случиться с каждым водителем и абсолютно с любым автомобилем.

Кстати, есть целое исследование, посвященное этой проблеме, которое провел телеканал National Geographic. Благодаря этому исследованию стало известно, что должен делать водитель в том случае если в его машине залипла педаль газа.

Почему журнал и телеканал National Geographic провели подобное исследование? Неужели подобных случаев не мало?

Действительно, случаев заклинивания педали газа в мире не мало. Один из самых известных случаев произошел на шоссе в Миссури, США, в 2012 году, когда на внедорожнике Kia Sorento 2011 года выпуска, который принадлежал Лаури Ульведад из Эймса, штат Айова (США). Тогда во время движения заклинила педаль газа.

В итоге 47-летняя женщина оказалась в очень опасной ситуации, поскольку из-за застрявшей педали газа автомобиль постоянно набирал скорость. В итоге, внедорожник разогнался на скоростном шоссе до 193 км/час (120 миль/час). При этой скорости автомобиль всего за 1,7 секунды проезжал расстояние, сравнимое с длиною футбольного поля.

Самое удивительное, что женщина проехала на этой скорости почти 94 километра (35 минут). В течение всего пути она пыталась различными способами остановить автомобиль. И только чудо спасло Лаури Ульведад от неминуемой аварии. После 94 километров пути ей все-таки удалось разблокировать педаль газа и остановить тяжелый внедорожник.

Вот посмотрите видео кадры этой страшной ситуации:

Также несколько видео можно посмотреть здесь

Затем, в мире подобные случаи не раз повторялись. У владельцев автомобилей из других стран также застревала педаль газа во время движения.

В итоге журнал National Geographic решил провести исследование, с целью выяснить, что безопаснее всего предпринять в подобных случаях.

А как бы поступили вы? Как вы будете пытаться остановить автомобиль с застрявшей педалью газа, если не сможете ее разблокировать?

Обычно в этом случае у вас есть только три варианта:

  • А. Использовать ручной аварийный тормоз (ручник)
  • В. Переключить коробку передач в нейтральное положение
  • С. Выключить зажигание, отключив двигатель

Но что безопаснее всего выбрать? Как попытаться остановить автомобиль? На этот вопрос и отвечает видеоролик National Geographic.

Многие также предпочтут выключить двигатель, ошибочно считая, что если выключить зажигание автомобиль начнет замедляться. Но помните, что в любом автомобиле есть большой накат и вряд сразу после выключения мотора автомобиль начнет сразу замедляться.

Кроме того, если вы выключите зажигание во время движения автомобиля, то вы увеличиваете риск ДТП, поскольку с выключенным зажиганием перестает работать усилитель рулевого управления, а также становится менее эффективной тормозная система.

В итоге, если ваша машина движется на большой скорости, в связи с менее эффективным рулевым управлением, вы очень рискуете попасть в тяжелую аварию, не сумев вырулить на скорости при необходимости.

Так что получается правильным решением будет включить нейтральное положение коробки передач?

Да, действительно, согласно исследованию National Geographic, правильным и наиболее безопасным решением будет переключить автоматическую трансмиссию в нейтральный режим. И это логично, поскольку переводя трансмиссию в нейтральное положение вы, по сути, отключаете передачу крутящего момента от двигателя на коробку передач, которая в свою очередь передает крутящий момент на колеса.

В результате этих действий вы предотвращаете дальнейшее ускорение автомобиля из-за застрявшей педали газа. Далее, после того как вы включили нейтральное положение коробки передач, вы можете использовать тормоз для снижения скорости и остановки, так как теперь тормозной системе ничего не будет мешать, чтобы замедлить машину, поскольку она больше не будет постоянно разгоняться.

Кстати, как показал случай с внедорожником Kia Sorento, этот способ может и не сработать, поскольку владелица внедорожника утверждает, что нейтральное положение АКПП не помогло остановить ее машину, в которой заклинило педаль газа. Тем не менее, рассказ владелицы внедорожника кажется странным, поскольку включение нейтральной передачи на автоматической трансмиссии реально помогает предотвратить передачу постоянного крутящего момента на колеса и соответственно заблокировать дальнейшее ускорение.

Так что если у вас, не дай Бог, застрянет педаль газа, вы теперь знаете что делать.

Клинит дроссель, заедает педаль газа

Опции темы
Поиск по теме

Клинит дроссель, заедает педаль газа

Короче, в целях экономии бенза, решил я почистить дроссель, поехал в сервис, почистил. Переть стала лучше машина. Расход бенза, кстати, не уменьшился (ну может на 0,5л), зато вылез такой трабл: очень часто педаль газа клинит, т.е. нажимаешь ее, а она не нажимается, надо продавить ее посильнее, тогда она проскакивает, и машина прыгает вперед. Блин в пробках неудобно! Позвонил сервисменам, они сказали что образуется какая-то зазубрина внутри, типа канавки, и, пока дроссель был грязный, там были края гладкие и нормально все, а после чистки канавка начинает цеплять за заслонку и вылезает эта проблема. Говорят забей, типа само пройдет, но вот уже 2 недели не проходит нихрена. Может, посоветуете чего?

то на что забивается само не проходит..
вероятно когда чистили вымыли смазку в местах трения где поперечина заслонки в корпус входит.

Мне когда чистили я специально следил за этим, они палочками для чистки ушей аккуратно почистили собрали, никаких подкусываний не было.

Там снаружи блока дроссельной заслонки есть поворотный сектор, на котором тросик газа лежит. Этот сектор упирается в выступ, в который вкручен упорный винт. Вывинти его чуть-чуть, так, что бы заслонка перестала закусывать (скорее всего понадобится 6-тигранник маленький). При этом у тебя вырастут обороты холостого хода. Их убавь винтом ХХ. Он скорее всего где-то сверху, в углублении.

Винт етот запрещают трогать под страхом смерти мануалы кстате. У меня таая же хрень кстате – не жмеца не жмеца потом проваливается. НО обнаружено следующее – если давить на заглушенной машине – все отлично. Вывод – заслонку притягивает воздухом – в коллекторе на ХХ разрежение нехилое, она ж практически закрыта и воздух идет только через клапан ХХ. Дроссель тоже чистый у мну.
Вопщем пока забил. Но интересно – должно ли так быть или нет.
ЗЫ н от.к. на заглушенной все гут – стало быть это никоим образом не тосутствие смазки и проч.

Последний раз редактировалось MvP; 04.06.2008 в 14:33 .

Я пробовал на заглушенной, клинит так же. Про винт, упомянутый Лухом, думаю следующее: Если его покрутить, то нейтральное положение заслонки будет нарушено. Регулировка ХХ приведет к неправильным сигналам датчиков, и начнется бардак: ХХ будут гулять при включении кондея, фар, передачи, а скорости будут переключаться неправильно, ну и будет жрать немеряно, так что это не выход, мне кажется.

Можно на эту тему думать все, что угодно, но я у себя так (после регулировки) уже второй год езжу и горя не знаю.
А если разбираться подробно в процессе, то это выглядит примерно так:
-Воздух во впусконой коллектор поступает четырьмя путями:
а) Через дроссельную заслонку
б) Через обходной канал
в) Из клапанной крышки (сапун).
д) Через клапан EGR(выхлопные газы на дожигание).
В и Г мы не трогаем, они остаются как были.
А мы увеличиваем, но на такую же величину уменьшаем Б ! Почему должен начаться “бардак” лично я не понимаю. Тем более, что величина, на которую надо довернуть упорный винт дроссельной заслонки исчезающе мала. Собственно это даже не новое положение заслонки, а возврат ее в исходное положение, из которого она ушла вследствие естественного механического износа.

Впрочем каждый решает сам, я, повторяю, эту проблему решил по своему, уже как два года назад, и отрицательных моментов не вижу. ИМХО.

Лух! Так я делал когда-то на Тойоте Краун и был бардак. Но раз ты говоришь, что у тебя все ништяк, то я, видимо, попробую.

Регулировочного винта ХХ нету на наших машинах.
Действительно можно попробовать поставить заслонку на место этим нижним винтом, но. надо смотреть на компе (сканером или через к-лайн адаптер), чтобы положение дросельной заслонки было около 10% (не больше). Возможно придется регулировать дачик ПДЗ!

Обороты в таком случае остануться на месте! (Необходимо исключить на ХХ подсасывание воздуха через заслонку, только через клапан ХХ).

Об этом и речь что при закрытой заслонке на ХХ воздух идет ТОЛЬКО через клапан ХХ. наскока я понимаю. Датчик ПДЗ регулировать несложно.
зЫ а ктонибудь прокомментирует мой случай? у мня то на заглушенной все гут. а на ХХ присасывает заслонку.

А если тупо взять наждачку очень мелкую и внутри пошлифовать?

неа, нельзя наждачкой – закрывать перестанет. зазубрина действительно может возникнуть но маловероятно если честно. вариант с вымытой смазкой тоже маловероятен – потму как она бы закусывала тогда во всех положениях. не только в начале. по хорошему самому снять. или опять же на сервисе и всё посмотреть. а лучше для начала остоедени тросик и подёргай его туда сюда. возможно проблема в нём. заодно и сможешь без тросика покруть заслонку рукой. “прочувствовать момент”.

Я бы не стал. можно проепать цилиндр. и буит неплотно примыкать. причину бы понять. Вроде не у всех такое. Пробег для сильного износа и у тебя и у меня маловат помоиму. нада б вызнать причину всетаки. -))
У мну причина точно не в тросике. именно саму заслонку подклинивает. Полтергейст ачиридной кароч)

Последний раз редактировалось MvP; 05.06.2008 в 12:03 .

Вариант Великого Лух’а действительно применим, но это уже от безысходности. Ничего в нём страшного нет

Дроссельную заслонку у меня тоже заклинивало, при этом я ее не чистил, я с таким косяком машину купил, говорили, что у все аккордов такая чувствительность педали газа. Обратился в знакомый сервис с просьбой почистить дроссель, на что мне сказали, дурью не майся и тебе это не надо, максимум что можешь сделать – это купить жидкость для чистки карбюраторов и систем впрыска и без снятия дросселя его промыть, впрыскивая эту дрянь прямо на дроссельную заслонку, я так и сделал, результат нулевой. Потом я взял WD-40 побрызгал на пружину к которой крепится тросик – стало немного лучше и я пошел дальше, побрызгав на внутренние места крепления самой заслонки (снял хомут, отсоединил патрубок, закрыл тряпкой дырку ХХ, чтобы WD-40 не попало и начал чистить места крепления заслонки, разбрызгивая эту хрень и одновременно работая дросселем). И о чудо поведение автомобиля преобразилось, педаль стала мягкой, а машина послушной.
WD-40 удаляет грязь (у тебя ее нет, как и смазки) и смазывает детали.
Я думаю тебе это поможет. УДАЧИ.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Провал при нажатии на педаль газа

    Современные автомобили представляют собой четко отлаженный механизм, в котором при должном техническом обслуживании не должно возникать каких-либо проблем. В реальности все далеко не так, и водители нередко сталкиваются с различными проблемами. Одна из них – провал при нажатии на педаль газа. Если вы обнаружили подобную неприятность, не стоит пренебрегать ремонтом, так как это говорит о возможных проблемах с мотором.

    Что собой представляет

    Когда говорят, что проваливается педаль газа – это означает кратковременную потерю тяги автомобиля. Педаль просто не реагирует на действия водителя в нужный момент. Ситуация не совсем критичная, кроме тех случаев, когда необходимо добавить газу, чтобы избежать дорожно-транспортного происшествия. При диагностировании проблемы в первую очередь стоит определить тип провала. Здесь водители выделяют следующие типы провалов:

    • Кратковременные на 2-3 секунды, возникающий провал при резком нажатии на педаль газа.
    • Регулярные подергивания, выражающиеся в серии рывков.
    • Глубокие. Они длятся до 10 секунд.
    • Серия провалов или рывков, когда автомобиль изменяет свою скорость независимо от педали.

    Возможные причины

    Источником подобной проблемы могут служить несколько деталей. В карбюраторных машинах частым виновником является сам карбюратор. Рекомендуется выполнить его настройку.

    Также обязательно проверьте свечи. На них не должно быть сильного нагара или видимых дефектов. Также осмотрите проводку. На карбюраторных и дизельных автомобилях рекомендуем дополнительно проверить следующие узлы:

    • система распределения топлива. Засорение жиклеров вызывает рывки и провалы при резком нажатии на газ;
    • инжектор;
    • электронную систему подачи топлива;

    В современных иномарках нередко вызывает сбои бортовой компьютер. Здесь вам стоит провести компьютерную диагностику в специализированном сервисе.

    Провалы при разгоне автомобиля

    Проблема может проявляться только при ускорении машины. Здесь стоит выполнить ряд шагов, которые помогут диагностировать источник проблемы. Если вы имеете достаточно продвинутые навыки в ремонтных работах, тогда рекомендуем выполнить следующие шаги:

    • Как было сказано ранее, начните осмотр со свечей зажигания. Проверьте целостность высоковольтных проводов.
    • Если все в порядке, переходим к дросселю. Его засорение может вызвать несвоевременную реакцию мотора на действия водителя.
    • В подкапотном пространстве обязательно осмотрите воздушный фильтр. Его рекомендуют заменять каждые 10-15 тысяч километров.
    • Осмотрите на износ топливный фильтр, а при необходимости замените его.
    • Почистите форсунки.

    Если все эти действия не дали результата, то неисправность вызвана электронным блоком управления. Здесь без помощи высококвалифицированных специалистов не обойтись.

    Провалы на холостом ходу

    Для выявления причины к уже вышеописанным шагам можно добавить осмотр бензонасоса на наличие дефектов конструкции, а также диагностику датчика холостого хода. Выполняя замену свечей, покупайте полный комплект. Также рекомендуем заказывать продукцию, которая создана специально для вашей марки и модели авто. Установка низкокачественных свечей может привести к неблагоприятным последствиям.

    Часть машин оснащена специальным датчиком массового расхода топлива. Его поломка – явление редкое, но зачастую именно он является источником провалов. Также продиагностировать стоит и корректность датчика положения дроссельной заслонки. Именно эти электронные устройства отвечают за формирование порции воздуха, которая поступает в цилиндр. Если вы имеете доступ к этим датчикам, для начала рекомендуем просто почистить контакты от засорений.

    Троение мотора

    Данная проблема – довольно распространенная причина провалов педали. Этот термин говорит о том, что в двигателе не работает один или даже несколько цилиндров, что крайне опасно для мотора, а также способно вызывать провалы педали при движении. Опытный автомобилист легко может определить на слух, троит ли мотор. Новички могут руководствоваться следующими признаками:

    • Слабый разгон даже на больших оборотах.
    • Незначительная тряска двигателя.
    • Заметно больший расход топлива.
    • Образование потемнений на одной или нескольких свечах.

    Чтобы определить, какой из цилиндров конкретно вышел из строя, поочередно необходимо отключать высоковольтный кабель. Будьте предельно осторожны, если выполняете эту процедуру самостоятельно. Есть риск поражения током. После этого обороты мотора повышаются до полторы тысячи. Если звук не изменился, значит, вы демонтировали работающий цилиндр. Провод возвращается на место, а затем снимается другой. Нередко происходит окисление контакта в высоковольтном проводе. Провести диагностику можно с помощью обычного мультиметра.

    Заключение

    Как видно, вызывать провал педали газа могут различные системы. Часть из них можно диагностировать самостоятельно, но оптимальным вариантом будет обращение в специализированный техцентр. Автомеханики с большим опытом и современным оборудованием оперативно обнаружат причину провалов, при этом смогут предложить пути решения проблемы.

    На скользкой дороге рывок газа может стать серьезной проблемой. Потеря управляемости автомобилем приведет к аварийной ситуации. Ничем хорошим не закончится провал и во время обгона. Вам придется выполнять резкое торможение, чтобы вернуться в свою полосу. Но если за вами едет еще один авто, сделать это будет уже невозможно. Как только появились провалы, сразу же займитесь диагностикой или отвезите машину в автосервис.

    Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector