Ремонт подвески мазда 6 - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ремонт подвески мазда 6

Mazda 6 › Бортжурнал › Ремонт передней подвески.

Этого ремонта машина ждала долго, т.к. стойки были убиты, ВСЕ рычаги были убиты, ВСЁ скрипело, от ZOOM-ZOOM подвески не осталось ничего, пробивалась она на любой яме просто в лёт, спасали только живые пружины.

Лично по собственным ощущениям, даже капиталка мотора столько сил не забирает, т.к. в замене подвески нужно много грубой силы.

Ну так вот, что было, собственно, куплено и заменено:
Амортизатор правый, Kayaba Exel-G2.993₽
Амортизатор левый, Kayaba Exel-G3.363₽
Верхний левый рычаг, NK2.514₽
Верхний правый рычаг, NK2.782₽
Прямые рычаги, 2шт, NK3.344₽
Кривой правый рычаг, NK2.850₽
Кривой левый рычаг, NK2.961₽
К подвеске не относится, но так же:
Рулевой наконечник правый, NK510₽
Рулевой наконечник левый, NK490₽

Как видите, разброса производителей никакого.
Почему NK? Потому что куча хороших отзывов и я им всем доверяю.
Цена-качество на высшем уровне.

Для начала работ вывешиваем всю морду, скидываем колёса.
До боли просто знакомая картина…

Начал с левой части, её и опишу.
С правой всё абсолютно аналогично.
НО, слева сначала я менял верхний рычаг, а с правой стороны — сначала нижние.
Так вот — удобнее начинать с нижних.

Первым делом нужно открутить палец стойки стабилизатора.
Как раз для удобства мы и вывешиваем сразу весь передок, т.к. если 1 колесо будет на земле, а 2е вывешено — аккуратно достать палец стабилизатора из кулака будет ооочень тяжело.

Теперь нужно открутить болт на 12, который держит тормозной шланг на специальной планочке на амортизаторе. Но болт закис, а планка эта от усилия загибается, поэтому беспощадно её отрываем, а потом уже придумаем как болт вытащить.

Выкручиваем нижний болт вилки амортизатора на 17 в прямом рычаге.

Откручиваем полностью стяжной болт вилки амортизатора(на 14), сбиваем её вниз, убираем подальше.

Открываем капот, откручиваем 3 гайки крепления амортизатора на чашке.
Важно! Ослабить центральную гайку штока амортизатора, т.к. на снятой стойке её откручивать неудобно.

Достаём амортизатор — кладём пока его в сторону.

Сейчас нам нужно снять верхний рычаг.
Выбиваем шаровую хорошими ударами по кулаку. Там даже есть специальный выступ.
Вылетает шаровая на верхних рычагах довольно легко.
Дело за малым — открутить выше 2 болта на 14 и снять рычаг.

Новый ставится я думаю всем понятно как.
Сначала болты сайлентов, потом шаровая.
Болты сайлентблоков сильно не закручивать! Их нужно затягивать под нагрузкой, когда поменяете все рычаги на новые.

После того, как заменили верхний рычаг, возвращаемся к стойке.
Стягиваем пружину, отворачиваем опору, перекидываем всё на новый амортизатор.

Переходим к нижнему прямому рычагу.
Ослабляем гайку на 24 и выбиваем шаровую.
С ней придётся попыхтеть, потому что мои 4 съёмника ни один не налез, кувалда затащила, но тоже тяжело. Относится это же и к кривому рычагу, нижние шаровые самая большая головная боль в замене рычагов, как по мне.

Все нижние рычаги у меня выбились со втулкой на шаровой.
Откручиваем болт на 17 в подрамнике и снимаем прямой рычаг.

У кого защита двигателя — лучше её снять для удобства.

Чтобы ставить новый — нужно снять как раз ту втулку.
А это дело тоже не из простых, но главное хорошенечко нагреть 🙂
Тут в самый раз будет съёмник.

Снимаем втулку с пальца, забиваем обратно в кулак, ставим новый рычаг.

Сначала закручиваем болт в подрамник, не затягивая, потом вставляем шаровую на место, притягиваем гайку, её можно затянуть уже капитально, ну и осталось поставить новый амортизатор на своё законное место и закрепить его вилку.

Кривые рычаги.
Тут к шаровым прибавился ещё головняк — болт сайлента.
Ослабить-то вы его ослабите, но не выкрутите.

Поэтому берём домкрат, лезем под машину, упираем домкрат в подрамник.

Откручиваем сзади подрамника с обоих сторон гайку на 19 — это гайка подушки, и 2 болта, крепящихся к кузову.
Далее опускаем домкрат, чтобы болт можно было вытащить.
А далее всё по шаблону — выбиваем шаровую, снимаем втулку, забиваем втулку обратно в кулак, ставим новый рычаг.

Обратно домкратим подрамник, прикручиваем его намертво.

Все болты мазались графитной смазкой.

Ну и напоследок, хоть и не относящиеся к подвеске — рулевые наконечники.
Не знаю, зачем решил их поменять, т.к. старые были хорошие, ну да ладно.
Для начала снимаем шплинт, откручиваем гайку и выбиваем шаровую.
После, берём ключи на 13, 22, и 17 вроде бы… или 19…
Ключом на 22 отворачиваем контргайку.
Метим на какое расстояние был закручен наконечник.
Но это бесполезно, на сход-развал вам путёвка всё равно обеспечена.
Ключом на 13 держим рулевую тягу, а на 17 или 19 откручиваем сам наконечник.
Ну не всё, конечно же, так просто, поэтому разводной ключ тоже под рукой не помешает 🙂
Вворачиваем новый наконечник, закручиваем контргайку.
Ставим шаровую, затягиваем.
На новых наконечниках не оказалось шплинта предусмотренного, поэтому сверху ещё накрутили старые гайки, ну так, на всякий пожарный.

А теперь ставим под кулаки с обоих сторон брёвна, опускаем машину на них, чтобы была нагрузка на рычаги и затягиваем уже окончательно болты сайлентблоков.

Ну всё, накидываем колёса, едем тестировать. Выезжаем.
-Ээ, ты куда, я направо хочу… Да на какой лево, право говорю… Эээээ, ну куда так сильно вправо, давай прямо.
Ну в общем вы поняли, как я доехал на развал-схождение 🙂
И да, на Мазде не регулируется развал передних колёс, только их схождение.
Отдав 1.500₽ по итогу получили норму.

Ну а когда всё полностью в рабочем и исправном состоянии — наслаждение.
Ни малейшего звука.
Да, стала жёстче, но не сильно.
При проезде лежачих задница теперь ощутимо пробивается, особенно когда сзади кто-то сидит или в багажнике что-то тяжёлое, в то время как передок отработал быстренько и всё.
Оно того точно стоило.
Кроме одного — наконечники менять всё же не надо было.
Как-то теперь не знаю, то ли самовнушение, то ли так и есть, но рулиться стала не так, как раньше, даже не знаю какие точно подобрать слова, но точно не лучше.

Я думаю с серьёзным ремонтом на этом пока всё, самое важное сделано, вообще чёт уже поднадоело под ней валяться.
Чувствую себя владельцем японских жигулей.

И так продолжаем работы по ремонту передней подвески.

После работы «болгаркой»,по ошкуриванию рычагов,суппортов и подрамника,принялся работать преобразователем ржавчины,а затем окрасил все обычной эмалью по ржавчине в два слоя.

Ниже фотоотчет с описанием всего монтируемого.

После монтажа подрамника.

Приступил к сборке и монтажу верхнего рычага.

Так как новая шаровая имела люфт в посадочном месте «прихватил» её сваркой в трёх местах.

Затем запрессовал новые сайлентблоки в рычаг,после чего смонтировал все на автомобиль.

Следующим шагом,запрессовал новый ступичный подшипник в поворотный кулак,предварительно намазав посадочное место подшипников смазкой для зажимных устройств и сборки соединений.

Поставил skf, шли они в комплекте со стопорными кольцами ,пыльниками и ступичными гайками,но их я разобрал смыл консервационную смазку, по другому ее не назвать,соляркой и набил высокотемпературной.

Далее были нижние рычаги,в них перепрессовал сайлентблоки и заменил пыльники шаровых .

И так теперь собираем подвеску.

Смонтировал стойки с опорными подшипниками к кузову автомобиля, далее стойки стабилизатора(Сам стабилизатор был установлен заранее на подрамник).Затем смонтировал рулевые наконечники и нижние рычаги.

Читайте также:  Замена передней подвески ваз 2109

Прикрутил поворотные кулаки к шаровым верхних и нижних поперечных и продольных рычагов.

Затем ставим защиту тормозных дисков, ступицы,а так же прикручиваем рулевые наконечники к кулаку.

Затем установил тормозные диски Z immermann и приступил к монтажу суппортов.

Теперь обязательная протяжка подвески под нагрузкой,вывешиваем её на домкрате и тянем.

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6 (Мазда 6) в Москве

Качественный ремонт подвески Мазда 6 от автосервиса ДжапСервис

Ходовая часть автомобиля является наименее защищенной и подвергается огромным нагрузкам. Это является причиной износа ее узлов, что требует незамедлительного ремонта. От исправности подвески зависит безопасность на дороге. Если ходовая часть авто вышла из строя, достаточно обратиться в наш автосервис JapService, открытый на базе автоклуба Хонда. У нас работают опытные мастера, имеющие высокий уровень квалификации, которые проведут качественно и недорого ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6 в Москве. Чтобы записаться на выполнение ремонтных работ в автосервисе JapService или получить консультацию мастера, достаточно позвонить по телефону +7 (963) 782-85-09, или приехать по адресу Москва, Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6 цена:

Стоимость нормо-часа: 1500 руб; При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

Наименование работ по ремонту подвески Mazda 6Количество нормо-часов, отСтоимость работ(руб), от
1Ремонт тормозной системы0,81000
2Диагностика и ремонт ABS56000
3Замена амортизаторов1,61900
4Ремонт рулевого управления3,34000
5Ремонт пневмоподвески0,81000
6Замена шаровой опоры0,3400
7Замена рычага11200
8Замена ступицы1,21400
9Замена сайленблока11200

Стоимость работ по ремонту Вашего авто рассчитывается по оригинальным программам автомобильных производителей и зависит от марки и модели автомобиля. Для снижения стоимости ремонта Вашего автомобиля посмотрите раздел АКЦИИ.

На 40% дешевле дилера! Стоимость нормо-часа: 1500 руб При первом посещении: 1275 руб (15% скидка): По карте автоклубов: 1200 руб (20% скидка)

  • ✔ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ по 43 параметрам(при последующем ремонте)
  • Обслуживаться в нашем автосервисе выгодно и новым автомобилям: они НЕ СЛЕТАЮТ c гарантии!
  • ☎ 8 (963) 782-85-09(WhatsApp, Viber, Telegram)

  • Лучший сервис по ремонту японских автомобилей в Москве (ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО) ;
  • Наш сервис открыт на базе международного автоклуба – нам доверяют профессионалы;
  • Мы знаем все о японских авто;
  • Опыт наших мастеров;
  • Гарантию до 2 лет на проделанную работу;
  • Экономию денег;
  • Кратчайшие сроки выполнения робот;

Когда требуется проводить ремонт ходовой части (подвески) Mazda 6

Поводом обратиться в сервисный центр для проведения ремонта ходовой части Мазда 6 служат признаки:

  • стук или сторонний шум при движении;
  • скрежет или стук при проезде по дефектным участкам дороги;
  • шумы в передней или задней части подвески при повороте;
  • люфт рулевого колеса;
  • автомобиль уводит в сторону.

При выявлении любого из вышеперечисленных признаков, стоит сразу обращаться за помощью.

Как проводится ремонт ходовой части в Мазда 6

Чтобы качественно выполнить ремонт подвески Mazda 6, мастера должны иметь в своем распоряжении современное оборудование. Наш автосервис располагает передовой материально-технической базой, позволяющей качественно выполнять диагностику ходовой части и устранять выявленные неполадки. Ремонт ходовой части Мазда 6 состоит из следующих этапов:

  • осмотр узлов и деталей подвески, исследуются амортизаторы, пружины, сайленблоки, ступичные подшипники;
  • осмотр тормозных колодок, дисков и барабанов на предмет выявления уровня износа и необходимости их замены;
  • проверка мастером шаровых опор, рулевых наконечников, рычагов;
  • автомобиль помещается на специальный стенд и проводится диагностика его ходовой части;
  • составление акта с перечнем выявленных проблем и смета со стоимостью всех ремонтных работ, которая согласовывается с клиентом;
  • замена или ремонт неисправных деталей ходовой части;
  • тестирование и повторная диагностика подвески.

Ремонт ходовой части Mazda 6, выполненный нашими мастерами, имеющими многолетний опыт, позволит вам ощущать себя уверенно на дороге. Чтобы предупредить появление серьезных поломок подвески, достаточно своевременно проходить техническое обслуживание в нашем автосервисе. Все услуги мы оказываем по доступной стоимости, благодаря чему являемся поистине народным автосервисом.

Ремонт подвески Мазда 6

Одним из ключевых условий комфортной, а главное безопасной эксплуатации Mazda6 всех трех поколений (GG/GY/GG1, GH, GJ) и типов кузова (седана, универсала, хэтчбека (в первом-втором поколении)) является периодический технический осмотр подвески на передней и задней оси. Все необходимые работы при обслуживании данной модели в Казани готовы выполнить на высоком уровне квалифицированные специалисты Технического Центра «Гвардейский» с большим практическим опытом.

В рамках ТО передней и задней подвески осуществляются:

  • комплексная оепартивная диагностика подвески, которая заключается в тщательном визуальном осмотре всех доступных узлов и деталей, стендовой диагностике на специальном вибростенде, при необходимости тестовой поездке по территории техцентра для выявления характерных неисправностей по поведению автомобиля на дороге;
  • ремонт Мазда 6 в Казани, который заключается либо в восстановлении, либо в замене выявленных в ходе диагностики неисправностей, которые имеет передняя и задняя подвеска Мазда 6, ее основные конструкционные элементы.

Все дело в том, что некоторые узлы и детали отремонтировать можно, а большинство относятся к расходным материалам и ремонту не подлежат. Поэтому необходимы качественные запчасти Мазда 6, желательно оригинальные, с учетом их высокой стоимости возможна замена на неоригинальные аналоги, но только тех производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Смотреть на сайте Онлайн

Все требуемые комплектующие предлагает купить магазин автозапчастей Мазда 6, который находится в одном комплексе с техцентром, в шаговой доступности от мастерских, где проводится ТО автомобиля.

В автомагазине представлены как оригинальные, так и стронних проихзводителей (неоригинальные) комплектующие к передней и задней подвеске данной модели японского автопроизводителя, включая все три поколения и типа кузова. Подбор деталей осуществляется по VIN-коду из электронного каталога и с учетом рекомендаций мастеров техцентра. В случае если необходимая позиция отсутствует, возможна оперативная поставка под заказ.

Конструкционные особенности

В первой-второй генерации подвеска Мазда 6 независимая на обеих осях, установлена на подрамниках. На передней оси для крепления двух нижних рычагов (продольного и поперечного) используется шаровая опора Мазда 6. Если быть точным, то таких опор две. Вверху еще один верхний рычаг. Помимо этого установлены амортизаторы Мазда 6, стабилизатор устойчивости, цилиндрические пружины Мазда 6. Во втором поколении схему конструкции передней подвески изменили, она стала проще, двухрычажной, убрали один нижний рычаг и одну шаровую опору. На третьем поколении установлен классический MacPherson. То есть схему упростили еще больше, до традиционного варианта, характерного всем автомобилям с поперечным расположением двигателя и передним приводом.

Задняя подвеска всех трех генераций многорычажная, независимая Multi-Link.

Характерные поломки

В целом подвеска Mazda6 достаточно надежная, но на первых двух поколениях, во многом из-за конструкционных особенностей, условий эксплуатации и стиля вождения, проблемы начинаются с 50 тысяч, у большинства ходовая начинает сыпаться после 100 тысяч. SkyActiv-Chassis более надежная.

Ломаются стойки амортизатора Мазда 6 и другие детали, что подразумевает необходимость ремонта или замены неисправных узлов и деталей. Все требуемые работы готовы выполнить квалифицированные мастера нашего техцентра с большим практическим опытом.

В первом поколении подшипники передних ступиц могут меняться уже после 50 тысяч. Стойка стабилизатора Мазда 6 редко выдерживает 60 тысяч. После 100 тысяч меняются рычаги, сайлентблоки, также нашими автослесарями производится замена амортизаторов, шрусы (наружные и внутренние) меняются после 120 тысяч. Замена шаровых опор может потребоваться спустя 160 тысяч, меняется она вместе с рычагами, хотя иногда выполняется и перепрессовка.

Большое внимание уделяется такому элементу конструкции как втулка стабилизатора Мазда 6. При значительной степени износа или наличии следов деформации нашими мастерами производится замена втулок стабилизатора.

После выполнения всего комплекса работ, связанных с оперативным обслуживанием элементов подвески Mazda6 всех трех поколений и типов кузова, в обязательном порядке проверяется развал схождение.

Требуется качественное и оперативное ТО подвески Mazda6 всех трех генераций (GG/GY/GG1, GH, GJ) и типов кузова (четырехдверного седана, пятидверных универсала, хэтчбека (в первой-второй генерации)) в Казани?

Обращайтесь! Опытные и квалифицированные специалисты Технического Центра «Гвардейский» проведут ТО подвески на высочайшем профессиональном уровне, качественно и оперативно. График нашей работы – ежедневно, включая будничные и выходные, с утра 9:00 до вечера 21:00.

Сервис ТО автомобилей Mazda 6

Mazda 6 стала одним из самых популярных автомобилей в России. Эта машина ценится за свой привлекательный и оригинальный дизайн, высокий уровень комфорта, а также за надежность основных узлов. Для того, чтобы понять, в каком сервисном обслуживании нуждается этот автомобиль, нужно рассмотреть его слабые и сильные стороны.

Цены на наиболее востребованные работы по обслуживанию и ремонту Mazda 6

Мазда 6
Диагностика ходовой частибесплатно*
Компьютерная диагностика двигателя900
Замена масла в двигателе750
Замена фильтра салона300
Замена свечей зажигания750
Замена масла АКПП+фильтр (частичная)1900
Замена масла АКПП+фильтр (полная)2250
Замена передних колодок750
Замена задних колодок750
Замена колодок задних барабанных1200
Замена передних тормозных дисков2100
Замена задних тормозных дисков2100
Замена шаровой опоры2100
Замена рулевого наконечника600
Замена переднего подшипника ступицы2100
Замена задней ступицы2100
Замена навесного ремня и роликов2400
Замена опоры ДВС1900
Замена сцепления5900
Замена охлаждающей жидкости900
Замена жидкости ГУР750
Замена тормозной жидкости900
Замена радиатора охлаждения2400
Капитальный ремонт двигателя24000
Сход-развал (две оси)2100

* Производится бесплатно при условии проведения последующего ремонта в Техцентре

Особенности автомобиля

В большинстве автомобилей ремень ГРМ одна из основных элементов требующая регулярной замены. Как правило, его нужно менять через каждые 60 тыс. км пробега. Но в Mazda 6 вместо ремня ГРМ используется цепь ГРМ, менять которую нужно только после 200 тыс. км пробега.

Ручная регулировка клапанов требуется приблизительно 100 тыс. км пробега.

Что касается работы коробки передач, то практика показывает, что автоматическая трансмиссия – довольно капризна к езде по российским дорогам, и поэтому нуждается в регулярных осмотрах.

Некоторые детали ходовой части автомобиля требуют регулярной замены. У Mazda 6 довольно сложная конструкция подвесок, из-за этого их ремонт несколько дороже, чем ремонт подвесок других автомобилей. Поэтому не рекомендуется ездить на автомобиле Mazda 6 по бездорожью и глубоким ямам.

Обслуживание Mazda 6 в автосервисе “Мазда Картехник”

Мы производим следующие работы по техническому обслуживанию Mazda 6:

  • смазочные;
  • контрольно-диагностические;
  • регулировочные;
  • крепежные;
  • электротехнические;
  • заправочные.

Поскольку Mazda 6 обладает сложными конструктивными особенностями, важно, чтобы сервис Mazda 6 выполнялся настоящими профессионалами. Некачественное обслуживание может привести к возникновению поломок и определенной опасности во время езды. В нашем сервисе работают только профессиональные мастера, которые обладают большим опытом в ремонте автомобилей. Для выполнения диагностики и ремонта автомобилей мы используем самое современное оборудование, это позволяет успешно выполнять ремонт любой сложности. Как правило работы по обслуживанию занимает не так много времени. Пока наши мастера занимаются вашим автомобилем, вы можете подождать в специальной зоне ожидания за чашечкой кофе или чая, посмотреть телевизор. А в случае если вы хотите перекусить, то недалкео от нашего сервиса располагается уютное кафе.

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

Мазда 6 второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

Да, в это трудно поверить, но Mazda 6 серии GH может ржаветь! Причем в тех же местах, что и предшественник. Во время осмотра автомобиля необходимо обязательно проверить состояние задних колесных арок, капота и нижних кромок дверей. Автомобили 2008-2009 года выпуска нуждались в дополнительной антикоррозионной обработке внутренних полостей. В универсалах порой на обшивку потолка попадала вода через точки крепления рейлингов к крыше.

Учитывая описанные выше недостатки, высокая цена на подержанные экземпляры немного удивляет. Тем не менее, спрос на Мазду 6 серии GH устойчивый, возможно благодаря хорошей репутации предшественника. За версию с бензиновым 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л.с. придется выложить, как минимум, 450 000 рублей, в то время, как дизельная модификация с 2-литровым 140-сильным агрегатом почти на 100 000 рублей дороже. Некоторое недоумение вызывают цены на техническое обслуживание и запасные части в дилерских сервисах – они так высоки, будто Mazda принадлежит к премиальному сегменту. Спасают дешевые аналоги. Ассортимент заменителей медленно, но уверенно расширяется.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза – около 9 000 рублей. «Расходники» – стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника – она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала – 3 000 рублей, аналога – 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего – 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего – 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника – закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта – около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) – после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится “check”, возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог – в 5 000 рублей.

Базовый 1,8-литровый двигатель слишком слаб, а 2,5-литровый 170 л.с., для своей производительности, довольно прожорлив – более 12 л/100 км.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали – около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока – 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач – возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления – около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта – в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату – каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность – попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector