Диагностика технического состояния тормозной системы. с чего начать? - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Диагностика технического состояния тормозной системы. с чего начать?

unoniceguy › Блог › Диагностика тормозной системы своими силами

Регулярная самостоятельная диагностика тормозной системы поможет избежать опасных неприятностей на дороге.

Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

Как проводить осмотр тормозной системы

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

Диагностика из салона

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

Если педаль “встает колом” при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.

Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок.Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

Наружный осмотр колес

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

Проверка тормозов в движении

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

Диагностируем тормозную систему своими руками

Наверное, ни одна из систем автомобиля не нуждается в такой исправности как тормозная, в противном случае о последствиях, думаем, говорить нет смысла.

Диагностика жидкости тормозной системы

Периодическая диагностика тормозной системы – доказательство того, что тормоза не подведут вас ни в какой, даже в самой критической ситуации. Ну и самое важное – провести диагностику самостоятельно под силу каждому автовладельцу, к тому же подобная процедура не требует ни специальных инструментов, ни определенных навыков. Все, что вам потребуется – это чистая тряпочка, стандартный набор инструментов, рулетка или линейка и небольшая канистра тормозной жидкости.

Приступать к диагностике тормозной системы следует с контроля уровня тормозной жидкости. Стоит отметить, что подобную процедуру необходимо проводить периодически, хотя бы раз в месяц, она также требуется после того, как был прокачен гидропровод, ну и естественно, когда система сама сигнализирует о недостатке жидкости. Контроль тормозной жидкости – это довольно простая задача, которую можно произвести визуально, поскольку на бачке с тормозной жидкостью имеются два деления – минимум и максимум, нормой считается, когда уровень тормозухи находится между ними.

Если вы установили недостаточность жидкости, то необходимо ее немедленно долить – отсоединив наконечник жгута провода, отвинтите крышечку бачка и налейте заранее приготовленную (обязательно новую) тормозную жидкость до максимальной отметки. После этого плотно закрутите крышку, подсоедините в обратной последовательности все жгуты. Убедиться, что вы все сделали правильно, можно при работающем двигателе по контрольной лампочке на приборной панели, которая должна загореться при надавливании на крышку бачка.

Диагностика всей тормозной системы

После выше проведенной операции уделить внимание следует вакуумному усилителю тормозов. Стоит отметить, что данную процедуру необходимо осуществлять при выключенном зажигании, поэтому если до этого мотор работал, его необходимо заглушить. Теперь вам нужно заняться прокачкой тормозов — с интервалом нажимайте на тормоз, продолжать необходимо до полного исчезновения шипения в усилителе. Затем, нажав на педаль, нужно запустить двигатель. Об исправности можно судить по педали, немного ушедшей вниз.

Уделите внимание и ходу рычага стояночного тормоза. О том, что он находится в порядке, сообщит ход примерно в три щелчка, к тому же ручник должен без напряжения держать автомобиль, стоящий на спуске примерно в 23 градуса. Если хотя бы с одним из заданий стояночный тормоз не справляется, необходимо провести замену вышедших из строя деталей, рекомендуем с этим не затягивать, ведь о последствиях вы догадываетесь, думаем, сами.

Ну и завершающим этапом при диагностике тормозной системы является проверка изношенности тормозных колодок, о подобной процедуре мы уже писали, поэтому дублировать темы не будем. Если в ходе проверки была установлена необходимость замены колодок, то ее требуется провести безотлагательно, ведь с тормозами, как мы уже не раз говорили, шутки очень плохи.

Вот такой представляется диагностика тормозной системы своими силами. Согласитесь, при достаточном количестве свободного времени, наличии терпения и желания ее довольно просто осуществить. И еще раз призываем вас при обнаружении неисправностей безотлагательно их устранять, поскольку последствия будут крайне печальными.

Напоследок, какая бы система в автомобиле не нуждалась в диагностике или ремонте не следует откладывать удовлетворение данной потребности в долгий ящик. Помните: железный конь не прощает к себе халатного отношения и безразличия, ведь он, в первую очередь, ваш боевой товарищ, с которым вы и в огонь, и в воду и сквозь медные трубы, в его преданности и надежности вы должны быть уверены на 100% в любое время, иначе, даже самая незначительная проблемка превратится в проблему глобального масштаба.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Читайте также:  Как снять обшивку багажника шкода октавия а5

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Диагностика тормозной системы

    Как говорят бывалые водители – от неисправной педали акселератора в ДТП не разбиваются. А вот неисправной педали тормоза – запросто. Набрав скорость, автомобиль (как правило, массой более тонны) получает такой запас инерции, что для его остановки требуется огромное усилие. Исправность тормозной системы напрямую связана с безопасностью водителя и пассажиров.

    Система торможения в современных автомобилях достаточно надежна, иначе автопроизводители не смогут сертифицировать свой продукт. Существует встроенная диагностика тормозной системы, трубопроводы выполнены в виде двух равнозначных и независимых контуров. Тем не менее, статистика ДТП по причине отказавших тормозов неутешительна. Речь идет не только о невозможности вовремя остановиться. Неравномерное распределение усилий между колесами, ранняя блокировка, приводят к потере управляемости и заносу. То есть, автомобиль вроде как замедляется, но тормозная система сама по себе становится источником опасности.

    Ситуацию усугубляет большое количество автомобилей с солидным пробегом. Владельцы, как правило, нерадиво относятся к обслуживанию таких авто, ведь гарантия давно кончилась, а уверенность в надежности своего железного коня напротив, укрепляется. А простая диагностика тормозной системы поможет не только избежать неприятностей, но и возможно спасет вашу жизнь.

    Признаки неисправности тормозной системы

    • Исчезла привычная хваткость – при одинаковом положении педали, торможение более вялое.
    • Увеличен ход педали тормоза.
    • При торможении автомобиль уводит в сторону.
    • Главный тормозной цилиндр имеет люфт.
    • Неоправданное снижение уровня тормозной жидкости.
    • «Потение» тормозных шлангов или соединительных элементов.
    • Потеки на элементах системы.
    • Кратковременное загорание лампы «неисправная тормозная система» на щитке приборов.
    • Посторонние звуки в районе колес при торможении.
    • Капли тормозной жидкости на месте стоянки авто.

    Разумеется, при явном отказе тормозов, диагностика тормозной системы не требуется. Необходим срочный ремонт, поскольку эксплуатация автомобиля в этом случае запрещена. При появлении любого из перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в наш сервис для обследования и предупреждения серьезных поломок.

    Как часто проверяется тормозная система?

    Периодичность диагностики определена в сервисной книжке, там есть перечень работ во время проведения технического обслуживания. Предусмотрена и ежедневная проверка, которую вы сможете проводить самостоятельно. А вот детальная проверка, с измерением параметров, возможна лишь на профессиональном сервисе. Если вы по каким-то причинам не проводите регулярное ТО, наша СТО поможет вам оценить состояние тормозов с помощью профессионального стендового оборудования.

    Мы рекомендуем проводить диагностику при сезонной смене резины и перед поездками на дальние расстояния. Разумеется, после смены жидкости проверка обязательна.

    Что включает в себя диагностика тормозной системы?

    Помимо стандартных динамических тестов, при которых оценивается тормозной путь, мы работаем по заводскому алгоритму.

    1. Проверка износа тормозных колодок с помощью измерительного инструмента.
    2. Оценка состояния суппорта: крепление, направляющие, пружины, демпферы.
    3. Проверка содержания влаги в тормозной жидкости.
    4. Главный тормозной цилиндр: состояние манжет, сальников, соединительных патрубков.
    5. Величина хода рабочих поршней.
    6. Работоспособность усилителя тормозной системы.

    Основная же диагностика тормозной системы производится на стенде. С помощью замеров, оцениваются все динамические параметры. Тормозная система проверяется в рабочих, аварийных и экстремальных режимах. Точность измерения определяется классом прибора. Наш сервис располагает универсальным оборудованием, на котором можно не только тестировать, но и производить настройку главного тормозного цилиндра и остальных элементов системы.

    Читайте также:  Минитрактор чувашпиллер: модельный ряд, характеристики

    Можно ли самостоятельно диагностировать систему?

    Специалисты нашего сервиса категорически не рекомендуют этого делать. Неправильно проведенная диагностика тормозной системы не только может повредить какой-нибудь компонент. Вы можете сделать неверные выводы по поводу исправности тормозов. А затем, в ответственный момент система вас подведет. То же самое касается специалистов непрофессионалов.

    Если работы производятся на дилерской станции, качество гарантировано. Но стоимость диагностики будет слишком высокой. При этом оборудование используется одно и то же. После проведения диагностики, наш сервис предложит вам оптимальный с точки зрения затрат, ремонт. Вы оплачиваете только реальные работы, по гибким тарифам. На дилерской СТО вам будут навязаны обязательные процедуры, установленные изготовителем.

    Стоимость диагностики тормозной системы

    Стоимость диагностики тормозной системы составляет 400 руб. Самостоятельно рассчитать стоимость ремонта тормозной системы Вы можете в нашем слесарном калькуляторе.

    Параметры диагностирования состояния тормозов

    Диагностирование технического состояния автомобиля имеет первостепенное значение. От их исправности зависят безопасность движения, топливная экономичность, продолжительность эксплуатации шин и долговечность ряда агрегатов и механизмов автомобиля. Надежность тормозов является одним из условий безаварийной и высокопроизводительной работы транспортных средств. Поэтому к тормозным системам подвижного состава предъявляются высокие требования, сущность которых сводится к постоянному обеспечению минимального тормозного пути в данных условиях движения.

    Диагностика технического состояния тормозных систем осуществляется по комплексным и частным параметрам (симптомам). Комплексные симптомы позволяют оценить состояние тормозов в целом. К таким симптомам относятся:

    1. Тормозная сила, т.е. сила, развиваемая тормозом каждого колеса, либо суммарная сила, действующая на автомобиль при торможении.

    2. Время срабатывания тормозной системы, складываемое из двух периодов – срабатывания привода и срабатывания тормозных механизмов.

    3. Величина тормозного пути, расстояние, проходимое автомобилем до полной остановки автомобиля с момента нажатия на педаль тормоза.

    4. Величина максимального замедления автомобиля.

    Диагностику тормозной системы проводят на специализированных стендах, из которых можно выделить стенды следующих типов: силовые тормозные стенды и инерционные тормозные стенды.

    Так как на разрабатываемом нами участке диагностики Д-1 располагается стенд силового типа, то при разработке технологии диагностики будет принято во внимание особенности проведения диагностики на стендах данного типа.

    Силовые тормозные стенды, у которых барабаны вра­щаются с постоянной заданной скоростью, имеют широ­кое распространение в нашей стране и за рубежом. Они позволяют определять:

    — тормозную силу каждого колеса,

    — суммарную тормозную силу автомобиля,

    — время срабатывания привода тормозной системы,

    — время срабатывания каждого тормозного механиз­ма в отдельности,

    — наличие овальности (износов на эллипсность) ба­рабанов,

    — эффективность действия стояночного тормоза,

    — чистоту выключения тормозных механизмов.

    Стенды этого тина характеризуются относительной простотой устройства и обслуживания, надежны в рабо­те и обеспечивают точность и стабильность измерений, вполне достаточные для практики.

    На рис. 5.1 представлена принципиальная схема сило­вого тормозного стенда для одновременного диагности­рования тормозов колес одной оси автомобиля.

    Он состоит из двух секций: левой и правой. Каждая из них имеет раму 1, на которой расположены передний 9 и задний 2 барабаны одинакового диаметра. Они сое­динены цепной передачей 11, вследствие чего оба яв­ляются ведущими относительно опирающегося на них автомобильного колеса. Этим достигается наилучшее ис­пользование сцепного веса. Приводное устройство состо­ит из редуктора 5 и электромотора 3, соединенных клиноременной передачей. Пульт 8, на котором нахо­дятся измерительные приборы и органы управления стендом, общий на две секции.

    Рис.5.1. Тормозной стенд барабанного типа.

    1—рама секции, 2 и 9—барабаны, 3—электродвига­тель, 4—передача клиноременная, 5—редуктор балансирный, 6— рычаг мессдозы, 7—мессдоза, 8—пульт стенда, 10—датчик инер­ционный, 11—цепная передача, 12—фиксатор.

    На рис. 5.2 показан тормозной барабанный стенд КИ-4998 ГосНИТИ. При диагностировании состояния тормозов на этом стенде измеряются симптомы:

    — тормозная сила (каждого колеса отдельно),

    —одновременность срабатывания тормозных механизмов,

    — время срабатывания привода

    — усилие нажатия на педаль.

    Рис. 1. Барабанный стенд КИ-4998 ГосНИТИ для диагностики тормозов.

    Контроль тормозов осуществляется следующим обра­зом. После установки автомобиля на стенде и включе­ния привода колеса вращаются с постоянной скоростью, определяемой параметрами привода. Для разных стен­дов этого типа она колеблется от 2 до 15 км/час. При нажатии на тормозную педаль и срабатывании привода возникает реактивный момент, который стремится по­вернуть корпус балансирного редуктора 5 в сторону, про­тивоположную направлению вращения барабанов. В свя­зи с тем, что реактивный момент пропорционален тормоз­ному, рычаг 6, закрепленный на корпусе редуктора, воздействует па датчик 7 с усилием, пропорциональным тормозной силе. Величину тормозной силы можно про­честь на указателе пульта. Одновременно с этим сра­батывает инерционный датчик 10, а его указатель (на пульте) измерит время срабатывания тормозного ме­ханизма.

    Величина тормозной силы зависит от усилия нажатия на педаль тормозного привода, поэтому при диагностировании тормозов с гидравлическим приводом применяется специальное переносное устройство, назы­ваемое «пневмонога». Оно отрегулировано на заданное усилие и устанавливается и кабине автомобиля так, что­бы по команде оператора нажимало своим штоком на педаль привода. У пневматических тормозов усилие в тормозном приводе устанавливается по манометру.

    Техническое состояние стояночного тормоза оцени­вается по величине тормозной силы. Для этого устанав­ливают автомобиль задними колесами на барабаны, рас­кручивают и тормозят их ручным тормозом.

    Инерционные(динамические) тормозные стенды с беговыми барабанами так же широко распространены, как и силовые. Их отличительной особенностью является наличие маховых масс и число пар барабанов под все колеса диагностируемого автомобиля. Эти массы рассчи­таны из условии равенства кинетической энергии посту­пательно движущегося автомобиля и вращающихся масс стенда, а также распределения тормозных моментов по осям. Maxoвые массы кинематически связаны с соответ­ствующими барабанами, а через них с колесами диагно­стируемого автомобиля.

    На таких стендах можно измерять: тормозной мо­мент, тормозной путь, замедление, время срабатывания привода н время срабатывания тормозных механизмов. Следует особо отметить, что в этом случае тормозной момент измеряется при динамическом коэффициенте трения тормозных накладок о барабан. Динамический коэффициент не равен статическому, как это иногда при­нимают в практике. Кроме того, симптом—тормозной (остановочный) путь является наиболее емким и нагляд­ным для оценки технического состояния тормозной сис­темы в целом, т. к. любая неисправность в ней влияет на его величину. В международной практике (в США, Канаде, Швеции и др. странах) эффективность тормозов оценивается, как правило, величинами тормозного пути или замедления (иногда сразу двумя этими парамет­рами).

    Важным преимуществом инерционных стендов яв­ляется возможность получения высоких скоростей вра­щения колес автомобиля, что позволяет приближать ре­жимы контроля к эксплуатационным условиям. Наряду с проведением контроля тормозной системы можно на этих стендах проверять тяговые качества (по интенсив­ности разгона), состояние ходовой части (по пути зату­хания движения), топливную экономичность при задан­ной скорости и т. п.

    Таблица 2 – Результаты расчета расхода топлива

    Марка трактораХоз. NКол-во израсх. топлива с момента ввода в экспл., лПериодичность ТО, лПоследний вид ТОРасход топлива после последнего ТО до 1.01. планир. года,лПланир. годовой расход топлива,л
    К-70013099,89ТО-11740,6413645,7
    Т- 15015572,58ТО-116926,7
    Т- 15031822,23ТО-116926,7
    Т-150К29998,32ТО-12042,510790,8
    Т-150К10790,8
    ДТ-75М19396,49ТО-1685,8511545,53
    ДТ-75М29787,47ТО-11097,3611545,5
    юмз4551,73705,2ТО-1317,349482,8
    юмз12706,9705,2ТО-114,1049482,8
    юмз21241,39705,2ТО-184,629482,8

    Таблица 3 – Расход топлива и виды ТО по месяцам года, л

    Хоз.-юмер гр-раРасход топлива и виды ТО по месяцам года, л
    январьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрь
    1638 Т02;СОТО-1ТО-1;СОТО-1
    3724 Т01;СОТО-18802 ТО-1ТО-1ТО-1ТО- 1-СОТО-1
    ТО- 1ТР5417 Т01;СОТО-1ТО-1ТО-2ТО-1 -СО
    ТО-12374 Т01;СО561 1ТРТО-1ТО- 1-СО
    2374 Т01;СОТО-1ТО-1ТО-7-СОТО-1
    ТР2540 Т01;СОТО-1ТО-1ТО-2 ТО-1ТО-1;СОТО-111 546 ТО-3
    ТО-3ТО-12540 Т01;СОТО-16004 ТО-2ТО-1ТО-1ТО-1 -СОТР
    ТО-12086 ТОЗ;СОТО-13983 2 ТО-14931 ТО-26259 2 ТО-1ТО-1;ТРТО-1;СО9103 2 ТО-1
    2086 Т01;СО; ТО-2ТО-1ТО-14931 ТО-1 ТО-36259 2 ТО-1ТО-1 ТО-2ТО-1;СОТО-1ТО-1
    1138 Т01;СО2086 ТРТО-13983 2 ТО-14931 ТО-26259 2 ТО-1ТО-1ТО-3;СО9103 2 ТО-1

    Заключение

    В ходе проведения курсовой работы по дисциплине «Техническая эксплуатация МТП» было определено: годовой объем работ по каждому трактору (Qw); средний годовой расход топлива (Gti) по маркам тракторов; по каждому трактору был определен суммарный расход топлива с момента ввода трактора в эксплуатацию до 1.01.2014 года (Gэ); количество циклов обслуживания (Ку), которые должен был пройти трактор в соответствии с ГОСТом 20793-86 до 1.01.2014 года; количество топлива, израсходованное трактором после проведения последнего ТО (GТО). Кроме того определены затраты труда на ТО тракторов и потребность в рабочей силе.

    На первом листе графической части изображены графики ТО тракторов и трудоемкости.

    На втором листе представлен алгоритм поиска причины перерасхода масла.

    Все рассмотренные вопросы эксплуатации и ТО МПТ являются неотъемлемой частью подготовки инженера по эксплуатации машин в сельском хозяйстве.

    Список литературы

    1. Алилуев В.А., Ананьев А.Д., Михлин В.М. «Техническая эксплуатация МТП» , М., Агропромиздат.,1991 год

    2. Алилуев В.А., Ананьев А.Д., Морозов А.Х., «Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка. М. Агропромиздат., 1987 год

    3. Иофинов С.А., Лишко Г.П. «Эксплуатация машинно-тракторного парка», М. Колос, 1984 год

    4. Методические разработки по курсовому проектированию по эксплуатации МПТ для студентов 110304 «ТОРМ» Орел. 2209 год

    Дата добавления: 2014-12-26 ; Просмотров: 2171 ; Нарушение авторских прав?

    Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

    4. Определение технического состояния тормозной системы

    Система управления автомобилем включает тормоза, переднюю подвеску и рулевое управление. От состояния тормозов, рулевого управления и передней подвески зависит в основном безопасность движения и объем текущего ремонта, 60% которого происходит из-за неисправности тормозов.

    Читайте также:  Как открыть заклинившую дверь в машине

    Диагностика технического состояния тормозов. Чтобы оценить возможный срок работы тормозов до очередных регулировок или текущего ремонта, необходимо знать закономерность изменения состояния сопряжения в процессе эксплуатации и его предельное состояние. Определить состояние тормозов автомобиля можно по внешним признакам: по нагреву, показаниям приборов, накату, тормозному пути и др. Перед измерением тормозного пути автомобиль должен иметь скорость движения v=0 км/ч, рычаг коробки перемены передач устанавливают в нейтральное положение, нажимают на педаль тормоза. По пути торможения каждым задним колесом судят о синхронности (одновременности) работы задних тормозов.

    Тормозные качества автомобиля оценивают по двум основным показателям: величине тормозного пути и величине установившегося замедления автомобиля. В ОСТ 37.001.016-70 приведены нормативы эффективности тормозных систем автомобиля.

    Допустимые значения критериев оценки рабочей тормозной системы при испытании ноль (без полезной нагрузки и при холодных тормозных механизмах) и запасной тормозной системы рассчитывают по формулам. Замедление проверяют деселерометром.

    Итак, техническое состояние тормозной системы проверяют по длине тормозного пути и величине замедления движения автомобиля. Однако для углубленной диагностики тормозной системы указанных параметров недостаточно.

    Проверку технического состояния автомобиля производят на определенных, постоянных участках. Но так как состояние дорожного покрытия может изменяться в течение года и даже суток, то полнее и точнее состояние тормозов автомобиля можно определить на постах диагностики, оснащенных специальным оборудованием.

    Проверку тормозной системы автомобиля производят на стендах роликовых, инерционных с беговыми барабанами ленточного типа или с подводом энергии вращения к ступице колеса автомобиля. По результатам анализа всех видов тормозных стендов для диагностики грузовых автомобилей Московский Автомобильно-дорожный институт считает лучшим стенд с беговыми барабанами. Осмотровую канаву оборудуют беговыми барабанами для задних и передних колес. На беговые барабаны устанавливают проверяемый автомобиль. Беговые барабаны позволяют измерить расход топлива автомобилем, путь наката автомобиля. Если же беговые барабаны имеют электродвигатель, то можно измерить мощность

    5. Разборка тормозной системы. Выбор детали. Карта дефектации. Выбор способа восстановления детали

    Разборку тормозной системы начинают с разборки рабочих тормозов.

    Разборка рабочих тормозов связана со снятием колес и ступиц с тормозными барабанами.

    Для снятия тормозных колодок автомобилей 3ИЛ-130 надо снять стяжные пружины, для чего следует пользоваться специальными щипцами или монтировкой.

    Для снятия стяжной пружины надо один рычаг упереть в отверстие колодки, а второй рычаг щипцов завести под конец стяжной пружины.

    Затем, разжимая пружину, снять ее с колодки.

    При установке стяжной пружины следует провести указанные операции в обратной последовательности.

    Для снятия регулировочного рычага, разжимного кулака и осей колодок автомобилей ЗИЛ-130 и надо вынуть шплинт, снять плоскую шайбу и регулировочный рычаг, вынуть разжимной кулак и снять с вала регулировочные шайбы.

    Для снятия осей колодок отвернуть две гайки, снять шайбы и вынуть оси колодок из отверстия кронштейнов, проталкивая их в сторону тормозного барабана.

    Для разборки стояночного тормоза требуется отсоединить фланец карданного вала. Отсоединить привод стояночного тормоза, вынув палец из отверстия вилки. При необходимости снять рычаг привода.

    При снятии тормозного барабана на автомобиле ЗИЛ-130 отвернуть гайку крепления фланца на вторичном валу коробки передач, снять плоскую шайбу и фланец в сборе с барабаном при помощи съемника.

    При снятии тормозного барабана на автомобилях ЗИЛ-130 надо отвернуть гайки крепления фланца и тормозного барабана и снять с помощью съемника стояночный тормоз с барабаном и фланцем в сборе с вторичного вала раздаточной коробки.

    Снять стяжные пружины с тормозных колодок при помощи щипцов.

    Отвернуть два болта крепления колодок к кронштейну, вынуть болты с двумя распорными втулками и двумя плоскими шайбами и снять тормозные колодки.

    Отвернуть болты крепления кронштейна на картере коробки передач или раздаточной коробки. Вынуть болты с шайбами.

    Снять кронштейны стояночного тормоза в сборе с разжимным кулаком, регулировочным рычагом и манжетой.

    При отсутствии щипцов для снятия пружин с тормозных колодок рекомендуется снимать их в следующем порядке: вывернуть болты 8 и снять ограничительные шайбы и колодки с оси разжимного кулака, после чего пружины легко освобождаются.

    Устанавливать колодки следует в обратном порядке.

    Для разборки компрессор устанавливают на стенд, где расшплинтовывают и отвертывают гайку и спрессовывают шкив с шейки коленчатого вала. Затем снимают впускной патрубок подвода воздуха и регулятор давления с прокладками, предварительно отвернув их болты крепления к блоку цилиндров. Предварительно отвернув гайки, снимают головку цилиндров с прокладкой, из которой вывертывают две пробки нагнетательных клапанов, вынимают пружины клапана, вывертывают седла нагнетательных клапанов и снимают пружины впускных клапанов.

    После установки компрессора на стенде картером вверх отвертывают болты крепления крышек шатунов и вынимают поршни в сборе с шатунами из блока цилиндров. Для предотвращения разу комплектации после снятия вкладышей шатунных подшипников крышки соединяют с шатунами. Поршень отсоединяют от шатуна, предварительно выпрессовав палец. С поршней снимают компрессионные и маслосъемные кольца, а из верхней головки шатуна выпрессовывают втулку. Из отверстий блока цилиндров вынимают пружину, коромысло впускных клапанов, штоки с гнездами и плунжеры с уплотнительными кольцами. Для снятия задней крышки картера компрессора отвертывают болты крепления и вынимают уплотнитель с пружиной. Затем отгибают усик замочной шайбы, отвертывают упорную гайку, которую снимают с шайбой. Для снятия передней крышки отвертывают болты крепления, а затем выпрессовывают из ее отверстия сальник.

    Картер компрессора устанавливают на стол пресса передним концом вниз, а затем последовательно выпрессовывают коленчатый вал из картера с подшипником, а с коренной шейки коленчатого вала спрессовывают подшипник. Для разборки регулятора давления отвертывают пробку верхнего корпуса и вынимают пружины и седла клапана и клапана, клапан регулятора давления, уплотнительное кольцо с седлом и регулировочной прокладкой. Затем отвертывают и снимают втулку с уплотнительным кольцом, верхний корпус регулятора с пружиной и толкатель, предварительно отвернув винты его крепления. Предварительно отвернув пробку, вынимают из отверстия нижнего корпуса воздушный фильтр и снимают кольца. Расшплинтовав и отвернув гайку, снимают шайбу, пружину и шток в сборе с диафрагмой и уплотнительными кольцами. Разборка тормозного крана на узлы. Отвернув болты крепления, снимают крышку корпуса рычагов и прокладку корпуса. Затем, удалив шплинт и вынув палец, снимают с большого рычага тягу в сборе с крышкой корпуса. После этого с тяги снимают крышку корпуса, а с крышки – защитный чехол. Затем, отвернув стяжной болт, снимают рычаг ручного привода, отвертывают болты крышки валика рычага и легкими ударами молотка с медным бойком по торцу валика рычага ручного привода подают его вперед, выпрессовывают крышку и вынимают валик из корпуса рычагов. Ослабляя контргайки, вывертывают регулировочные болты штока и большого рычага. Аналогично вывертывают упорный болт рычага ручного привода. Отвернув болты, снимают с корпуса тормозного крана корпус рычагов и прокладку корпуса рычагов. Вынимают шплинты, выпрессовывают ось и вынимают из корпуса малый рычаг. После этого выпрессовывают ось и снимают со штока большой рычаг. Затем, отвернув болты крепления, снимают: верхнюю и нижнюю крышки в сборе, возвратные пружины диафрагмы, диафрагму в сборе с направляющими диафрагмы и выпускными седлами клапанов. Из гнезда корпуса вынимают малую уравновешивающую пружину в сборе со стаканом. Отвернув винты, снимают с корпуса крышку выпускного отверстия и уплотнитель. После этого, сжав большую уравновешивающую пружину, со штока снимают: стопорные полукольца, упорную шайбу и пружину. Предварительно вынув шток из направляющей, отвертывают стопорную гайку и вывертывают направляющую штока из корпуса тормозного крана.

    Разборка узлов тормозного крана. Сначала производят разборку верхней крышки. Отвернув пробку, из гнезда крышки вынимают уплотнительную прокладку, впускное седло клапана, клапан в сборе и прокладки. Вынув чеки, снимают со стержня клапана малую и большую шайбы, пружину и конус клапана. Разборка нижней крышки. Отвернув контактную колодку включателя стоп-сигнала, вынимают из гнезда крышки прокладку контактной колодки и диафрагму включателя сигнала. Затем из корпуса контактной колодки вынимают основание контакта и пружину основания. В дальнейшем разборку ведут аналогично технологическому процессу разборки верхней крышки. Разборка стакана малой уравновешивающей пружины. Установив стакан на подставку к столу гидравлического пресса, снимают уравновешивающую пружину и из кольцевого паза стакана вынимают тормозной кран. Затем, снять нагрузку пресса, разбирают стакан, вынимая последовательно опорную шайбу, малую уравновешивающую пружину и регулировочную прокладку. Разборка диафрагмы. Отвернув гайку диафрагмы, снимают с седла клапана шайбу, диафрагму и из направляющей диафрагмы вынимают выпускное седло клапана и прокладку.

    Затем разбирают вспомогательную и запасную тормозные системы, после чего все детали системы направляются на мойку и последующую дефектацию.

    Для разработки технологического процесса ремонта детали выбираем деталь – разжимной кулак. На кулаке обнаружены следующие дефекты:

    – резьба имеет задиры и смятые витки;

    – шлицевая поверхность имеет смятые боковые поверхности и износ по толщине шлица.

    Восстановить обе поверхности можно наплавкой, металлизацией, а резьбу можно восстановить и с помощью постановки дополнительной ремонтной детали.

    Принимаем в качестве способа восстановления автоматическую наплавку под слоем флюса.

    Применение этого способа позволяет исключить разбрызгивание металла и обеспечивает невозможность контакта расплавленного металла с воздухом, что способствует уплотнению металла, замедляет его охлаждение и повышает качество наплавки. Недостатком этого способа можно считать сильный нагрев детали.

    Этот способ позволяет, при необходимости, легировать шейку путем введения в зону расплава соответствующей проволоки. Кроме этого во флюс можно добавить графит и феррохром, что также повысит качество наплавленного слоя.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector