Как осуществляется замена диска сцепления? - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как осуществляется замена диска сцепления?

Сцепление автомобиля и его замена своими руками

Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.

По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.

Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля

Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.

Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:

  • по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
  • по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
  • отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.

Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.

Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.

У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.

Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП

Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.

  1. Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
  2. При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
  3. Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.

Порядок работы при замене агрегата трансмиссии

Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.

Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:

  • домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
  • подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
  • емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
  • торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
  • набор отверток с разными жалами;
  • оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
  • ветошь.

Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:

  1. Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
  2. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.

  • Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
  • Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
  • Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
  • Снять продольную тягу с рычагом.
  • Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
  • Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
  • Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
  • Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
  • Теперь может быть откручена корзина сцепления.
  • Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.

    Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.

    Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.

    Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.

    Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.

    Ведомый диск

    Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.

    Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.

    Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.

    Порядок установки нового механизма

    После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.

    Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.

    Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат.
    Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.

    После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.

    Смотрите видео по теме:

    Как осуществляется замена диска сцепления?

    При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

    Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике – об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

    При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

    Сколько служит сцепление?

    Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

    • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
    • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
    • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
    • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

    Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

    Как узнать, что сцепление пора менять?

    Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

    • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
    • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

    Повреждение фрикционных накладок

    • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

    Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 – 100 тыс. км.

    Признаки неисправности

    Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

    • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
    • увеличение свободного хода педали сцепления;
    • рывки при переключении передач и трогании с места;
    • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
    • переключение передач с большим усилием;
    • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
    • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

    Как определить неполадки уже на первом этапе?

    Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

    И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

    Какие инструменты нужны для замены сцепления

    Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу – смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

    Для защиты важных узлов системы нужны:

    • втулки – они не дадут повредить уплотнения полуосей;
    • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
    • траверса обеспечат поддержку двигателя.

    Из инструментов вам понадобятся:

    • набор рожковых и торцевых ключей;
    • оправка для центровки диска сцепления.

    Порядок замены

    1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором – демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

    Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

    Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

    1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

    Замена сцепления в сервисе

    Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

    Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

    Самостоятельная замена диска сцепления от А до Я

    В последнее время настоящих специалистов на станциях техобслуживания становится все меньше. Соответственно, все больше автолюбителей нуждаются в качественном ремонте своих машин, и поэтому вынуждены проводить его самостоятельно. Сегодня мы расскажем, как осуществляется замена диска сцепления, как и какой поставить подшипник, что для этого нужно, как определить неисправность узла и каковы причины его поломки.

    В каких случаях необходимо менять диск сцепления?

    Если после нажатия автомобиль едет плохо, не так, как обычно — пробуксовывает, западает педаль, машину ведет, обороты падают, в салоне появился шум или свист — то вполне возможно, что вашему «железному коню» требуется замена диска сцепления. Но перед тем, как поменять узел, необходимо разобраться в признаках и понять, точно ли тугое сцепление работает некорректно. К сожалению, сегодня автомобильные производители не указывают интервалы замены узла, поскольку его исправность зависит исключительно от водителя и способа езды.

    Как показывает практика, зачастую признаки проблемы появляются в работе ведомого либо ведущего валов. Если в салоне появляются вибрации, шум, свист, на выжатой педали автомобиль неправильно едет, ведет, пробуксовывает, после нажатия педаль западает, замерзает в мороз либо не прокачивается, обороты держатся неровно или падают, то это может быть следствием того, что сгорело сцепление. Причин может быть множество и все они разные.

    Основные причины приведены ниже:

    • всевозможные механические деформации;
    • поломка демпферных пружинок;
    • часто буксует сцепление по причине выхода из строя шлицов ступицы;
    • поломка фрикционов.

    Поломавшиеся в результате эксплуатации диски узла

    Если вы столкнулись с такой неисправностью, то вашей машине потребуется замена диска сцепления. И хотя производители обычно не указывают регламент замены узла, все-таки периодически следует осуществлять самостоятельную диагностику. По словам бывалых автомобилистов, оптимальным вариантом будет проводить ее каждый 80 тысяч км пробега.

    Типичные признаки поломки приведены ниже:

    • залипает педаль сцепления;
    • после нажатия на педаль и переключения передачи машина едет некорректно — обороты падают, акселератор западает, на выжатом сцеплении автомобиль ведет;
    • появился нехарактерный запах, схожий с запахом гари;
    • когда включается педаль, проявляется пробуксовка сцепления;
    • вибрация обычно проявляется тогда, когда включается педаль;
    • не выжимается сцепление;
    • педаль сцепления стала мягкой;
    • стук при отпускании педали сцепления.

    Если летом или на морозе проявились какие-либо проблемы, в частности шум, свист или стук при отпускании сцепления в салоне, педаль не прокачивается и замерзает, когда авто едет, следует произвести диагностику узла. Такая процедура доступна всем автомобилистам на станциях техобслуживания, но в целом процесс можно произвести и дома.

    Проверяем толщину диска

    1. С помощью измерительного устройства. Купленный в магазине измерительный калибр позволит максимально точно измерить толщину вала узла, тем более, что данный метод не требует его снятия. Вам потребуется только подъемник, сам калибр, а также мануал по его эксплуатации. В целом с такой задачей справляются даже неопытные автомобилисты, поэтому она не должна вызвать затруднений. Калибр следует подключить для диагностики к рабочему цилиндрику узла.
    2. Дедовский способ. Многие отечественные автолюбители с успехом практикуют данный метод избавления от шума, свиста, запаха и падающих оборотов при переключении передач, однако вы должны учесть, что само его применение способствует снижению ресурса вала. Сначала включается пятая скорость автомобиля, затем водитель после нажатия на сцепление газует. В том случае, если мотор машины не заглох, то это явно свидетельствует о том, что тугое сцепление сгорело. Соответственно, его необходимо заменить.

    Руководство по замене

    Если на морозе буксует сцепление, не прокачивается и замерзает, падают обороты, западает педаль, после нажатия на нее машина едет с пробуксовкой, появляются вибрации, когда включаются передачи в салоне, то вашему автомобилю требуется замена диска сцепления. Сразу же необходимо отметить, что на переднеприводных автомобилях тугая педаль сцепления меняется с некоторыми нюансами, в отличие от классических машин. Кроме того, в процессе могут возникнуть некоторые нюансы, в зависимости от конкретной марки машины.

    Если вы хотите, чтобы педаль сцепления стала мягкой при нажатии, исчезли шум, свист и запах, то замена в домашних условиях должна осуществляться с учетом всех особенностей вашего авто. Поэтому скрип педали сцепления должен быть устранен в соответствии с требованиями, указанными производителем в сервисной книжке. Чтобы стук при отпускании педали сцепления, неровные обороты, свист, шум, запах и вибрации при переключении передач вас не беспокоили, желательно осуществлять замену и установку всех подозрительных деталей. Когда буксует сцепление, в плане денег лучше не скупиться, купить и поставить все детали, которые, по вашему мнению, уже отработали свой срок службы (автор видео — Ремонт Двигателя).

    С тем, почему буксует сцепление, мы разобрались. Теперь расскажем, что делать, если не нажимается педаль сцепления. Если машина когда едет не держит обороты, они падают, педаль западает, когда включается передача, стала жесткой, после нажатия или на выжатом сцеплении проявляется свист, шум и вибрации на морозе (узел замерзает) или летом, то необходимо также поставить новый выжимной подшипник. По мнению специалистов, установка этого элемента является обязательной.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Набор инструментов

    Если педаль сцепления не возвращается, когда включаются передачи, не прокачивается, проявляется шум, вибрации, свист, запах, после нажатия обороты падают, то единственным выходом будет правильно ее поменять и установить новую.

    Какой набор инструментов вам понадобится:

    • сами диски для замены (тугая педаль сцепления подразумевает замену полного комплекта всех валов, какой комплект покупать — зависит от автомобиля и вашего бюджета);
    • домкрат;
    • набор гаечных ключей;
    • ломик.

    Порядок действий

    Чтобы педаль сцепления стала мягкой, установка должна осуществляться правильно. Если акселератор замерзает и не прокачивается, появляются вибрации, шум, свист, после нажатия падают обороты, установку нового узла следует проводить с учетом всех нюансов и требований от производителя.

    Тугая педаль сцепления или пробуксовка сцепления на автомобилях ВАЗ меняется следующим образом:

    1. Первое, что вам нужно делать — это демонтировать левое колесо. Нужно правильно ослабить винты, после чего поддомкратить переднюю часть авто.
    2. Демонтируйте колесо и выкрутите винты, которые крепят нижнюю шаровую. Если скрипит педаль сцепления, то все работы должны осуществляться при отключенном аккумуляторе.
    3. Затем нужно правильно снять датчик расхода воздуха, после чего ослабьте хомуты крепежа его гофры, извлеките воздушный фильтр.
    4. Далее, тугая педаль сцепления ремонтируется путем демонтажа тросика с вилки. Ослабьте гайки, при помощи которых тросик устанавливается к скобе на коробке.
    5. Винт крепления стартера к агрегату также следует выкрутить, после чего откручивается первый и второй винты коробки.
    6. После этого демонтируется разъем с регулятора скорости и выкручивается трос спидометра.
    7. Извлекается растяжка.
    8. Далее, необходимо выкрутить нижний винт крепления стартера.
    9. Выкрутите третий винт коробки, рядом с правым ШРУСом расположена гайка, ее также следует выкрутить.
    10. Затем выкручиваются винты, при помощи которых крепится реактивная тяга.
    11. Гайка, установленная на хомуте тяги привода управления КПП, также откручивается. После этого тяга демонтируется.
    12. Под мотор следует подложить упору, далее правильно выкручиваются гайки, которые крепят заднюю подушку. Так будет лучше сделать для того, чтобы при необходимости опустить двигатель случайно не оборвались патрубки.
    13. Коробка передач осторожно отводится от мотора и опускается на пол. Ее нужно делать правильно, чтобы не повредить, агрегат должен повиснуть на полуосях. Желательно, чтобы вам помогал ее ставить помощник.
    14. Если не нажимается педаль сцепления, авто едет неровно, обороты при переключении передач падают, а педаль не прокачивается, то правильно будет не только заменить диски, но и выжимной подшипник. Как сказано выше, это лучше делать в процессе замены узла, чтобы не столкнуться с проблемой впоследствии. Валы следует ставить правильно нужно стороной. Чтобы ставить элементы нужной стороной, оцените, как был осуществлен их монтаж перед снятием. Вся последующая сборка осуществляется в обратном порядке с учетом требований, прописанных производителем вашего автомобиля. Учитывайте этот факт, так как в процессе могут возникнуть нюансы, о которых лучше знать заранее.

    Видео «Замена вала на ВАЗ»

    Процесс поэтапной замены диска на классических автомобилях ВАЗ представлен на видео ниже (автор — Жэ Шесть).

    Как заменить диск сцепления

    Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

    Как устроено и работает сцепление автомобиля

    Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

    Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

    Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

    • ведущий (он же маховик двигателя);
    • нажимной;
    • ведомый.

    Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

    Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

    Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

    О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

    • характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
    • автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
    • появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
    • увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

    Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

    Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

    Как самому заменить диск сцепления

    Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

    • смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
    • набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
    • осветительный прибор (фонарик или лампа);
    • тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

    Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

    Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

    Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

    Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

    Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

    Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

    Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

    Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

    Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

    Информационно-аналитическое издание ТЕХНОmagazine

    Издается с 2007 года

    1. Главная страница
    2. Запчасти, ремонт, сервис
    3. Замена диска сцепления в полевых условиях

    Замена диска сцепления в полевых условиях

    Под понятием «междугородние перевозки» обычно понимается перемещение грузов большегрузным транспортом – «фурами». И это, как правило, так. Особенно если речь идёт о крупных и средних компаниях. Но с введение системы «Платон» мелкие предприниматели стали обращать особое внимание на перевозки малым и лёгким коммерческим транспортом. Особенно это касается перевозок на небольшие расстояния внутри области. А в дороге всякое может случиться. Бывают и технические неприятности. Как исправить мелкие и не очень мелкие поломки ГАЗели «в поле»? В этой статье мы расскажем о том, что делать, если оборвало ведомый диск сцепления.

    Замена диска сцепления

    Обрыв ведомого диска сцепления на сегодняшний день явление редкое, но всё-таки случается. Это связано с чрезмерными нагрузками на диск, агрессивной эксплуатацией автомобиля, несвоевременным прохождением ТО, а также частыми перегрузами автомобиля и «жесткими» дорожными условиями. Поэтому, если в дороге все-таки произошла такая неприятность, а в округе нет ближайшего автосервиса, то диск можно поменять и самому, конечно при условии, если у вас имеется запасной. В конечном счёте, съездить в ближайший автомагазин будет дешевле, чем заказывать эвакуатор.

    Для начала необходимо убедиться в том, что причина того, что при включении передач КПП, и трогания с места с автомобилем ничего не происходит, заключается именно в обрыве ведомого диска, а не выходе из строя какого-либо другого узла. Для этого, паркуем автомобиль, по возможности, на ровной площадке, ставим его на ручной тормоз и устанавливаем под колёса упоры. Далее, снимаем сухой картер маховика двигателя, для чего откручиваем 4 болта крепления. При его демонтаже проводим визуальный осмотр. Одним из признаков разрушения ведомого диска сцепления является наличие в сухом картере маховика двигателя выпавших демпферных пружин. Но даже если они там есть, а тем более если нет, проводим контрольный тест. Для чего запускаем двигатель, включаем передачу и смотрим на первичный вал коробки переключения передач. Если при визуальном осмотре обнаруживается, что первичный вал КПП вращается вместе с оборванной муфтой диска, да ещё и с характерным скрежещущим звуком, а феродо диска либо стоит на месте, либо болтается, можно диагностировать выход из строя ведомого диска сцепления.

    После выяснения причин и диагностирования причин неисправности, необходимо демонтировать коробку перемены передач. Надо учесть, что коробка очень тяжелая, и демонтировать ее одному, в полевых условиях сложно. Поэтому действовать необходимо предельно осторожно, соблюдая элементарные правила техники безопасности. Но для начала необходимо освободить КПП для её снятия.

    Для этого, устанавливаем рычаг КПП в нейтральное положение. Далее необходимо отсоединить от неё и заднего моста карданный вал и подвесной подшипник. Прежде чем откручивать болты крепления карданного вала, предварительно зачищаем их от грязи щёткой по металлу и смачиваем резьбовое соединение смазкой WD-40 либо тормозной жидкостью. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу, да и откручивать очищенные и смазанные болты значительно легче. После этого, визуально оцениваем карданные болты и гайки на целостность резьбы. При необходимости, болты и гайки с поврежденной и/или потянутой резьбой стоит заменить на новые. Стоит обратить внимание, что для соединения карданного вала с КПП и мостом используются особо крепкие, каленые болты и простые для этого соединения не подойдут. Отодвигаем карданный вал, чтоб он остался лежать на траверсе. В таком положении мешать он не будет. Кстати, необходимо заткнуть отверстие хвостовика КПП ветошью, чтобы масло не вытекало из коробки.

    Далее демонтируем траверсу, открутив болты крепления. Стоит отметить, что важно предварительно зачистить и смазать крепёж, чтобы избежать срыва резьбы. Тоже проделываем с креплением подушки и глушителя. При демонтаже траверсы КПП немного опустится.

    Не стоит забывать о датчиках скорости и включения задней передачи. Их тоже следует отсоединить.

    Затем откручиваем большую гайку крепления рычага переключения передач. Гайка должна открутиться рукой, но если она не поддаётся, можно это сделать при помощи ремня генератора либо разводным ключом. Открутив гайку – вытаскиваем шар рычага из посадочного места и отводим его в сторону. Откручиваем гайки крепления КПП к кожуху маховика и приступаем к демонтажу коробки.

    Поскольку коробка перемены передач очень тяжёлая, перед снятием лучше подложить под неё запасное колесо или какую-нибудь подставку, короткие чурбачки, например. После этого, сдергиваем КПП со шпилек кожуха маховика и отодвигаем в сторону.

    Далее извлекаем выжимной подшипник из вилки включения передач и саму вилку. Обязательно необходимо проверить подшипник на исправность, осмотрев визуально и проверив люфты и кручение. Если он имеет дефекты или вращается с характерным звенящим звуком, его тоже необходимо заменить.

    Перед тем, как открутить корзину сцепления, желательно пометить ее взаимное расположение с маховиком коленчатого вала, чтобы потом можно было точно определить правильность установки. Открутив корзину сцепления, извлекаем её из кожуха маховика вместе с разрушившимся ведомым диском. Проверяем на целостность и свободное кручение подшипник первичного вала, расположенный в маховике. Его не должно «закусывать» и он должен свободно вращаться. Но чаще всего подшипник выходит из строя от перегрева. Если есть в запасе, то лучше поменять и его, хотя в полевых условиях это сделать сложно. Так как его необходимо выпресовывать, а специальный для этого инструмент есть в арсенале далеко не каждого водителя.

    Устанавливаем новый ведомый диск выпуклой стороной в корзину сцепления и устанавливаем последнюю на маховик. Наживив её по кругу проверяем, чтоб диск легко вращался и двигался между маховиком и корзиной. Необходимо максимально точно отцентровать диск для облегчения установки КПП. Хотя сделать это в полевых условиях без специального приспособления крайне сложно. Но в дальнейшем, это облегчит процесс сборки.

    Установив вилку переключения передач и выжимной подшипник, начинайте устанавливать коробку передач. Нужно заводить первичный вал в выжимной подшипник и при этому попасть им в шлицы ведомого диска сцепления и подшипник, расположенный в маховике. Для облегчения процесса лучше использовать домкрат, поднимая им КПП. Поддомкрачивая обращаем внимание на то, чтобы коробка аккуратно садилась на шпильки и контролируя при этом первичный вал. При необходимости проворачивая ведомый диск сцепления для того, чтобы он зашёл на шлицы первичного вала. Совместив, таким образом, шлицевые соединения вала и диска затягиваем болты крепления корзины сцепления на маховике. Дальнейшая сборка узла производится в обратном порядке.

    Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

    Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

    Устройство и принцип работы сцепления.

    Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

    Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.

    Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

    На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

    Устройство сцепления на автомобиле:

    1 — Направляющая выжимного подшипника.

    2 — Первичный вал МКПП.

    3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

    4,5 — вилка сцепления.

    6 — корзина сцепления.

    7 — ведомый диск сцепления.

    8 — маховик двигателя.

    9 — педаль сцепления.

    Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

    Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

    Все признаки неисправности сцепления.

    Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

    При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

    Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

    — порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).

    — протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).

    Запах паленых накладок.

    Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

    Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

    Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

    Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

    Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.

    При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

    Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.

    Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

    Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

    При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

    Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

    С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

    Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.

    Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.

    Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

    Если при нажатии сцепления вы слышите противный «высокий» писк — у вас полностью заклинил выжимной подшипник и его срочно надо менять, если этого не сделать, вы замените ещё и корзину сцепления.

    Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

    Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

    Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

    Или частично разрушаются фрикционные накладки:

    Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

    Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

    Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).

    Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

    Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

    Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

    Причиной этому может быть:

    • воздух в гидроприводе сцепления (необходимо прокачать систему и устранить причины попадания воздуха).
    • деформация или запредельный износ вилки сцепления (устранить можно только заменой, править вилку бесполезно).
    • неверная регулировка сцепления ( отрегулировать в соответствии с инструкцией).
    • выплавление выжимного подшипника из пластикового кожуха, особенно часто с этим сталкиваются владельцы Шевроле нивы. ( Решение проблемы — замена выжимного подшипника).

    Заключение.

    Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

    Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

    Читайте также:  Установка гидроусилителя руля на ваз 2114
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector