Как проверить помпу на ваз 2109 - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как проверить помпу на ваз 2109

Лада 2109 › Бортжурнал › Замена помпы на ваз2109(Материал с другого сайта)

Проверка работоспособности помпы
Прежде чем поменять помпу, необходимо осуществить проверку ее работоспособности.Так, помпа является очень важным узлом системы охлаждения двигателя. Второе название этого элемента — водяной насос. Выход его из строя может привести к негативным последствиям, вплоть до перегрева двигателя. Проверить функциональную исправность прибора можно двумя способами. Порядок выполнения этой проверки следующий:
наиболее простым способом считается такой: нужно сжать верхний шланг радиатора, при этом двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. Если помпа работает исправно, то внутри шланга будут ощущаться отчетливые пульсации жидкости. Однако, проводя такую проверку, необходимо соблюдать осторожность — в частности, не прикасайтесь к лопастям крыльчаток вентиляторов охладительной системы,
если из строя вышел сальник, то из контрольно-вентиляционного отверстия на помпе начнет сочиться жидкость. В этом случае необходимо снять крышку ГРМ и осмотреть указанное отверстие. Если вокруг него имеются коричневые отложения, это свидетельствует о необходимости замены сальника. Как и замена маслосъемных колпачков, данная манипуляция не очень сложна, но, тем не менее, оказывает колоссальное влияние на работу всего узла в целом,
если вышли из строя подшипники вала насоса, то во время работы двигателя вы можете услышать воющий звук в его передней части. Чтобы определить износ подшипников, нужно проверить люфт вала при покачивании приводной звездочки насоса,
даже если внешние признаки износа насоса отсутствуют, все равно нужно произвести снятие помпы. Это нужно для того, чтобы выполнить визуальный осмотр узла — довольно часто с обратной стороны ротора можно увидеть сильно разрушенные (в результате воздействия коррозии) лопасти. Такое положение дел серьезно сказывается на работоспособности всего узла.
Замена помпы на ВАЗ 2109 — порядок действий
Процедура замена шруса на ВАЗ 2109, например, требует проведения ряда подготовительных манипуляций. Точно так же и замена помпы. В частности, приступать к работам можно только тогда, когда произойдет полное остывание двигателя. В целом же порядок выполнения работ следующий:

необходимо отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи,
следует слить охлаждающую жидкость. Если ее замена производилась недавно, то слитую жидкость следует собрать и вторично использовать после проведения всех ремонтных манипуляций,
следует снять приводные ремни,
дальнейшие операции зависят от типа двигателя, установленного на вашем автомобиле. Так, на SOHC нужно заблокировать шкив насоса с помощью ленточного ключа. После откручивания четырех крепежных болтов можно снять и шкив, и крышки газораспределительного ремня. На двигателе DOHC нужно извлечь кронштейн промежуточного ролика приводного ремня. Также снимается крышка натяжителя главной цепи с передней крышки привода ГРМ. Коленчатый вал проворачивается против часовой стрелки. Это делается для ослабления цепи на звездочки помпы,
необходимо вывернуть крепежные болты и снять насос с двигателя, после чего проверить лопасти крыльчатки на целостность,
резьбу крепежных болтов и отверстий под них следует прочистить — для того, чтобы полностью избавиться от коррозии и старого герметика, а также восстановить поврежденные витки,
дополнительная помпа должна подбираться в строгом соответствии с требуемыми типоразмерами,
с сопрягаемой поверхности двигательного блока нужно удалить полностью старый герметик, после чего сопрягаемые поверхности нового насоса необходимо протереть ветошью, смоченной в ацетоне,
затем в зависимости от типа двигателя нужно нанести либо слой герметика, либо установить новое уплотнительное кольцо.
замена помпы на ваз 2109
замена помпы на ваз 2109
Итак, вопрос, как снять помпу на ВАЗ 2109, решен. Новый насос необходимо аккуратно посадить обратно, на его штатное место. Крепежные болты вворачиваются и затягиваются от руки. Перед тем, как закрутить болты, их необходимо обработать герметиком. Необходимо проследить за тем, чтобы направляющие штифты находились на своем месте. Крепеж следует затянуть, прикладывая должное усилие. При этом следует помнить, что чрезмерное затягивание болтов может привести к повреждению помпы. Учитывая стоимость помпы, понятно, почему этому вопросу следует уделять должное внимание.
Сборка всех прочих узлов производится в обратной последовательности, после чего следует долить необходимое количество жидкости в охлаждающую систему. Также нужно удалить воздушные пробки из системы охлаждения. После чего вы можете запустить двигатель и проверить, не происходит ли утечек охлаждающей жидкости.
Работы по замене помпы нельзя назвать сложными. Они легко могут быть выполнены самостоятельно. При этом главное — правильно подобрать комплектующие для замены. Кстати, ремонт КПП на ВАЗ 2109 также нуждается в тщательном подборе запасных частей. Кроме всего прочего, все работы по обслуживанию автомобиля могут быть с успехом осуществлены на станции технического обслуживания.

Неисправности помпы

Смотрите также

Какую помпу поставить на авто

    171 34 153k

Помпа

Определение неисправностей помпы

Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.

Признаки неисправности помпы

Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:

  • Посторонние шумы. Зачастую частично неисправная водяная помпа системы охлаждения при работе издает «нездоровые» шумящие или «подвывающие» звуки. Они могут быть вызваны значительным износом подшипника и/или тем, что крыльчатка помпы при вращении касается ее корпуса. Это также возникает по причине частичного выхода подшипника из строя.
  • Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
  • Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
  • Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
  • Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
  • Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.

В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).

Причины неисправности помпы

Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:

  • Неисправный подшипник. Этот узел изнашивается по естественным причинам по мере его эксплуатации. Однако ускоренный износ возможен вследствие дополнительных негативных факторов. Таковым, например, является неправильная (более сильная) натяжка ремня, из-за чего на подшипник оказывается большее усилие. Другая причина значительного износа — попадание антифриза на трущиеся пары вследствие разгерметизации прокладки и подтеков охлаждающей жидкости.
  • Нарушение уплотнения. У помпы есть два уплотнения — сальник и резиновая манжета. И именно сальник (прокладка) чаще всего выходит из строя. Происходит это по двум причинам — естественный износ (дубление резины) и использование некачественного дешевого антифриза без соответствующих щадящих присадок, а то и вовсе воды. В долгосрочной перспективе эти жидкости «съедают» прокладку, она начинает подтекать, что приводит, во-первых, к снижению уровня охлаждающей жидкости в системе, а во-вторых, попаданию антифриза или воды в подшипник, вымывания из него смазки и описанным выше неприятностям.
  • Несоосность крепления. Это возможно по двум причинам — неправильная установка и заводской брак. Однако неправильная установка — явление достаточно редкое, поскольку на корпусе имеются уже готовые крепежные отверстия, мимо которых очень трудно промахнуться. Другая причина — неравномерное прилегание к блоку двигателя (вследствие грязных, ржавых или искривленных привалочных поверхностей). А вот, к сожалению, заводской брак, особенно у бюджетных помп, — явление не такое уж и редкое. Нарушение соосности приводит к тому, что шкив вращается с перекосом, что, в свою очередь, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня, а также износу подшипника. В самых критических случаях возможен обрыв ремня и возникновение столкновения клапанов и поршней. Иногда несоосность возникает в результате попадания машины в ДТП, в результате которого произошло смещение отдельных элементов кузова и/или двигателя.
Читайте также:  Как проверить моторчик стеклоочистителя

Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.

Как определить неисправность помпы

Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.

Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:

  • Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
  • При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
  • Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.

Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.

Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).

Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.

Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.

Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные (именно незначительные . ) подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.

Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.

Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.

Как шумит неисправная помпа

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.

Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

  • После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
  • Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
  • Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Что лучше, менять помпу или ремонтировать

Обратите внимание, если внешние признаки неполадок водяного насоса отсутствуют, но помпа при этом давно не менялась или использовалась некачественная ОЖ, тогда необходим осмотр устройства изнутри. Дело в том, что лопасти насоса могут быть выполнены из металла. В результате на лопастях образуется коррозия. Также лопасти могут быть изготовлены из пластика или других материалов, что приводит к их механической поломке.

Читайте также:  Как определить пробег автомобиля при покупке

Что касается ремонта помпы, осуществлять данную процедуру можно, но крайне нецелесообразно по причине доступной стоимости данного узла для большинства автомобилей отечественного и иностранного производства. Также не рекомендуется ремонтировать насос системы охлаждения на машинах, где он приводится в действие ремнем ГРМ, так как отремонтированная деталь может оказаться менее надежной по сравнению с новой помпой.

Также нужно соблюдать рекомендуемый момент затяжки крепежных болтов помпы. Это необходимо для того, чтобы не повредить резьбу и не передавить прокладку. Завершением всех работ считается заливка антифриза. Если использовался герметик, тогда нужно выдержать до заправки ОЖ в систему пару часов, чтобы герметик успел высохнуть. Далее из системы охлаждения удаляются воздушные пробки, жидкость доливается по уровню. Через некоторое время после запуска и прогрева ДВС до рабочих температур следует осмотреть посадочное место помпы на предмет возможных течей.

Когда нужно проверять термостат: основные признаки выхода из строя или сбоев в работе элемента. Место установки термостста и его самостоятельная проверка.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Устройство помпы. Принцип работы центробежного насоса, системы охлаждения двигателя с двумя насосами и отключаемой помпой. Неисправности и ремонт помпы.

avtoexperts.ru

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Замена помпы ВАЗ-2109 в гараже

Поскольку двигатель ВАЗ-2109 имеет жидкостное охлаждение, необходим насос, который заставит охлаждающую жидкость двигаться по специальным патрубкам и отводить избыток тепла от мотора. И такой насос там есть. Центробежная помпа ВАЗ-2109 – это главный агрегат системы охлаждения, поддерживающий бесперебойное движение антифриза по охлаждающей системе.

Где находится помпа ВАЗ 2109

Автомобильная помпа состоит из металлического литого корпуса, который выполняется из алюминия или чугуна, подвижного вала, подшипников и крыльчатки. Герметичность агрегата обеспечивается за счёт специального уплотнителя. Под действием вращения крыльчатки в механизме создаётся давление, выталкивающее антифриз, который совершает свою полезную работу, нагреваясь в каналах охладительной системы и остывая в радиаторе, чтобы снова попасть в рубашку охлаждения двигателя. Этот процесс регулируются специальным прибором – термостатом.

Располагается насос под кожухом газораспределительного механизма, немного ниже шестерни распределительного вала.

Признаки того, что водяной насос надо поменять

Наиболее уязвимым местом центробежного насоса является сальник — та самая деталь уплотнения, не дающая протекать антифризу. Со временем сальник изнашивается, и протечка становится неизбежной. Причин для износа сальника достаточно: это и бешеные температурные скачки, и попадание загрязнений извне под капот машины, плюс антифриз всегда принимает в себя часть продуктов горения топлива и моторного масла. Настолько агрессивная среда не может не влиять на герметичность помпы ВАЗ-2109.

Нередко приходят в негодность и подшипники водяного насоса. В такие моменты появляется характерный стук под капотом машины. Если не прибегнуть к «хирургическому» вмешательству в подкапотное пространство, недалеко до заклинивания или перекоса вала насоса.

Коротко можно перечислить следующие признаки неисправности центробежной помпы:

  • Утечка охлаждающей жидкости.
  • Воющие звуки, которые появляются при работе двигателя.
  • В критических ситуациях, если проблема осталась незамеченной после первых двух признаков, возможен перегрев мотора, особенно когда повреждён ротор помпы.

Самостоятельная диагностика

По косвенным признакам можно предположить, нуждается ли помпа в замене, но точнее разобраться в этом вопросе можно только сняв и осмотрев этот агрегат со всех сторон. Предварительно можно судить о состоянии помпы только по некоторым косвенным признакам. Например, при работе мотора в нормальном режиме на неисправность помпы может указывать температура верхнего шланга радиатора и наличие в нём жидкости. Шланг должен быть тёплым. Это определяется на ощупь.

При внешнем осмотре можно легко определить состояние сальника. Для этого достаточно снять крышку ГРМ и осмотреть отверстие сальника. Если были протечки, отложения характерного цвета подскажут вам об этом.

Поэтапная инструкция по замене

Рано или поздно придётся лезть в автомобильное нутро и менять помпу. Для начала нужно обеспечить два обязательных условия: двигатель должен быть полностью остывшим, а охлаждающая жидкость слита из системы до последней капли. После этого подбираются необходимые инструменты:

  • Накидной ключ на 10 с удлинителем.
  • Рожковый ключ на 17.
  • Отвёртка с широким плоским лезвием.
  1. Чтобы безопасно слить охлаждающую жидкость, понадобится специальная ёмкость. Можно использовать пятилитровую пластмассовую тару, в какой обычно продают воду в супермаркетах, предварительно срезав верхнюю часть с горловиной. Приготовьте гибкий шланг, надев его на нижний краник радиатора, и открутите пробку расширительного бачка.
Читайте также:  Как проверить датчик температуры двигателя

Вот так сливается охлаждающая жидкость

Нужно снять внешнюю защиту ГРМ , чтобы добраться до помпы

Фиксируем шистерню и сворачиваем удерживающую её гайку

Придётся снять ещё один кожух, он закрывает насос

Центробежный насос извлечён

Как заменить самостоятельно (инструкция на видео)

В случае обнаружения неисправности помпы лучше всего не пытаться ремонтировать повреждённую деталь, а поменять агрегат на новый. Даже если какой-то ремонт будет возможен, неизвестно, сколько такой насос проработает до окончательного выхода из строя. Берегите себя и свою машину!

Lada 2109 =чОрная=210ДЕВЯТЬ= › Logbook › |61| Сборка. Ставим на место Помпу, Ремень ГРМ и ролик.

Всех приветствую. Не было времени для написания записи в бортовом о сборке. В общем лучше поздно чем никогда.

Начну наверное для начала с помпы. Купил я помпу Лузаровскую. металлическую. Пластмассу решил не испытывать. НЕТ ДОВЕРИЯ К ПЛАСТМАССЕ НА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. почему не ТЗА? Да нет доверия к ТЗА, с их двойной нумерацией. но об этом я позже расскажу. Как можно одну деталь нумеровать двумя кодами? Это не правильно. да еще и с разбросом.
Есть помпы 2108 2109 и 21099, а так же 2113 2114 2115. ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? цифрами в начале кода на шкиве? одна деталь имеет 6 кодов и плюс два кода корпуса итого можно взять 12 деталей. и они все ОДИНАКОВЫЕ. НУ КАААК? чем они отличаются? Еще у меня спросили. Помпа на инжектор или карбюратор? а ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ? ответ один: НИЧЕМ.

Теперь ближе к делу. Как же помпу ставить, чтоб не мучаться и легко вытащить и поставить помпу обратно.
Вот вам фоточки сравнения где находится помпа до всех манипуляций:

Да действительно говоря расстояние от шкива помпы до лонжерона примерно так от сантиметра до двух.
(Главное условие что машина не битая. видел девятку в армии у которой была раскурочена морда, по вине третьего лица и двигатель ушел в бок и расстояние было пол сантиметра от помпы до лонжерона, и заменой всех опор проблема тогда решилась до сантиметра, и смогли спокойно засунуть защитный кожух ГРМа)

А теперь собственно делаем следующее, берем и поднимаем двигатель. Для тех кто располагает желанием, можно переднюю опору открутить и помпа будет влетать как масляный щуп на свое место.

Я обошелся без откручивание опоры, ибо двигатель хорошо поднялся на передней опоре и это меня удовлетворило.
Предчувствую высказывания. ДА КАК ТЫ МОГ ПОДДОН ДОМКРАТИТЬ. ЕГО ЖЕ ПОМНЕТ.
я отвечу: Грошь цена тому поддону который помнется. ибо поддон из фольги это откровенное Г-НО. я видел такие, и они действительно где-то продаются.

До этого способа даже додумываться не надо. я не претендую на открытие века или что то там еще. Просто грустно читать в интернете сообщения на форумах в виде:
Полез снимать помпу, не смог ее вытащить,
Я вытащил помпу через силу и не могу засунуть новую.
конструктора плохие, не знают как делать двигатели. я намучался с помпой.

а Через время и вообще удивляют сообщения: через 1000 км помпа начала гнать ОЖ. помпа г-но, производитель такой же и брать больше их запчасти не буду. и всякие сообщения в таком духе.

Быть может человек который мало чего понимает как устроен двигатель или вообще не знает что и как, наткнется случайно на данную запись и прочитав ее, поймет что помпу не надо силой вырывать и засовывать. что все на самом деле легче. а быть может и наткнется тот который уже отчаялся, и ищет в поисковике запросы в виде: Снял помпу а поставить не могу, не влазит помпа на ВАЗ 2108/2109/21099. че делать то?, Как ее поставить?

А знаете что самое интересное. Это реально советуют. Мне просто понравилось решение как менять помпу.Русский народ не победим, Против лома — нет приема. А самое главное техника безопасности соблюдена на все “146%” (в ковычках естественно) а именно:
Берем напарника, лом, и пока напарник оттягивает двигатель в сторону с помощью лома вытаскивайте помпу. если одного мало можно и три использовать. А че нет то? А ведь реально получится.

Двигатель и коробка висит на резино-металлических опорах, на которых сам двигатель и перемещается во всех плоскостях в зависимости от нагрузок которые он испытывает. Ну или ЛОМа.

Так же отмечу следующее: Этот способ некоторые сервисы используют.
И к тому же при снятии коробки передач, двигатель остается на одной опоре. и двигатель там домкратят или подставляют этакий штатив под поддон.

И собственно сразу же отмечу расположение помпы относительно лонжерона. и дальнейшая примерка.

Дальше вся поверхность где сидит помпа чистится, немножко наждачки 600, чтоб сровнять все мелкие неровности, но без фанатизма. все в меру должно быть.
Герметик снимается бензином или растворителем хорошо. (это для тех кто не знает, берем тряпочку мочим бензином и вытираем герметик и прокладку.)

А вообще если прокладка или герметик не вытирается с помощью тряпки и бензина, можно залить канистру бензина в бачек ОЖ, пока из посадочного места где стоит помпа не потечет бензин. Поджечь и ждать. остатки герметика и прокладки сгорят, и поверхность будет чиста и зеркальная, как будто с завода.
В крайнем случае если у машины много проблем, можно облить всю машину и вылечить все её болячки, от гремящей панели, до самовосстановления пиленных пружин в заводское состояние.

Некоторые даже не чистят поверхность, а зря. помпа может встать вкривь. и это уже приводит либо к сползанию, либо к начинает жрать ремень. через небольшой пробег помпа снимается, несется в магазин и возвращается с криками она кривая, брак, фирма плохая, больше брать не буду.
в лучшем случае ее поменяют или вернут деньги.
В худшем пошлют вас.
Бывает и третий, когда под расписочку помпу отправляют на экспертизу и в результате она возвращается с пометкой что все хорошо. проблем нет. и тут еще сверху могут запросить оплатить сумму экспертизы.
(вот тут я думаю легче будет использовать предложенный выше способ по исправлению всех болячек)

Я не знаю конечно, но я ставил помпу, накидывал металлический кожух и закручивал все на место. Видел что советуют ставить помпу на пол часа — час без кожуха, после чего открутить болты и закрутить с уже установленным кожухом. по мне так лучше сразу ставить, ибо ослабление прокладки в лучшем случае ни к чему не приведут. в худшем начнет гнать охлаждайку через некоторое время. но это мое мнение по крайней мере. если и ставить помпу без кожуха то это на 12 часов минимум, но лучше на сутки (время застывания герметика, который за час не успеет полимеризоваться.)

Еще отмечу что некоторые пишут что надписи на помпе должны читаться сверху? какие надписи? Помпа ставится дренажным отверстием ВНИЗ! и только ТАК! Дренажное отверстие это отверстие под шкивом в миллиметра так 2 — 3. НЕ ВИНТИК как у некоторых помп бывает (у меня там вообще ничего нет. корпус идет)

Ну дальше уже помпа установлена, накидываем новый ремень и ролик, проверяем метки, натягиваем по длинному плечу и натягиваем ремешок, но без фанатизма.
Отмечу что ремень ГРМа и ролик лежали в купленной мною машине. то есть они достались как подарок. ремень Gates и подозрительный пластмассовый ролик AV Autotechnic (честно сказать я даже не знаю такой фирмы)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector