Ваз 2112 заводится и глохнет - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Ваз 2112 заводится и глохнет

Ваз 2112 заводится и глохнет

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

11.2002 г.в., 16 кл. БОШ М1.5.4, прошивка заводская, Евро-2, ДК; езжу с 19.01.3003 (до этого пробег = 21 км), пробег 38 930 км, бензин всегда 95, пройдено все 3 ТО, последний раз заменены, фильтры, ремни-ролики, масло – Млобил 1 (5/40), антифриз – лукойловский зелёный, свечи менены 4 раза -щас Бриск.
Две зимы отъездил хорошо. Счас завожу, схватывает-крутит и глохнет, многократно. При первых 2-3 пусках (без интервала, подряд) даже подгазовывание не позволяет удержать обороты. Раза с 4-го акселератором держу 2-3 тыс. об/мин, пока чуть не прогреется до 0-2 гр. Далее держит сама.
Прошёл 3 диагностики, 2 компъютерные: всё ОК, третья на холодной ДСТ-10 – ничего не нашли.
В длинные выходные ездил туда – 280 км по тракту и, соответственно обратно; тестировал по Штату. На фиксированных по тахометру оборотах (и скорости по спидометру) записывали попарно со Штата расходы бензина и воздуха раз 5-10 на каждом режиме.
Из диапазона 2700-3500 об/мин (передачи 3-5, скорости 80-135 км/ч) получили отношения расходов воздуха к бензину: 14.9 – 16.0 при погрешности порядка 15%.
При коротких поездках по городу свечи чёрные.
При открывании отверстия в ресивере ДК падает “в ноль”, что косвенно подтверждает отсутствие натечек воздуха.
Кто виновник? Как найти?
Благодарности за любую помощь.
С уважением,
Евгений

Посмотри, по Штату, что показывает РХХ.
Сначала при незаведеной машине, а потом на работающей(холодной и по мере прогрева).

Рхх на ХХ =23-25. Рхх поменял, не повлияло. Давление в рампе 2.8 ати.

А РХХ на незаведенной с включенным зажиганием?

Типовые проверь здесь:http://chiptuner.ru/typical.php

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера – там M1V05G06 – да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

11.2002 г.в., 16 кл. БОШ М1.5.4, прошивка заводская, Евро-2, ДК; езжу с 19.01.3003 (до этого пробег = 21 км), пробег 38 930 км, бензин всегда 95, пройдено все 3 ТО, последний раз заменены, фильтры, ремни-ролики, масло – Млобил 1 (5/40), антифриз – лукойловский зелёный, свечи менены 4 раза -щас Бриск.
Две зимы отъездил хорошо. Счас завожу, схватывает-крутит и глохнет, многократно. При первых 2-3 пусках (без интервала, подряд) даже подгазовывание не позволяет удержать обороты. Раза с 4-го акселератором держу 2-3 тыс. об/мин, пока чуть не прогреется до 0-2 гр. Далее держит сама.
Прошёл 3 диагностики, 2 компъютерные: всё ОК, третья на холодной ДСТ-10 – ничего не нашли.
В длинные выходные ездил туда – 280 км по тракту и, соответственно обратно; тестировал по Штату. На фиксированных по тахометру оборотах (и скорости по спидометру) записывали попарно со Штата расходы бензина и воздуха раз 5-10 на каждом режиме.
Из диапазона 2700-3500 об/мин (передачи 3-5, скорости 80-135 км/ч) получили отношения расходов воздуха к бензину: 14.9 – 16.0 при погрешности порядка 15%.
При коротких поездках по городу свечи чёрные.
При открывании отверстия в ресивере ДК падает “в ноль”, что косвенно подтверждает отсутствие натечек воздуха.
Кто виновник? Как найти?
Благодарности за любую помощь.
С уважением,
Евгений

Полагаю, что решение все-же лежит на поверхности.

Такие проблемы могут вызывать:

1) Софт контроллера – там M1V05G06 – да?
2) Свечи с неправильным зазором или же сдохший модуль зажигания
3) ДМРВ
4) РХХ
5) Бензонасос
6) Регулятор давления топлива
.
Список можно продолжать. И что ничего не нашли?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин – 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

1) Софт не испортился, G06 он просто по жизни такой.
2) Черного нагара на свечах после того как проехал 280 км быть не должно. Зазор точно 1.1? МЗ исправен?
3) Поскольку, например, мне на видно что показывает ДМРВ на незаведенном двигателе, то ничего сказать не могу. Циферки нужны.

Можно попробовать следующее – после 3 попыток неуспешного завода выкручиваем свечи. По моим предположениям должны быть мокрые. Тогда смотрим систему зажигания и форсунки.

По поводу температурной зависимости – она заложена в софт и в G06 криво.

Поскольку у тебя система с ДК, то после прогрева датчика регулировка CO (точнее как результат время впрыска) регулируется на основе его показаний, что позволяет скомпенсировать, например, ошибку ДМРВ. Когда ДК не прогрет – управление осущетвляется по таблицам.

PS А бензин-то вообще-то нормальный?

1. Что софт испортился? Единички постирались?
2. Свечи, если неправильные, то не схватывало бы, или потом заливало.
3. ДМРВ может на морозе так быстро прогреться и не врать?
4. РХХ поменяли, нечувствительно. К стати Штат не умеет ничего показывать на незаведённом дрыгателе. При 1320 об/мин Т=+24С показывает 75, а при 800 об/мин – 25.
5. Бензонасос дает в рампе 2.8 ати.

Список можно составлять, хотя бы анализируя изложенное. Напрашивается какая-то температурная зависимость, возможно исполнительных механизмов.
Вот форсунки умеют на холодную криво работать?

Для того, чтобы тебе ответить нужна как можно более полная информация – версия софта управления двигателем туда входит.

Посмотрел по поиску: в основном пишут о том, что не заводится, или заводится и глохнет – потом совсем не завести.
У меня же заводится и глохнет более 6 (. ) раз подряд, пока подгазовкой не “поймаешь раза с 3-ьего!
В прошлую зиму заводился при минус 29, поэтому про софт отдельная песня.

Поменяй датчик положения дроссельной заслонки или возьми у знакомого попробовать.

У автора поста скорее всего несколько неисправностей. Косвенно на это указывают черные свечи на машине с ДК.

Согласен, НО замена ДПКВ помогла. Кстати, датчик уровня ОЖ, датчик уровня жидкости в бачке омывателя, которые не работали правильно, после снятия, промывки горячей водой и сушки восстанавливали свою работоспособность. Думаю, что если промыть/очистить ДПКВ, то он тоже может опять нормально работать.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, – не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться. Свечи чёрные не после 280 км, когда я диагностировал по ШТАТУ (стехеометрическое соотношение получилось 15-16), а при езде по городу при минус 10-20, как это у нас на Урале, на короткие дистанции: утром на работу 3.5 км, с работы – то же сзаездами в магазин и т.д. с остановками.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл – датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке – ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом – нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь – а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Никто никогда не говорил, что “программулина”, записанная в ПЗУ может меняться. Это ты сам сказал, что я так подумал. BOSCH ранних годов выхода характеризуется именно заливанием свечей при отрицательных температурах. Поэтому – версию прошивки “в студию”.
Почему заводилось ранее – я сделал предположения.

При заливании свечей как раз и возможен повторный пуск после продувки. Что ты подгазовками фактически и делаешь. Продувка – это когда при пуске дроссель открыт на более чем 75%.

Еще раз повторяю: на ходу, при уже прогретом ДК время впрыска корректируется по показаниям датчика кислорода дабы поддерживать соотношение 14.7:1, тем самым корректируя неверные показания ДМРВ.

Почему все тебя спрашивают о показаниях ДМРВ при включенном зажигании и выключенном двигателе – потому что именно этот параметр сильно влияет на пуск. Причем спрашивают не сколько показывает расход, а значения напряжения. Должно быть не более 1.03 вольта. Идеально – 0.96-0.98. До 1.06 ездить в принципе можно.

Кстати, я так и не увидел циферек, даже тех, что говорит комп по расходу воздуха на хх.

Отсюда полагаю, что ты хочешь, чтобы мы сделали какие-либо выводы – цифры нужны.

Вот самому активному Dr. alex получается отвечаю: наверное, бошевская прошивка не самая лучшая, – не спорю. НО! в прошлую зиму заводился аппарат при минус 29. будучи записанной в ПЗУ, программулина не может меняться.
Датчик кислорода при пуске не участвует. Если бы свечи заливало, то ни о каких повторных запусках речи и быть не может, а я с подгазовкой по 5-6 раз запускаю после заглыхания, без пауз.
Это наводит на мысль, что не смесь бедная (на ходу ведь диагностика есть!), а форсунки как бы не додают. Вот только не знаю умеют ли они такое вытворять?
Про трёх диагностов я уже писАл – датчики проверены (как-то). У них не хватает ума и способностей анализировать и искать далее.

И все, как заведённые, повторяют: СКАЖИ ПОКАЗАНИЯ ДМРВ НА НЕЗАВЕДЁННОМ, а то что я привожу результаты тестирования в поездке – ничего не говорит?
Положение дроссельной заслонки при ХХ =0.
Может ли МЗ дурить при запуске, а потом – нет? Не знаю, но чтой-то не сильно верю (Штат бы чтой-нибудь подсказал). Про датчик положения коленвала тоже сомневаюсь – а как он потом исправляется, что всё работает хорошо?

Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл. 2008г.

23 августа 2017, 23:13 #1

Итак, погнали. Начала глохнуть две недели назад утром после простоя (на холодную). Сел, начал заводить, завелась, начало троить, секунд 5 и заглохла, завел второй раз плавали обороты не глохла, выровнялись обороты. На следующее утро, со второго раза не завелась, тоже заглохла. Помогло на третий раз только подгазовка секунд 10-15, перестала глохнуть, но обороты плавают. Когда обороты упали до 1000 оборотов начинает троить (как будто один цилиндр перестает работать, вибрация по кузову), ниже опустится, все норм (800-850), на горячую всегда отлично заводится, без глюков и тряски. На третей скорости чувствуется, что машина дергается, но только на третей. Заехал в сервисный центр, замерили компрессию – норм. Давление бензонасоса – норм. Поменял свечи – не помогло, стал грешить на катушки зажигания, проверял на заведенном двигле, оцепляя каждую, реакция есть, начинает троить каждый цилиндр – норм. Почитал форумы, посмотрел видео, сделал следующее: почистил дроссельную заслонку балончиком для карбюратора, так же Рхх, и заменил шланг с адсорбера на дроссель, на след утро ниче не изменилось, почитал про ДМРВ, снял штекер, завел – та же беда, не ДМРВ. Промыл инжектор какой-то жидкостью в сервисном центре. На след. день поменял датчик охлаждающей жидкости (в с. ц. сказали что точно он, ага..). Сегодня поменял памперс, и фильтр топливный, думаю тот же эффект завтра утром будет, уже не знаю куда копать, вариантов немного осталось, мозги, форсунки (точнее, уплотнители, хотя хз вот, на горячую же работает все прекрасно), все-таки поменять ДМРВ, РХХ, катушки, аккумулятор, масло, прошивка, форсунки, но думаю ничего из этого мне опять же не поможет. Помогите, кто сталкивался с такой херней, ВАЗ 21124, 1.6, 16-ти кл., 2008 г. Я уже голову сломал, а в сервисных центрах нихрена не знают, только догадки, на диагностике тоже ничерта не показывает, включают дурачков, делают умный вид только. Отзовитесь, кому что помогло, я просто уже устал впихивать деньги на ветер.

Читайте также:  Трактор мтз 50

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

24 августа 2017, 07:14 #2

Скорее всего ДМРВ.

Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если “мозги” ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.

24 августа 2017, 08:36 #3

тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на “живой” он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

24 августа 2017, 08:39 #4

16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.

Лада Веста
МТЗ-1221

24 августа 2017, 09:32 #5

ошибку выдает?если на холодную добавить “газу” до 2000-3000об. как мотор работает?

24 августа 2017, 19:19 #6

Медленный, 24 августа 2017, 07:14, #2

Скорее всего ДМРВ. Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если мозги ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.

rinat-q3, 24 августа 2017, 08:36, #3

тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на живой он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема

замерял ДМРВ сегодня, показывает что живой, и очень даже.

Медленный, 24 августа 2017, 08:39, #4

16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.

как вариант, соглашусь, стучат, пока залил лукойл чтоб не стучали, теперь звенят когда еду внатяг, планирую в след. месяце поменять вместе с прокладкой.

Flying, 24 августа 2017, 09:32, #5

ошибку выдает?если на холодную добавить газу до 2000-3000об. как мотор работает?

работает отлично, все хорошо в этом плане.

Вообщем, пересмотрел видосы, как проверить датчики РХХ, ДПДЗ, начал с ДПДЗ, мультиметр ничего не показал, “0.00”. Решил вытащить разъем и завести (на горячую), в итоге, обороты не проседают, ставлю обратно, нажимаю на педальку и отпускаю, падают на пол секунды-секунду до 700 и выравниваются до 800-850, съездил в магазин, покупать не стал решил сперва проверить, закрутил, завел, так же, не проседают, падают ровно, не быстро, 250 рублей, с виду не оригинал, к чему я это пишу, начал ехать, идеально работает двигло, но когда педалька до середины доходит, то пропадает, то появляется тяга, отпускаю педаль, и снова жму – едет, и так до середины, потом повторяется, где-то читал, что нужно скидывать минусовой минут на 5 после замены, надеюсь так и есть, а то придется искать еще датчик, если блин дело в нем. Это все про то, что обороты проседают, завтра утром заведу, думаю, заведется, дело было в нем, отпишусь как приеду домой.

26 августа 2017, 13:14 #7

Итак. Поменял ДПДЗ в магазине, поставил, тоже самое мать его. Педалька до половины и обрыв тяги тебе обеспечен, зато вот машинка идеально просто завелась на холодную. Оба датчика были не аккуратные, кривые надписи с цифрами, судя по этому – китайваньпунь. Вернул деньги. Зашел в другой магазин, купил ДПДЗ, поставил. Работает точно так же как старый, нажимаю на педальку, отпускаю, обороты падают резко ниже 1000 примерно до 700, и только спустя пару секунд доходят до 800-850. А китайваньпунь мне снижал обороты плавно и без проседаний, но тяга пропадала. Ребят, братишки, чем приятнее молотить по капоту?

Лада Веста
МТЗ-1221

26 августа 2017, 14:45 #8

зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?

26 августа 2017, 15:13 #9

Flying, 26 августа 2017, 14:45, #8

зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?

да дружище, на любой передаче, при каких-то оборотах. К сожалению не подготовился к данному вопросу и не посмотрел на каких оборотах это происходит.

26 августа 2017, 15:36 #10

Dean1823, 26 августа 2017, 15:13, #9

да дружище, на любой передаче, при каких-то оборотах. К сожалению не подготовился к данному вопросу и не посмотрел на каких оборотах это происходит.

то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой у меня 21124 была , мотор самый надежный и очень простой при малейшей не исправности загорается чек на любой диагностике все легко диагностируется и лечится

26 августа 2017, 15:45 #11

А глох он у меня только в двух случаях первый был при обрыве ремня и второй при не исправном РХХ , один раз затроил при неисправной катушки но не глох , больше никогда и ни каких проблем с ним не было . Диагностика всегда и точно указывала на не исправность

26 августа 2017, 16:10 #12

Russo, 26 августа 2017, 15:36, #10

то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой у меня 21124 была , мотор самый надежный и очень простой при малейшей не исправности загорается чек на любой диагностике все легко диагностируется и лечится

дружище, внимательней. на третьей троит только со старым датчиком, и троит ееееле заметно, допустим у меня восьмерка на колесе, либо не ровная дорога, ну незначительные толчки чувствую, только на третей. А с китайваньпуйским датчиком у меня к хренам просто обрывает тягу братишь. Понимаешь? Как будто нажал до половины, и резко отпустил, вот только я не отпускаю нихрена педаль. Насчет двигла я ниче не говорю, движок у меня хорошо работает. И нет, ты не прав нисколько, не всегда чек загорается. И снова не прав, пока я не залез, три диагноста нихера не нашли, отбились только тем, что: “Давай я те датчик охл. жид. поменяю”, другой тоже херню посоветовал: “Дело явно в топливном фильтре! И памперс надо менять!”, в итоге, ща почему то после простоя 5-10мин воняет бензом в салоне, поменяли бл**ь.

Russo, 26 августа 2017, 15:45, #11

А глох он у меня только в двух случаях первый был при обрыве ремня и второй при не исправном РХХ , один раз затроил при неисправной катушки но не глох , больше никогда и ни каких проблем с ним не было . Диагностика всегда и точно указывала на не исправность

с одной неисправной катушкой глохнуть 124 не должен, по крайней мере не сразу.

[Закрыто] Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 15

1 Тема от Dmitriy.Kudryashov 2015-03-04 21:24:19

  • Dmitriy.Kudryashov
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-03-04
  • Сообщений: 39Спасибо: 2

Тема: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

доброго дня! может кто сталкивался. ваз 2112 1.5 16кл заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой, как отпускаешь педаль, глохнет сразу. рхх, дпдз новые. заранее спасибо

2 Ответ от 7491cm3x 2015-03-04 23:59:35 (2015-03-05 00:04:59 отредактировано 7491cm3x)

  • 7491cm3x
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Норильск
  • Регистрация: 2015-01-29
  • Сообщений: 467Спасибо: 119
  • Авто: Ваз 2112 1,5л 16v

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

На холоде? Год какой? Какой ЭБУ? Скорее всего это болезнь =)
Я из-за этой болезни сигналку на автозапуск по показаниям тахометра выставлял, а не понапряжению или по лампе АКБ, иначе сигналка думает, что машина завелась. Сейчас новые мозги стоят, еще не пробовал на холоде заводить, в гараже +15..+20, заводится с полоборота, хоть холодная хоть горячая. Еще ни разу не было провала в оборотах и ни разу не заглохла.

Ну и почистить заслонку не помешает. Обязательно выкрутить РХХ и промыть все каналы.
Кстати, у меня было подозрение на ДПДЗ, и, когда я его поменял на новый, у меня машина вообще отказалась нормально работать. Начали скакать обороты, двигатель глохнуть, подтраивать. Вставил старый – всё пришло в норму. Понять не могу в чем причина.

3 Ответ от Dmitriy.Kudryashov 2015-03-05 09:30:10

  • Dmitriy.Kudryashov
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2015-03-04
  • Сообщений: 39Спасибо: 2

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

год 2003. утром было -1, полчаса заводился.. сигналка без наворотов, дешевенькая. заслонку мыл около месяца назад, фильтра все менял, бензонасос новый, форсы промыл, регулятор давления – и тот поменял. компрессия в горшках по 13, так что теряюсь в догадках теперь. может и правда болезнь это? складывается ощущение, что машина своей жизнью живет – захочет заведется, захочет пошлет лесом))

4 Ответ от 7491cm3x 2015-03-05 10:35:14 (2015-03-05 11:05:05 отредактировано 7491cm3x)

  • 7491cm3x
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: Норильск
  • Регистрация: 2015-01-29
  • Сообщений: 467Спасибо: 119
  • Авто: Ваз 2112 1,5л 16v

Re: Решено: заводится и сразу глохнет. после заводится только с подгазовкой

Ну у меня плохие новости. Скорее всего дело именно в прошивке. На морозе она как сумасшедшая заливает свечи. Я пытался бороться с этим разными способами. Не помогало ничего. Правда порог запуска у меня был -25. Если на улице холоднее, то завести можно было вообще не пытаться. Сейчас новая прошивка с улучшеным холодным запуском, но прошился недавно и еще не проверял запуск в сильный мороз. Проверять буду на этих выходных, если будет холодно.
Если 2003 года, то скорее всего контроллер Bosch 1.5.4 установлен с прошивкой M1V05I08 или даже с еще более ранней, например M1V05F05. Однако, может оказаться и Январь 5.1 – что немного лучше, но болезнь та же, тоже косяки в прошивке. Вообще, на двенашках прошивки под нормы токсичности Евро-2 постоянно мозг парят, очень многие жалуются. Выход только один: перепрошиваться и пробовать другие прошивки. Еще машина ведет себя лучше с иридиевыми свечами, однако, это не лечение, а как “подорожник приложить”.
Январь 5.1 прошивается без проблем, у меня на него есть даже неплохая прошивка, правда лично я её не пробовал, так как у меня Бош. Что касается Боша – тут танцы с бубном. Но тоже реально прошить. Я прошился на прошивку M1V05I09 – она на базе M1V05I08, но несколько подправленая.
Еще есть вариант поколдовать с ДТОЖ. На него ставят “обманку” – резистор с определенным сопротивлением, который показывает машине, что температура двигателя гораздо выше и топливная смесь тогда готовится более бедная. Лично мне такие фокусы не помогли.
Вот такие вот пирожки с котятами.

Читайте также:  3d печать автомобильных запасных частей как бизнес

У соседа стоит двенашка, она у него март 2005 года, контроллер Бош, прошивка M1V05I08 (я с ним общался), так вот она у него на постоянном подогреве. С пятого этажа провод висит и под капот уходит. Иначе, говорит, не завести. Заливает свечи. У товарища была двенашка 2001 года, но у неё прошивка была под норму токсичности Россия-83, вот она заводилась в любой мороз. В -35 он на ней ездил.
Это всё двенашки 1,5 литра 16-ти клапанные.

Когда на улице начиналась минусовая температура, -5. -10, она у меня очень редко заводилась с первого раза. Заводится и через пару секунд глохнет. А сигналка показывает, что двигатель работает. Так я уже потом начал заводить так: заведу и прислушиваюсь, не заглохла ли. Потом приучился заводить по 2 раза – завел, через минуту послал сигнал на глушение движка и снова на запуск. Когда поставил на машину ходовые огни, стало проще – сразу видно работает движок или нет. Потом меня это достало и я переподключил сигналку, чтобы она смотрела на тахометр. В этом случае у сигналки задержка есть, она еще секунд 15 проверяет работу движка. Стало проще, сигналка сама стала заводить двигатель второй раз. Ну и запуск, разумеется, тяжелый. Порой по 2-3 подхода приходилось её заводить, а сигналка за один подход делает 3 попытки запуска. Частенько в итоге заводил с ключа. Бывало и то, что аккумулятор в хлам высаживался и ехал я на автобусе, хотя предельная температура еще не была достигнута.

Ваз 2112 заводится и глохнет

ВАЗ-2110 с инжекторным двигателем на 8 либо 16 клапанов глохнет после запуска

В реальности нередко случается так, что ВАЗ-2110 через определенный период активной эксплуатации начинает глохнуть после запуска силовой установки. Часто также автовладельцы жалуются на то, что двигатель отключается на малом ходу.

Подобные проблемы, стоит отметить, справедливости ради, встречаются не только в изделиях отечественной автомобильной промышленности, но и в иномарках. При этом мало кому из водителей известны причины возникновения подобной поломки. Поэтому крайне важно понимать, как справиться с бедой, не обращаясь без острой надобности в автосервис – это позволит сэкономить немало средств и нервов.

Совершенно неправы те, кто забывает о существующей проблеме немедленно после того, как автомашина все же начинает работать. Такие водители уверены, что если двигатель стартовал и функционирует стабильно, то и волноваться не стоит. Однако в реальности устранения поломки не было, а это значит, что в будущем ситуация повторится вновь. Таким образом, настоятельно рекомендуем при первом же инциденте как можно скорее ликвидировать неисправность. Такой подход в перспективе обязательно окупается.

Возможные причины

Причин, приводящих к тому, что у ВАЗ-2110 сначала заводится, а затем глохнет двигатель, имеющий инжектор и 8 клапанов, достаточно много, ведь автомобиль весьма сложный механизм и его работоспособность зависит от исправности всех элементов.

В частности, к этому в первую очередь приводит:

  • длительный срок эксплуатации;
  • ненадлежащая профилактика.

В итоге возникает:

  • поломка или засорение клапана в распределяющей топливо системе;
  • плохой контакт где-нибудь в электросети;
  • порча датчиков и пр.

В несложных случаях отремонтировать машину без труда способен и ее владелец – главное понимать, что делать. При отсутствии надлежащей подготовки, лучше все же обратиться к специалистам.

Проверка работоспособности РХХ – советы

Автослесари с большим опытом указывают, что именно регулятор, отвечающий за работу двигателя на холостом ходу, сломавшись, не позволяет запустить силовую установку или приводит к его отключению после старта. Как показывает практика, этот недостаток свойственен почти всем отечественным автомобилям.

О поломке указанного выше регулятора свидетельствует следующее – если при движении машины водитель совершает короткую остановку, то это в дальнейшем приводит к глушению мотора после попытки тронуться с места. При этом нередко силовая установка и вовсе не заводится. После нескольких попыток машина все же запускается, но нормально работать на холостом ходу может только после нажатия педали газа.

Иногда подобная ситуация происходит при запуске двигателя и на холодную. Здесь также первая попытка заканчивается провалом, а функционирование мотора в нормальном режиме восстанавливается после использования педали газа. Иногда бывает достаточно один раз нажать на нее, а в некоторых ситуациях требуется ее удерживать до того момента, пока двигатель не прогреется.

Поломка РХХ также достаточно часто дает о себе знать при экстренном торможении, когда силовой агрегат внезапно перестает работать, а последующий запуск его на холостом ходу обеспечивает от 1,5 до 2-х тысяч оборотов.

При таких симптомах необходимо будет промыть специальным средством:

Когда эта процедура не даст никакого эффекта, РХХ необходимо заменить.

Особенности эксплуатации двигателя с инжектором

В настоящее время подавляющее большинство машин выпускаются именно с инжектором. Между тем некоторые автолюбители, привыкшие к карбюраторным установкам, иногда неверно эксплуатируют машины вышеупомянутого типа. Это и приводит достаточно часто к тому, что транспортное средство глохнет сразу после запуска мотора.

В первую очередь нужно помнить:

  • отключение батареи не следует делать при работающей силовой установке;
  • прикуривателем лучше не пользоваться без крайней нужды.

Неосторожное обращение с системой электропитания негативным образом сказывается на правильной работе инжектора. Всегда лучше избегать отключения массы. Если этого не делать, то хранимые в бортовом компьютере сведения могут пропасть.

  • перед тем как тронуться с места, правильно будет оставить двигатель работающим вхолостую на несколько минут;
  • если используют зарядно-пусковые приспособления, есть риск перегорания ЭБУ (электронного блока управления);
  • наличие в схеме нейтрализатора означает, что автомобиль не следует заводить посредством буксирования или спуска с горки.

В последнем случае в двигатель поступает топливо, которое не сгорает. Если оно проникнет в нейтрализатор, то существует риск возгорания транспортного средства.

Стоит не допускать попадания влаги в мотор. Во избежание этого необходимо:

  • своевременно менять фильтры для топлива;
  • пользоваться только горючим надлежащего качества.

Автомобиль заглох – порядок действий

Прежде всего, не нужно без толку садить батарею, пытаясь завести машину. Она еще может пригодиться, если двигатель запустить все же удастся.

Далее следует проверить:

  • работает ли топливный насос;
  • наличие бензина;
  • исправность зажигания.

Иногда происходит засорение форсунок. Впрочем, обычно проблема в их:

  • прокладках;
  • уплотнителях;
  • вакуумных шлангах.

Крайне редко отказывает ЭБУ.

Исправность топливного насоса проверяется на слух – при работе он издает характерный звук. Слушать необходимо на задних сиденьях.

Далее потребуется убедиться, что проводка исправна. На насос подается 12 вольт. Нормальное для него давление во время подачи горючего – до 3 бар. При выключении двигателя оно постепенно снижается – мгновенное падение свидетельствует о поломке регулятора или протечке. Обязательно требуется проверить надежность соединений проводов и их разъемов – последние от вибрации часто отходят.

Неисправность датчиков приводит к неверной работе ЭБУ. Впрочем, если на панели светится красная лампочка, сигнализирующая о проблемах с двигателем, вероятнее всего, компьютер в порядке.

Аккумулятор исправный выдает на клеммах 12,5 вольт. При запуске мотора его напряжение падает до 8. Если данные значения ниже, то АКБ нужно зарядить или заменить.

Почему глохнет машина на ходу, а потом заводится?

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

  • засоряются контакты;
  • по всему контуру свечи образуется налет;
  • неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

  • Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
  • Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
  • Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

  1. Обрыв ремня ГРМ;
  2. Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Читайте также:  Ваз 2107 замена подвесного подшипника

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

  • Грязь в топливном фильтре;
  • Проблемы с форсунками инжектора;
  • Загрязнение дроссельных заслонок;
  • Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Проблема с тормозной системой транспортного средства

Данная проблема ассоциируется с неисправностями в конструкции вакуумного усилителя. Симптомы следующие – как только вы на полном ходу пробуете резко затормозить, то увидите, как быстро глохнет мотор. Данный дефект устраняется починкой регулировщика усилителя либо заменой всего механизма полностью.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Видео: почему не заводится, троит, дергается, глохнет машина ВАЗ?

Более подробно разобрали причины, почему троит двигатель ВАЗ. Переходи и читай.

ВАЗ 2110 глохнет при первом запуске, возможные причины и способы устранения

Довольно часто в процессе эксплуатации автомобиля встречается такая проблема, когда ВАЗ 2110 заводится и глохнет почти моментально, а иногда двигатель перестает работать и при небольшой скорости движения. С такой проблемой, конечно, сталкиваются не только владельцы отечественных автомобилей, но и иномарок. Этому подвержены любые модели.

Многие водители не знают, как действовать в такой ситуации, начинают паниковать, ощущая беспомощность. Не нужно бессмысленно дергать за провода и патрубки, а тем более пинать колесо. Подобные действия в определении причины неисправности и в ее устранении точно не помогут.

Другая ситуация складывается, когда большинство автовладельцев успокаивается, если автомобиль все-таки заводится спустя какое-то время, и считает: машина завелась — значит, все в порядке! Но проблема остается, она не решена, и подобная ситуация повторяется. И опять начинается паника, к которой добавляется негодование из-за того, что неисправность не была устранена при самом первом возникновении похожей картины.

Возможные причины

Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.

Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.

Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)

Наиболее распространенной причиной описанной проблемы , а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода.

Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.

После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.

В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.

Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.

Проблема с инжектором: особенности

Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.

Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин. В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.

Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей

Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера.

Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос , достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко. Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время.

Бензонасос и его работа контролируются по звуку . При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.

Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.

Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.

Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ . Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.

Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.

Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.

Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.

Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector