Как разобрать рулевую рейку - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как разобрать рулевую рейку

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку

Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку (фотоотчет).Toyota Corolla 2003.

Полное и детальное описание довольно сложного процесса ремонта рулевой рейки с созданием новой втулки

Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.

МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12

И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фото отчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть “старожилы” простят меня за повторы, но в фото отчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все “ориентиры” (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спец. ключа и втулки) выложены в фото галерее. Если у “последователей” возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : “Как узнать, что это во втулке стучит тыц?”, “Почему именно фторопласт тыц ?”, “Почему именно фторопласт 2 тыц”, и т.д.)

Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.

И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):

Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.

Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.

Далее, втулку необходимо доработать.На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.

Должно получиться примерно вот так:

Перед началом работ обязательно отключите АКБ.

Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая “улитка” SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении – она сломается и загорится лампочка “SRS”. Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не “закроется”. При установке, предварительно выставив колёса прямо, “открываю” замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение – накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.

Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:

При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.

Для снятия рулевой рейки делаем следующее.

Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.

При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении “от себя”, держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито).

Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.

В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних – болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.

Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.

На этой фоте ПРАВАЯ сторона.

А на этой – ЛЕВАЯ.

Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.

На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.

Здесь показаны болты и гайки крепления “лыжи” и задней подушки КПП. В красном кружке – болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ.

Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.

Вот эти спрятанные гайки.

Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус.

Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.

И осторожно опускаем подрамник.

Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.

Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем “заруб”, в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:

Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):

Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее “безболезненный” мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых “губок” зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:

Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, “лапки” цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся “прелесть” разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.

Вставив втулку “цангой” в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы “цанга” сжалась и вошла в проточку для втулки.

Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:

Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.

Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:

Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно “вворачиваем” её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.

Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку.

Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально “работает” только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит “мёртвым грузом” в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по “чайной ложке”). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.

Теперь, про регулировку. Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, “прогнать” рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса – выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.

Читайте также:  Зимняя рыбалка на байкале – предел мечтаний

При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите. ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.

“Дыхательный” разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:

Как видно из фоток, произошло вакуумирование пыльника рейки. Чего происходить, конечно же, не должно.

Рулевые рейки: неисправности и восстановление

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Продажу оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов прикрыли. Однако это не поставило крест на индустрии ремонта.

Для большинства автомобилей рулевые механизмы делают крупные сторонние производители, например ZF. Поэтому остались доступными оригинальные запчасти и техническая информация. Кроме того, никто не отменял унификацию. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят запчасти от других машин начала 2000‑х годов. Кроме того, есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам нетрудно подобрать запчасть необходимого типа и размера — номинального или ремонтного. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов — коррозия. Причиной ее становится в основном неквалифицированное обслуживание. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами — это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как его ни затягивай, не обеспечивает полной герметичности пыльника, которая имеет решающее значение для здоровья механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг поочередно сжимаются и разжимаются, благодаря чему возникает движение воздуха внутри узла. Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато их повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают проточки различных типов на зубчатой рейке. Если установлены пластиковые хомуты, один из пыльников подсасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно остывает (ведь узел стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Достаточно полугода, чтобы рейка начала ржаветь.

Коррозия рулевого вала дает знать о себе раньше на рулевых механизмах с гидроусилителем. Из-за работы по шероховатой поверхности начинают быстро изнашиваться и течь сальники. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало болезни сложнее. Когда дело дойдет до ощутимых неисправностей — стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой рейке непоправимый вред. В запущенных случаях она поражает зубья, которые не подлежат ремонту. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную закалку, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рейки борются тремя методами: шлифовкой, стачиванием под ремонтный диаметр и завтуливанием. Шлифовку делают, когда ржавчина поверхностная и суммарное уменьшение диаметра рейки не превышает 0,1 мм. При этом используют запчасти (сальники и опорную втулку) номинального размера. С таким увеличением зазора течей и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допустимо безболезненно стачивать зубчатую рейку не более чем на 0,5 мм. Такова рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать под давлением масла до 150 бар. При столь значительном уменьшении диаметра используют запчасти ремонтного размера. Сальники подбирают по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология для искоренения более суровой ржавчины. Зубчатую рейку протачивают и, используя специальный компаунд, напрессовывают трубу из нержавейки — этот материал обладает достаточной прочностью. Затем рейку вновь протачивают и полируют под номинальный диаметр. Технология сложна и имеет много подводных камней.

Бывает, из-за конструктивных особенностей корродирует входной рулевой вал рейки. Обычно вал расположен под углом около 45º, и в месте, где он проходит через моторный щит, образуется подобие чашки. На многих машинах в нее постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия доходит до сальника, вызывая его преждевременный износ. Гидравлические рейки возвестят об этом течью, а электромеханические опять-таки молчат до последнего. Лечение аналогичное: вал протачивают и под новый диаметр подбирают ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, ведь для изготовления этой детали не применяют металл с особыми механическими свойствами. Впрочем, редко когда снимают больше 1 мм.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Реечный рулевой механизм с интегрированной системой гидроусилителя рулевого управления или, проще говоря, рейка с гидроусилителем – это то, ремонта чего надеется избежать хозяин любого подержанного автомобиля. Иногда при первых признаках неисправности вроде гудения насоса, стука рейки или подтекания жидкости машину и вовсе предпочитают продать, чтобы не связываться с дорогостоящим ремонтом. Если помните, мы уже описывали процесс замены рейки в сборе – но это самый простой вариант при условии неограниченного финансирования. Если же стоимость рейки становится причиной резкого выброса адреналина ввиду ее ценника, то прибегают к ее ремонту. Сегодня мы рассмотрим полный процесс ремонта рулевого механизма с гидроусилителем от момента попадания его в приемку (отдел приема) до момента передачи отремонтированного изделия заказчику, а попутно выясним, насколько это сложная операция, и почему она столь недешева.

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

П о сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Читайте также:  Защита автомобильного кузова пленкой

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Что такое рулевая рейка — устройство, принцип работы и виды

Рулевая рейка – это механизм, который передает усилия с руля на тяги. Проще говоря, с помощью этого механизма осуществляется синхронный поворот колес, куда это необходимо. Принцип работы прост, но рекомендуется разобраться в нюансах, чтобы понимать, как производить ремонт. Поэтому стоит изучить взаимосвязь между рулевой рейкой и другими смежными узлами. Эта информация позволит понять, когда возникает проблема с этим узлом или со смежными. При наличии определенных навыков можно осуществить диагностику неполадки самостоятельно. Тем более, сегодня существует много приложений, которые проводят диагностику автомобиля целиком автоматически.

Устройство рулевой рейки

Это несложный механизм, который обладает следующими составляющими:

  • Руль, который находится в кабине. Используется, чтобы задать автомобилю направление движения.
  • Рулевой вал. Это металлический стержень, который оснащен специальными пазами. Они называются шлицами. С их помощью с одной стороны крепится руль, а с другой производится крепление к рулевой колонке.
  • При создании рейки используются шестерня и сама рейка. При производстве используется специальный легкий сплав повышенной прочности.
  • Рулевая тяга – это металлические стержни, у которых с одной стороны есть резьба, а с другой шарнир с резьбой.
  • Рулевой наконечник оснащен шарниром с резьбой.

Это все составляющие рулевой рейки. Правда, еще в него можно отнести демпфер. Это двухсторонний амортизатор. Его цель заключается в снижении вибрации во время движения. Таким образом, удается снизить негативное воздействие на весь механизм. Не на всех машинах он есть, но на внедорожниках его устанавливают по умолчанию. Это связано с тем, что эти машины часто передвигаются по плохим дорогам.

Принцип работы

Сегодня в большинстве случаев используется гидроусилитель руля. Поэтому стоит рассмотреть, как работает рулевая рейка с ним. Данная информация позволит понять, почему практически не приходится прикладывать усилия, чтобы крутить рулевой колесо во время движения.

Насос гидроусилителя соединяется с двигателем с помощью ремня или специальных шестерней. Он обеспечивает подачу бесперебойную подачу жидкости в распределитель. Последний находится в корпусе рулевой рейки. Его еще могут называть картером.

С помощью золотникового распределителя происходит распределение гидравлической жидкости, которая требуется для осуществления поворота. Торсион позволяет контролировать количество жидкости, которая требуется в конкретно взятом случае. Его интегрируют в разрез рулевого вала.

Похожие статьи

Когда машина стоит или движется по прямой, то рулевая рейка не двигается. Тогда масло находится в специальных емкостях, а не в распределителе. Когда колеса поворачиваются, они сопротивляются изменению направления, так как во время движения на них оказывает воздействие сразу несколько сил. Тогда закручивается торсион, каналы распределителя открываются, а жидкость подается на рулевую рейку. Масло распределяется так, чтобы облегчить ее движение. Чтобы управление автомобилем было безопасным, водитель должен внимательно следить за состоянием рулевой рейки и всех смежных узлов. В частности, если появляются масляные подтеки, требуется обратиться в СТО. Также можно попробовать выполнить ремонт самостоятельно, если есть соответствующие навыки.

Виды рулевых реек

Существует три вида рулевых реек, а именно:

  1. Механическая – это наиболее простой вариант, который не оснащен дополнительными функциями. Поворот происходит только благодаря усилиям самого водителя. Если установить рейку с переменным передаточным числом, то можно облегчить труд водителя. Данная модель практически не используется, но осталась еще на некоторых старых отечественных машинах.
  2. Гидравлическая считается наиболее популярной. Ее стоимость демократичная, а также необходимо прикладывать минимум усилий для поворота руля. Наличие гидроусилителя снижает физические затраты водителя во время поездки и повышает уровень безопасности на дороге. Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации нужно действовать быстр. Когда руль легко крутится, колеса быстрее повернутся в нужную сторону. Это позволит избежать ДТП или снизить негативные последствия.
  3. Электрическая считается наиболее современной. В работе используется электромотор. Он расположен в рулевой колонке, на рулевом валу или входит в комплектацию самой рейки. Способ интеграции этого усилителя зависит от самого производителя. Электрический усилитель применяют в наиболее современных машинах, что обеспечивает максимальную безопасность на дороге.

Это все существующие модели. Современные рулевые рейки стоят недорого, обладают небольшим весом и не требуют частого технического обслуживания. Точность управления довольно высокая. Поэтому водители могут заменить рулевую рейку в случае необходимости на более совершенную. Только нужно убедиться сначала, что конкретно взятый автомобиль поддерживает ее.

Неисправности и признаки

Есть несколько частых проблем, которые возникают у рулевых реек. Стоит рассмотреть их подробнее. Вот какие признаки проблем могут быть:

  • утяжеление руля в определенных положениях;
  • появление стуков;
  • вибрация рулевого колеса;
  • протекание жидкости гидроусилителя;
  • неполный возврат руля в исходное положение;
  • вращение руля не соответствует вращению колес.

Чаще всего все начинается с появления суков. Рекомендуется сразу насторожиться, потому что остальные признаки приведут к более дорогостоящему ремонту.

А теперь стоит рассмотреть основные неисправности, с которыми приходится иметь дело.

  1. Появление стука возможно из-за повреждения пыльников. Тогда наконечники тяги быстро приходят в негодность, давая о себе знать стуком. Ремонт невозможен, необходимо менять их на новые.
  2. Внутренний стук часто свидетельствует о наличии проблем с поршневой или с направляющими втулками. Рейку нужно разобрать, чтобы понять, в чем проблема. Рекомендуется обратиться на СТО для этого.
  3. Стук также свидетельствует о выработке некоторых комплектующих. В этом случае нужно заменить их или весь механизм полностью.
  4. На гидроусилителе нередко появляется течь. В этом случае требуется заменить сальники. Также стоит разобрать рейку, чтобы обнаружить причину течи. Если нет соответствующих навыков, стоит обратиться к специалистам.
  5. При использовании электроусилителя руль бывает сложно повернуть. Этого говорит о необходимости замены мотора электроусилителя.
  6. Когда аналогичная проблема возникает с гидроусилителем, проблема кроется в насосе.

Необходимо отличать проблему в рулевой рейке с проблемами гидроусилителя. Вот какие симптомы бывают у последнего:

  • усиление руля полностью отсутствует;
  • усиление отсутствует на холостых работах двигателя;
  • наличие посторонних шумов при включенном двигателе;
  • появление пены в рабочей жидкости.

Таким образом, не всегда нужно сразу разбирать рулевую рейку. В некоторых случаях стоит сначала ознакомиться с состоянием гидроусилителя.

Особенности обслуживания

Обслуживать рулевую рейку несложно. Это неприхотливый элемент. Однако важно периодически следить за его работоспособностью, чтобы не возникло проблем на дороге. При отсутствии должного ухода есть риск, что машина перестанет слушаться на дороге. Вот на что требуется обращать внимание:

    • проверять состояние пыльников и своевременно их менять;
    • при обнаружении дефекта нужно менять комплектующие;
    • не рекомендуется держать руль в вывернутом положении до упора более 5 секунд;
    • если рулевое колесо не возвращается в исходное положение, стоит обратиться к специалистам;
    • при начале езды необходимо поворачивать руль с минимальной амплитудой, чтобы продлить срок эксплуатации механизма;
    • зимой стоит на месте несколько раз покрутить руль на месте, чтобы проверить работоспособность.

Если нет необходимых навыков, то стоит при первых признаках появления проблемы обращаться в сервисный центр. Специалисты выполнят диагностику и скажут, все ли в порядке. Когда потребуется ремонт, они его выполнят в сжатые сроки. При этом обращение на СТО каждые 5 – 6 месяцев снизит риск появления серьезных проблем. Большинство ремонтных работ будут поверхностными и недорогими.

При выборе нового автомобиля стоит покупать электроусилитель руля. Он обеспечит плавное вращение и легкое управление. Выйдет немного дороже, чем гидравлика. Зато результат окажется лучшим.

Читайте также:  Как снять аккумулятор фольксваген поло седан

Делаем рейку. Что-то не получается.

  1. Втулка не встала в свое посадочное место из-за загрязнения посадочной поверхности или фиксирующего паза.
  2. Слишком много было надето резиновых колец на втулку. 2-х колец всегда хватает!

Читайте еще в нашем блоге

Ремкомплекты из Капролона, Антифрикционного пластика, Текапета. Что выбрать?

Ремкомплект ЭКОНОМ-линейки. Материал – КАПРОЛОН. Метод производства – литье. Лучший вариант по цена/качество. Лишь немногим уступает нашим изделиям ПРЕМИУМ-линейки. В паре с частично изношенными деталями, превосходит по

Из чего это сделано.

Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из

Выбираем правильный материал.

Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она

Зачем разрезали поджимную втулку?

Два эскиза для лучшего понимания ситуации. Красным обозначены зазоры. На верхнем эскизе показана РАБОТА оригинальной втулки. При пробегах более 50 000 км, мы имеем неправильное

Лучше, чем ORIGINAL.

В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите?Способ изготовления.Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не дорогие в

Доработка поджимной втулки.

Втулки из ТЕКАПЕТА и ПОЛИАЦЕТАЛИ (серенькие и беленькие) доходят до Вас в виде заготовок и требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ доработки. Поджимная втулка ОБЯЗАТЕЛЬНО требует доработки. Для наглядности

Что не так сделали? И как это теперь исправить?

Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит

Делаем рейку. Что-то не получается.

Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой

Анализ материалов и конструкции.

Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам

Смазки и инструменты.

Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.

Подвеска – характерные ошибки.

Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему

Диагностика подвески.

Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или

Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.

В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.

Поджимная втулка. Зачем менять.

Что такое поджимная втулка?Это деталь рулевой рейки со стороны водителя, которую можно регулировать. Что она делает? Прижимает горизонтальный вал к вертикальной шестерне (червяку) . Позволяет

Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Сколько втулок в рейке?

Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на

Как разобрать и собрать рулевую рейку Часть 1

Показать панель управления

  • Опубликовано: 28 апр 2017 veröffentlicht
  • В Видео представлены разборка и ремонт рулевой рейки. Диагностика рулевой рейки состоит из таких этапов:
    – Проверка на стук на втулке.
    – Проверка на вращение и на люфт.
    – Внешнее состояние рейки.
    Мы в Украине:
    г. Киев: steering.com.ua/service-kiev/remont-rulevoj-rejki-s-gur-140
    г. Харьков: steering.com.ua/service-kh/remont-rulevoj-rejki-s-gur-88
    Мы в России: autosteering.ru
  • Авто/Мото

Комментарии • 21

Хорошие мастера и специалисты , я купил у них ремкомплект , помогли подобрать и проконсультировали ,Игорю привет. Большое спасибо .

Здравствуйте! Благодарим Вас за приятные слова о нашей работе. Обращайтесь к нам еще, будем рады. Хорошего дня! С уважением, команда Master Service.

Сколько стоит отремонтировать рейку гура Рено Лагуна 2 бензин

Здравствуйте! Стоимость ремонта от 2000 грн. Точную цену мы можем сказать только после диагностики. Обращайтесь к нам, будем рады. Хорошего дня! С уважением, команда Master Service.

Где Вы взяли этого фотографа, противно смотреть.

Выбивать сальник два удлинителя короткий и длинный головка 22 с обратной стороны, а запресовывать валом обратной стороной я так делал Audi a4 b5

Оператор первый раз снимает по-моему.

добрый день!бмв е46 во сколько обойдет убрать люфт и как с вами связться

Какой смысл смотреть про рейку если после 1 минуты и фразы,что без спец средств рейку не отремонтировать!?

Оператор студент хрен

А можно на Ford fusion 2007 г. поставить ЭУР за место ГУР?

В Минске, на сайте по ремонту реек, 125 $ сьемник.

Где купить цангу или как она там называется?? Съёмник внутреннего сальника

хотел написать массу гадости по поводу стец инструмента типа тиски и удлинитель из набора ключей, но Ваня молодец спас канал,показал устройство рейки ,работу с цангой , дефектовка и тд, однозначно -лайк

Серьезно))) Видео для кого. особенно когда она спрашивает – “А какая там жидкость?”))) я аж валялся.

Пожалуйста покажите видес тот же ремонт на Приоре

@Master Service хорошо спс желаю вам удаче

@Master Service ну проста для интереса коверяйте можно ли ремонтировать или нет хотел это узнать

Классный и редкий видос, спасибо. Камеру поменяйте постоянно резкость меняется не удобно смотреть.

Добрый день, пожалуйста подскажите сколько будет стоить ремонт ремонт рейки , Ивеко Дейли,98 г PS течь состороны водителя, заранее благодарю,тел. 066 333 43 47

Я имел ввиду кольцевую выработку от тефлоновых колец

Выработки нет. а если есть то что вы делаете..на корпусе распределителя

в последние дни гололеда на повороте занесло машину “Тайота королла версо” и передним колесом под 45 градусов вошёл в бордюр, загнул колесо ну и соответственно загнул крестовину шаровая не вылетела, все поменяли в несколько этапов
1*крестовину с шаровой и амортизаторы для кучи, развал схождение не смогли выставить точно но руль выставили по центру , на ходу машину немного вело влево машина поворачивала нормально но в одну сторону чуть лучше!
2*последними меняли рулевую тягу с наконечником с левой стороны,развал опять не смогли сделать и результат руль выставили по центру, а вот в поворот руля налево стал один оборот и машина толком не поворачивает, а вот в право 1.5 оборота как положено колёса выворачиваются полностью !
деньги содрали а тюф машина из за этого не прошла.
на СТО говорят что рейка перепрыгнула от удара поэтому не настраивается! но до замены рулевой тяги машина поворачивала и влево и в право и руль тоже был выставлен прямо .
ВОПРОС может ли рейка в рулевом механизме перепрыгнуть на пару зубцов? удар то был под 45 градусов от левого переднего в сторону заднего правого колеса! или это тяги рулевые так накрутили?

Я видел своими глазами от удара надогнутую рейку с зубцами посредине ,руль вращался туговато от этого.

@Гена крокодил тягу рулевую не ту поставили головка оказалась больше чем отверстие в рулевой механизме

Думаю мало вероятно , должно зуб сломать и масло выдавить через сальник , у вас или вал реики кривой или крепления реики , мне кажется что-то они перемудрили

Добрый день! Предстоит ремонт рейки Rav4 (3) своими силами, а вы удалили очень наглядное видео по ее ремонту, есть возможность его восстановить? “Профессиональный ремонт рулевой рейки Toyota RAV 4 (без гидроусилителя)”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector