Как выставить зажигание без страбоскопа - Motokomo.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Как выставить зажигание без страбоскопа

Audi 100 Тачка огонь. › Бортжурнал › Может кому пригодится. Установка УОЗ без стробоскопа.

Вообще считается, чтоб без стробоскопа и базового режима настроить УОЗ точно нельзя. Но…на территории бывшего СССР не бывает ничего невозможного 😀 Понятное дело, что не каждый владелец хочет покупать стробоскоп и входить в базовый — именно для таких людей захотел найти способ “ручной” настройки.
Было любопытно, как это осуществить. Почитав разные варианты из сети и попробовав на деле — понял что они не дают совпадения с углом в 15гр. в базовом. Но методом тыка все-таки способ был найден 😀 Даже мультиметр для этого не нужен впринципе 😀 Часть фото продублирую из исходного отчета (где входим в базовый и используем стробоскоп) — ссылка

Настройка УОЗ без стробоскопа для 2,3, поехали 😀
1) Для начала проверить, что метки распредвала и коленвала верно стоят. Для вращения двигателя крутим ключом “на 32” шкив насоса ГУР, свечи выкручивать не надо, оно и так крутится (иногда чуть буксует, можно рукой прижимать ремень ГУРа к шкиву).
Метки должны быть в положении:
-на ГБЦ:
Изображение
При этом под заливной крышкой видим, что кулачки разведены одинаково в стороны:
Изображение
-на блоке шкив коленвала имеет метку, которая должна совпасть с меткой на защитной крышке:
Изображение
-на КПП при этом в окошке рассекается метка “0”:
Изображение
ВАЖНО проверить совпадение меток, ведь КВ и РВ делают разное кол-во оборотов. Только когда видны метки РВ (точка) и КВ (“0”) — идем дальше.

2)Если все ОК, то в этом положении, когда видны все метки, вставляем трамблер и бегунок по его меткам, примерно так:
Изображение
Надеваем крышку и ВВ провода так:
Изображение

3) Ключом “на 32” за шкив насоса ГУР чуть сдвигаем метку КВ “0” и выставляем “15”. У меня помазаны канцелярским белым корректором — чтоб лучше видеть:
Изображение

4)Центральный ВВ-провод кинуть в сторону на пластик (можно и без свечи):
Изображение

5) Еще пару фото для взаимного ориентировочного (!) расположения с бегунком/без него при правильном УОЗ:
Изображение

Изображение
6)Подключаем мультиметр (режим постоянного напряжения DC, до 20v), красный щуп — к красно-черному проводу фишки, черный щуп — к среднему проводу. Не разъединяя фишки от траблера. (Мультиметр вобщем-то не нужен и чехол фишки не надо стягивать, но об этом позже). Поворачиваем ключ зажигания в первое положение, появится напряжение 10,5в на тестере:
Изображение

7)Теперь секретная технология 😀 Берем бегунок в руку и одним пальцем давим на центр в направлении к ГБЦ, а вторым пальцем давим на него в направлении “по часовой стрелке”:
Изображение
Дело в том, что там всякие люфты есть на зубьях и валу, поэтому чтоб настроить УОЗ мега-точно нужно именно так жать, как показано.

8 ) Одновременно удерживая бегунок, второй рукой крутим корпус траблера (лапка должна быть слегка ослаблена гайкой “на 13”). Крутим сначала корпус “против часовой” — смотрим на показания мультиметра, в какой-то момент его значение “10,5в” сменится на “5в”. Затем очень медленно крутим корпус “по часовой”, в момент когда значени “5в” сменится на “10,5в” сработает реле бензонасоса с характерным звуком (“у-у-у” 🙂 ). Вот в этот самый момент и нужно остановиться — УОЗ будет таким, как надо, затягиваем лапку.

Вот этот звук срабатывания реле б/насоса можно и использовать как ориентир. Т.е. мультиметром можно вовсе не пользоваться, просто крутим корпус “против часовой” градусов на 10, а затем медленно “по часовой” крутим, пока не “загудит” бензонасос — и в этот момент останавливаемся и затягиваем лапку. Можно ориентироваться на фото из п.5 — итоговое финальное положение у Вас будет примерно такое (отклонение метки может быть в пределах пару мм от того, что на фото). Главное — это момент срабатывания реле.
Возвращаем на место “пыльник”:
Изображение
И надеваем крышку, втыкаем центральный провод, заводимся и катаемся.

Все, УОЗ настроен правильно. Я попробовал для статистики 2 разных трамблера воткнуть и выставить УОЗ таким способом, затем сравнил результат со стандартным способом (вход в базовый режим и свечение стробоскопом) — совпадение способов идеальное, стробоскоп светит четко в “15”.

Как выставить зажигание без страбоскопа

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Привет всем Задался вопросом как выставить УОЗ без стробоскопа?

Спецы, к которым я езжу просто крутят трамблёр и что-то внимательно слушают, ходят к глушаку и там тоже что-то слушают В итоге машина едет очень хорошо.

Так вот вопрос – может кто может на словах описать как это можно сделать?

Они слушают пердит или нет машина, трамблёром выставляют чтоб работала как часы, но чтоб пёрла в мощностных режимах при такой установке УОЗ – сомневаюсь.

Мне и надо чтоб как часы

Мне и надо чтоб как часы

Спецы, к которым я езжу просто крутят трамблёр и что-то внимательно слушают, ходят к глушаку и там тоже что-то слушают В итоге машина едет очень хорошо.

Так вот вопрос – может кто может на словах описать как это можно сделать?

Именно так не сделаешь. Поэтому они и спецы (практика)

Так поставь на глаз попозже УОЗ и радуйся жизни, только потом не создавай темы “машина не едет, не тянет в полную силу и греется” Cool

Блин, но ведь люди ставят без стробоскопа и машина тянет не греется и работает как часы Я понимаю что у них прктика и всё такое, но не думаю что этому так сложно научиться.

Делаешь так, выставляешь угол в опережение, до тех пор пока при резком нажатии на газ на 4ой передаче при 60кмч, не услышишь кратковременный стук “пальчиков”.

но не думаю что этому так сложно научиться.

Ставишь на слух, пробуешь катаешься, ели не правильно пытаешься ешё раз, когда тебе всё надоест едешь к мастеру

Мне на этих выходных настраивали по стробоскопу. Зажигание оказалось чуть-чуть поздним. Подстроили, теперь на низах хуже едет, просыпается с 2800об, но ХХ стали стабильнее, не попёрдывает, нет детонации после того как заглушу.

ставишь машину на ровное место,включаешь 5-ю скорость,открываешь капот.
снимаешь резиновую заглушку под трамблером. тянешь машину на себя до тех пор, пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.

Я так понимаю угол опережения при этом будет 3 градуса.

ставишь машину на ровное место,включаешь 5-ю скорость,открываешь капот.
снимаешь резиновую заглушку под трамблером. тянешь машину на себя до тех пор, пока метка
на маховике не совместится с меткой на шкале не доходя до средней на 3 деления.
Выворачиваешь 1-ю или 4-ю свечу (в зависимости от того, какое положение занял распредвал).
одеваешь ВВ провод на свечу, кладешь ее на крышку головки масой.
ослабляешь 3 гайки крепления трамблера (минимально, чтоб крутился), поворачиваешь ключ
зажигания, чтобы загорелись контрольные лампы.
Крутишь трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваешь гайки
трамблера.
По стуку пальцев проверять несколько сомнительно, т.к не на всех моторах сей звук можно
вызвать

[quote=”cullon”]
Крутишь трамблер по часовой стрелке пока на свечи не проскочит искра, затягиваешь гайки
трамблера.
[/quote]

Это метод для контактной системы. Для зубильной не пройдет.
И не 3 градуса, а для 1,5 – 4 градуса, а для 1,3 – 1 градус

Это метод для контактной системы. Для зубильной не пройдет.

REBU писал(а)
Это метод для контактной системы. Для зубильной не пройдет.

При чем тут контактная система или не контактная? Бегунок-то и там и тут.

Как выставить зажигание без страбоскопа

Я настраивал “по границе детонации при резком газе на 60 км/ч”,
как пишут в мурзилках. Ну и пробовал немного плюс-минус от этого.
Оказалось – чем раньше, тем лучше, но “упирается” в детонацию.
(что и делают современные системы, для чего у них и датчик детонации).
В общем, нашёл некоторый оптимум для 2000 оборотов/с.

Пробовал “корректировать” для холостого хода – а он просил намного более ранее зажигание, чем было. При повороте трамлёра “в плюс” обороты сами поднимались с 900 до 1200 – настолько легче было работать двигателю с правильным углом.

Думал-думал, решил, что (возможно) за время (6 лет) вытянулись пружинки центробежного регулятора (или изначально такими были). Снял датчик холла, трамлёр, разобрать целиком “красиво” не удалось (побоялся сломать), но через съёмную пластмассовую пробку в корпусе трамлёра (как раз на уровне пружинок) удалось ПОДОГНУТЬ УСИКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИН на 1-2 мм в сторону БОЛЬШЕГО НАТЯЖЕНИЯ.

Подогнул немного, понятно что “на глаз”, но мне нужно было оценить эффект, а он оказался как раз тем, что надо – “граница детонации при ускорении 60 км/ч” и наиболее быстрый/устойчивый ХХ (здесь оптимум более размазан) оказались при одном положении трамлёра! Какие там углы получились – мне неведомо, меня больше результат интересует.

Вот и всё, при включении всего электричества (фары, печка, заднее стекло) просадка ХХ с 1000 до 900 оборотов, движок уверенно тянет на третьей с 1500 оборотов и выше – прямо праздник какой-то (по сравнению с тем, что было).
На первой передаче уверенно еду на 1000 об (пробка, грунтовка), свободно разгоняется/проезжает ямы.
Машине 100 ткм.

Читайте также:  Продлеваем срок службы автомобильных шин

Методика в двух словах:
1) настроить зажигание на ХХ по НАИБОЛЬШИМ ОБОРОТАМ, (как карбюратор), крутя (ослабленный) трамлёр при работе двигателя.
2) если на 60 км/ч слишком раннее или позднее (по детонации при газе в пол) – чуток подгибать усики пружинок в трамлёре в нужную сторону (через пластмассовую съёмную пробку).
3) точную подстройку “по детонации” можно крутить уже самим трамлёром (как обычно), у ХХ оптимум угла зажигания более размыт.Вернуться к началу

cepuk

Зарегистрирован: 04.08.2008
Сообщения: 1043
Откуда: Тольятти СеАЗ-11116 Евро 2 у сына,WV гольф 3 1,9 турбодизель

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 12:22 am Заголовок сообщения:
alibaba писал(а):
если на 60 км/ч слишком раннее или позднее (по детонации при газе в пол) – чуток подгибать усики пружинок в трамлёре в нужную сторону (через пластмассовую съёмную пробку).

При резком нажатии на газ вступает вакуумный корректор зажигания,центробежный опережение даёт при высоких оборотах.Сейчас у вас явно раннее зажигание,возможно появится проблема при запуске дв-ля.

Вернуться к началу
Nemo160

Зарегистрирован: 09.12.2007
Сообщения: 6657
Откуда: Мос.Обл.

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 12:36 am Заголовок сообщения:
Это такие сложности при регулиовании УОЗ? Машина не может ехать сама – водитель должен заставить её сделать это. Вот в чём я считаю, заключается искусство грамотного водителя, т.е. он должен уметь заставить крутиться до 6000 оборотов мотор без компрессии, ехать со скоростью 100 км/ч да ещё и в плотном транспортном потоке на убитой подвеске, тормозить неисправной тормозной системой – всё остальное лишь сотрясание воздуха и умные фразы.
Вернуться к началу
Magwai

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 104
Откуда: Рязань

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 5:17 pm Заголовок сообщения:
После подачи трамблера на одну метку в + машина стала лучше заводится и стабильнее работать на холостых. я думаю если двиготелю хорошо работать значит надо оставлять, а то моему отцу настроили на волге по стробоскопу зажигание машину можно было на велосипеде обогнать потом тоже на слух крутанули и она ожила. Так что стробоскоп это не горантия отличного момента зажигания.
Вернуться к началу
cepuk

Зарегистрирован: 04.08.2008
Сообщения: 1043
Откуда: Тольятти СеАЗ-11116 Евро 2 у сына,WV гольф 3 1,9 турбодизель

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 7:42 pm Заголовок сообщения:
Magwai писал(а):
Так что стробоскоп это не горантия отличного момента зажигания.

Согласен,стробоскопом устанавливают УОЗ рекомендованный заводом.Но на заводе расчёт проводили явно бензин этилированный,хорошего качества.А на наших заправках хороший бензин-это редкость.Так что стробоскоп это не гарантия оптимального момента зажигания,скорее элалонный

Вернуться к началу
Saint

Зарегистрирован: 14.06.2008
Сообщения: 40
Откуда: Рыбинск, Авто: Ока 0,75 + RS542

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 8:21 pm Заголовок сообщения:
Товарищи, не забывайте, что по стробоскопу выставляется только начальное опережение зажигания. Поэтому заводское значение будет эффективным только при абсолютно исправном ДМИ. А если там уже пружинки растянулись, то соответственно и начальное опережение надо ставить чуть больше.
Вернуться к началу
-=DGN=-

Зарегистрирован: 05.12.2007
Сообщения: 2698
Откуда: Мытищи

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 8:37 pm Заголовок сообщения:
ДМИ проверяется на специальном стенде, в МСК есть (был?) в ЮП такой.
Вернуться к началу
lakiru

Зарегистрирован: 05.05.2007
Сообщения: 491
Откуда: Москва,СВАО Ваз 11113,Газ 22177,Мотя

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 8:57 pm Заголовок сообщения:
-=DGN=- писал(а):
ДМИ проверяется на специальном стенде, в МСК есть (был?) в ЮП такой.

Стенд для проверка стартеров и генераторов во всех крупных АТП и таксопарках (в ЮП скорее всего в таксопарке) содержал и выход для проверки перерывателей-распределителей.
У отечественных двигателей УОЗ достигает 17 градусов ,на импортных до 32 градусов (данные не мои ,но похоже на правду)
В интернете есть методика изменения максимального УОЗ ,и описание подстроек регуляторов под конкретный двигатель
Переделывал классику – эффект ощутим ,на святогоре 1.7 максималка выросла с 170 до 175 км по спидометру

Вернуться к началу
-=DGN=-

Зарегистрирован: 05.12.2007
Сообщения: 2698
Откуда: Мытищи

Добавлено: Пн Янв 18, 2010 10:32 pm Заголовок сообщения:
в ЮП был в самом магазине, ларек такой. там за 50р можно было проверить и отрегулировать ДМИ, ровно как и купить новый с проверкой.
Вернуться к началу
alibaba

Зарегистрирован: 03.12.2009
Сообщения: 24
Откуда: Тюмень

Добавлено: Вт Янв 19, 2010 8:16 pm Заголовок сообщения:
Saint писал(а):
Товарищи, не забывайте, что по стробоскопу выставляется только начальное опережение зажигания. Поэтому заводское значение будет эффективным только при абсолютно исправном ДМИ. А если там уже пружинки растянулись, то соответственно и начальное опережение надо ставить чуть больше.

Добавлю свои пять копеек: ЕСЛИ ПРУЖИНКИ РАСТЯНУЛИСЬ (и потеряли упругость), характеристика центробежного регулятора будет иметь другую “кривую”, более круто нарастающего с оборотами УОЗ, и не совпадающую с нужным оптимумом (меньшим в этом случае).

Тогда по стробоскопу, выставив зажигание для ХХ в 4 градуса
(да, оптимальное для 800 об/с), при повышении оборотов центробежный регулятор
будет сильнее растягивать ослабевшие пружинки, повышая УОЗ больше нормы,
что, конечно, даст водителю детонацию на высоких оборотах.
Что, конечно, заставит его “сдвинуть” трамлёр “в минус”, что даст
нужный угол при высоких оборотах, но плохой (поздний) при ХХ и малых.

Я это к тому, что если регулятор “не полностью исправен”, получить
оптимальный УОЗ можно только для одного диапазона оборотов
– или стробоскопом для ХХ и малых оборотов,
или “по детонации” – для высоких оборотов.

Не спорю, что, если есть возможность + (желание или сомнение),
лучше всего проверить/оттарировать центробежный регулятор (трамлёр)
на стенде, после чего хоть стробоскоп, хоть “детонация” гарантируют
(почти) оптимальный УОЗ на всех оборотах.

Без стенда (и стробоскопа, о чём и тема) оптимально,
что и делает большинство водителей – методика “по детонации”.
В дополнение предлагаю лишь проверить,
не намного ли настроенный так УОЗ
отличается от “самого лучшего для ХХ”
и ЕСЛИ НАМНОГО – подрегулировать пружинки.

Это не теоретические рассуждения, просто на моей машине
за шесть лет (а, может, и изначально) эти углы отличались
значительно (на несколько градусов), и регулировка пружинок
дала значительный эффект (устойчивости ХХ и тяговитости на малых).
(см. пост выше).

Для сомневающихся отмечу, что
1) степень предварительного натяжения
пружинок и определяет наклон характеристики,
меняем пред. натяж – меняется “крутизна” зависимости угла от оборотов
2) через две точки (ХХ и детонация) можно провести только одну
(правильную) прямую характеристики.
3) подразумевается ПОДРЕГУЛИРОВКА, небольшая коррекция, а не переделка)
4) пружинок две, одна должна быть с зазором, вступает в работу позже,
я подгибал оба упора примерно на одинаковое расстояние – около 1 мм,
точно не помню, полгода прошло.
5) Вторая (с зазором) пружинка отвечает за “перелом” – уменьшение
наклона характеристики для высоких оборотов. Я лично больше 3 тыс.
не кручу, отдельно её не трогал. А кому-то может понадобиться 🙂

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Опции темы
Поиск по теме

Регулировка УОЗ без стробоскопа

Посоветовали такой метод регулировки УОЗ не имея в наличии стробоскопа.
1. Выкручиваем свечи
2. Совмещаем желтую метку на шкиве и на корпусе двигателя
3. Свечу первого цилиндра прислоняем на массу
4. Ослабляем трамблер
5. Замыкаем перемычкой диагностический разъем (TEN-GND)
6. Включаем зажигание
7. Поворотом трамблера ищем момент проскакивания искры – это и будет начальный УОЗ

Никто так не делал? Можно так на В3 выставить зажигание?

Способ ведет происхождение чуть не с возникновения автомобиля. Большая погрешность + невозможно проконтролировать результат. И мало смысла – стробоскопы разного качества продаются в каждом ларьке автопринадлежностей, в инете полно описаний самодельных несложных устройств.

Спасибо, понял.
Почему невозможно проконтролировать результат?

А как без стробоскопа? На слух? Я в последнее время уже несколько раз писал, что детонация на слух не всегда проявляется, бывает, что звука нет, а черное дело делается. Правда, на наших авто есть поправка по датчику детонации, но все равно увод от оптимальных параметров.

А в какой последовательности все-таки регулировать? В том же мануале написано: при настройке ХХ убедитесь что УОЗ выставлен в номинал, а при настройке УОЗ – ХХ должен быть в норме. С чего начинать -таки? Дело в том, что на холостых прогретый двиг вибрирует по синусоиде, хочу устранить (как вариант – сканер показал низкую активность кислородного датчика). Недавно менял ремень ГРМ, советуют после этого снова регулировать УОЗ, тем более что трамлер сместился, когда менял кольцо.

Что значит “двиг вибрирует по синусоиде”? Может, меняет обороты?

С чего угодно. Но порядок такой – изменил один параметр, проверь и скорректируй другой.

Ну да. Иногда даже прогретый ровненько работает, но обычно плавают обороты от нормальных до 400-500. (В гараже варианты решений смотрел).

надо таки начать с устранения причин, вызывающих эту ошибку.(Я правильно угадал, что это P0133?) 😉

Да, с кислородного либо начать, либо пока отключить разъем, чтобы не вносил помеху. Правда, может увеличиться расход.
Ну, и что выше было, про УОЗ и обороты.

Хорошо, если отключить разъем лямбды, как должно измениться поведение двигателя? Можно ли ожидать исчезновения вибрации, и как следствие понять что неисправен лямбда-зонд?

Ну вообще-то это не метод проверки исправности ДК.
Кроме того, если это действительно P0133, кроме неисправности ДК причин может быть целая кучка:
Fault in fuel delivery system.
Leak in intake system.
Leak in exhaust system.
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor ground circuit.

Раз имеется сканер, надо начать с просмотра и анализа сигнала с ДК. Вместо сканера можно использовать осциллограф (можно обычный, можно USB ). Если пойдёшь по этому пути, выложу методику проверок.

P/S/^ А какие параметры топливокоррекции сканер сейчас кажет? И если есть ошибка, то должен быть и стоп-кадр на неё. Что в нём?

Последний раз редактировалось nic174; 20.04.2012 в 09:23 .

Я где-то писал про метод проверки КД? В конце предложения указывается, зачем отключить.
Сканер, как я понимаю, в чужих руках, или вообще чисто теоретический посыл.

ТС понял именно так. Ему я, собственно, и ответил.

Ну тогда тут сплошные выпускники МГИМО – говорят правду и только правду. но не всю. 🙂

Так это закономерность! “Клиент всегда врет”.:)))

Я ранее уже описывал эту проблему.
Сканера у меня нет, владелец сканера просто выдал мне коды ошибок, потом их сбросили и через некоторое время повторно просканировали.
Сейчас висит такое :
1) 0134 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом “A” датчика и выводом “4J” блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.
2) 1170 Кислородный датчик,
Замыкание на массу или обрыв провода между выводом “A” датчика и выводом “4J” блока управления,
Засорение или повреждение патрубков и шлангов впуска воздуха,
Топливная система,
Система зажигания.

На данный момент заменил бензонасос и топливный фильтр, промыт инжектор без снятия. Изменений не заметил.
Поменял бронепровода, так как старые были порваны местами. Разобрал трамблер – не было уголька, выкрошился. Сначала временно выточил другой, но крышка была вся в трещинах, в итоге заменил ее и бегунок (у старого большая эрозия в месте контакта с угольком).
Также проверил герметичность и отсутствие подсоса воздуха на впуске.
Теперь в этом уверен, что все нормально, надо разбираться с УОЗ, ХХ.
На ХХ , как я уже писал обороты плавают в диапазоне 400-750 при разных нагрузках (и на парковке и при стоянии в пробке на D). Расход при этом 11-12 по городу, по трассе 10-11 (по Мультитрониксу).
Пока на слух покручиваю трамблер (нет стробоскопа), накрутил до исчезновения звона при нажатии на газ.
Сегодня попробую сдернуть разъем датчика кислорода, посмотрю, что изменится в поведении.

А этой ошибки для своей машины (до 11.1999г) я не нашел в документации

Ну вот, “низкая активность”, “низкая активность”. 🙂
А на самом то деле: P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected – НИКАКОЙ активности не обнаружено!
(хотя в принципе, ошибка очень похожа на P0133)
Читай СЮДА. Движёк другой, но яйца те же.

Последний раз редактировалось nic174; 21.04.2012 в 20:35 .

Вот еще проверка, тут она вообще единая для P0133 и P0134:

1. Check if DTC P0030 is set in addition to DTC P0133 or P0134. If DTC P0030 is also set, diagnose P0030 first. See DTC P0030: HEATED OXYGEN SENSOR HEATER CONTROL CIRCUIT MALFUNCTION . If DTC P0030 is not also set, go to next step.
2. Start engine and warm to normal operating temperature. Increase engine speed to 4000 RPM. Using scan tool, monitor HO2S voltage. If voltage is zero volts, go to next step.
If voltage is constant and about 0.45 volt, go to step 4.
If voltage varies, but stays less than 0.5 volt (lean), go to step 6.
If voltage varies, but stays more than 0.5 volt (rich), go to step 7.
If voltage varies between 0.1 volt and 0.9 volt, go to step 8.
If voltage is constant and about 5.0 volts or 12.0 volts, repair short to power in front HO2S wiring harness. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
3. Disconnect front HO2S 4-pin connector. If DTC P0133 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.45 volt. If DTC P0134 is set, voltage displayed on scan tool should be about 0.05 volt. If voltage is as specified, replace front HO2S. If voltage is not as specified, repair short to ground in wire between HO2S connector and ECM connector. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
4. While engine is running, backprobe between front HO2S 4-pin connector terminals and measure voltage. Voltage should fluctuate between less than 0.5 volt to more than 0.5 volt. If voltage is as specified, go to next step. If voltage is not as specified, replace HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
5. Turn ignition off. Disconnect front HO2S 4-pin connector and ECM connector. Using a jumper wire, connect front HO2S connector terminal to ground. Measure resistance between ground and ECM connector terminal.
If resistance is one ohm or less, ensure ECM connector terminals are clean and tight. If ECM connector are okay, replace front HO2S. Clear DTCs and verify HO2S operation. If problem persists, replace ECM.
If resistance is more than one ohm, repair open or cause of high resistance in wire between HO2S and ECM. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
6. Check intake system for vacuum leaks or damage. Check exhaust manifold for cracks or leaks. If any vacuum or exhaust leaks or damage is found, perform repairs as necessary. If no vacuum or exhaust leaks or damage is found, go to next step.
7. Perform fuel pressure inspection.
If fuel pressure is within specification and no pressure leak-down is detected, go to next step.
If fuel pressure is not as specified, repair fuel system as necessary. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
8. Turn ignition off. Disconnect ignition coil connector. ( В случае Demio DW*W я бы советовал отключить разъём трамблёра при этой проверке ) Connect voltmeter between negative battery cable and cable attachment located on engine. While cranking engine, measure voltage drop across negative battery cable. If voltage drop is less than 0.5 volt, go to next step. If voltage drop is more than 0.5 volt, replace negative battery cable. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
9. Disconnect negative battery cable and measure resistance between generator housing and engine ground point.
If resistance is one ohm or less, go to next step.
If resistance is more than one ohm, clean mating surfaces of generator housing and engine. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.
10. If MIL is intermittently illuminating and DTC P0133 is set, problem is most likely a poor ground circuit. Clean negative battery terminal and engine ground. In addition, clean mating surfaces of generator housing and engine. If MIL is constantly illuminated and DTC P0133 or P0134 is set, replace front HO2S. When repairs are completed, clear DTCs and verify HO2S operation.

Как выставить зажигание без стробоскопа неоновой лампой

Зная, как выставить зажигание автомобиля без стробоскопа, можно настроить идеальную систему пуска практически в любом месте. Стробоскоп, как известно, применяется в процессе установки УОЗ на карбюраторных двигателях.

Неоновая лампа вместо стробоскопа

Если не использовать стробоскоп, то неоновая лампа вполне удачно его заменит. Однако в этом случае придётся работать вечером, чтобы было хорошо видно свечение.

Внимание. Не рекомендуется создавать полумрак в закрытом гараже, так как в замкнутом пространстве легко собирается довольно большая концентрация угарного газа, а это грозит тяжёлым отравлением организма.

Работать однозначно следует на улице или под навесом. Также не должно быть слишком темно, ведь можно не заметить работающие, вращающиеся части автомобиля. Те, кто хорошо знает, как выставить зажигание без стробоскопа, на этом настаивают.

Вообще, свет, к примеру, искусственный, должен освещать подкапотное пространство не очень ярко. Достаточно видеть установленные в моторном отсеке элементы настолько, чтобы яркость не мешала следить за положением метки, освещаемой неоновым элементом.

Изготовление заменителя стробоскопа

Аналог стробоскопа изготавливается из трубки пластикового типа. Диаметр её должен быть в пределах 13-17 мм. Линза вклеивается с одной стороны трубки, затем помещается неон типа NE-2 или другая лампа, но соответствующая по основным параметрам приведённой.

Далее наружу выводятся провода, один из которых соединяется с массой, другой – с бронепроводом свечи номер 1.

Внимание! Провод нужно соединять с бронепроводом так: мотать поверх изоляции. Ни в коем случае не соединять! Достаточно будет около 10 витков.

  • Запрещено держать получившийся самодельный прибор в голых руках! Если произойдёт пробивание изоляции бронепровода, можно получить очень сильный удар током. Лучше зафиксировать прибор на подходящем для этого кронштейне, сделав это с таким расчётом: луч неона должен освещать метку, пускаемую в ход при выставлении УОЗ.
  • Проводники прокладываются так, чтобы вращающиеся элементы моторного отсека их не задевали.
  • Тщательно изолировать проводку, желательно очень толстым слоем, так как нельзя допускать искрения и прочих схожих моментов, которые способны легко привести к возгоранию топлива.
  • Обязательно ставить КПП на «нейтралку» перед запуском мотора.
  • Настройка должна проводиться с учётом того, что неоновое мерцание обладает меньшей яркостью, чем свет импульсной лампы. Последняя, как известно, применяется со стробоскопом.
  • Под светом лампы в сумерках может казаться, что деталь автомобиля неподвижна, хотя она на самом деле вращается с огромной скоростью!

Вообще, секрет того, как настроить зажигание без стробоскопа зависит от конкретной модели авто. Кроме того, на это влияет степень обогащённости топливно-воздушной смеси, амплитуда вращения, марка ДВС и многое другое.

Алгоритм процедуры выставления УОЗ

Мотор, работающий как часы. Об этом мечтает каждый водитель машины с карбюраторным ДВС, более или менее знакомый с превратностями автомобильной жизни. Обеспечить надёжную работу двигателя возможно только при грамотно выставленном УОЗ.

Образцово выставленный угол – это малый расход горючего, оптимальная динамика и удобство пилотажа. Об этом забывать не стоит.

Говоря иначе, для нормального функционирования ДВС, искра обязана образовываться на свечах раньше того момента, когда моторный поршень доходит до верхней точки. К моменту подхода поршня горючее уже должно воспламениться, а выходной газ – протолкнуть поршень обратно вниз. Таким образом, будет обеспечиваться всем известное функционирование двигателя внутреннего сгорания.

УОЗ – это угол опережения, зазор, который оставляется в трамблёре. Именно от этого зазора и зависит возникновение искры на свечах в нужный момент времени. По этой причине следует знать, как настроить УОЗ в распределителе.

Для осуществления операции по выставлению УОЗ, следует вооружиться ключом, индикатором и инструментом, который легко проворачивает кривошипный вал (подойдёт также ключ).

Итак, вот что надо сделать:

  • КПП ставится в положение «нейтралка»;
  • Автомобиль — на «ручник»;
  • Снимается крышка с трамблёра;
  • Кривошипный вал проворачивается до момента, пока не совместятся метки кривошипного вала и корпуса трамблёра;
  • К выводу катушки (бабины), идущей на трамблёр, подсоединяется один из проводов самодельного стробоскопа, другой провод соединяется с кузовом автомобиля;
  • Крепление распределителя ослабляется, зажигание включается;
  • Корпус трамблёра надо вращать против часовой, прижимая одной рукой бегунок. Одновременно надо смотреть на индикатор – когда он потухнет, вращение надо остановить;
  • Корпус распределителя надо повернуть в этом же направлении ещё немного, затем начать вращение в обратном направлении. Одновременно смотреть на индикатор – когда он загорится, остановить вращение и закрепить болты трамблера.
  • Остаётся надеть крышку распределительного устройства.

Так проводится стандартная установка УОЗ без стробоскопа. Опытные водители даже знают, как выставить зажигание без меток, но это уже другая тема. Обязательно перед проведением операции, следует проверить работоспособность свечей. Масляный нагар с их кончиков рекомендуется убирать прокаливанием, а не зачисткой (зашкуриванием).

Как выставить зажигание на ваз 2109 полезные советы

Нашел в сети способ как выставить зажигание в одного, без стробоскопа и прочего оборудования.Все получилось выставили по меткам.

  1. Выставить метки маховика и распредвала.
  2. Провод идущий от трамлера до катушки подключить к контролке-лампочке
  3. Второй провод от лампы на массу.
  4. Центральный провод к массе(Бронепровод от катушки на массу)
  5. Включить зажигание, лампочка должна загореться.
  6. Вращать трамлер по часовой пока лампа не погаснет.
  7. Лампа погасла, крутим трамлер обратно(плавно)пока лампа снова не загорится.
  8. Лампа загорелась, фиксируем трамлер и закручиваем.
  9. Выставляем первый целинндер на ноль со стороны ГРМ крутя нижний шкиф.

Проверяем маховик совпадают ли метки на маховике. У моем моховике было две полоски.

Проверяе пронепровода на трамплере все правельно бегунок направлен на салон.

Как выставить зажигание на ваз 2109 карбюратор

Неверно выставленное зажигание далеко не самым лучшим образом сказывается на работе двигателя, ухудшая его эксплуатационные характеристики. Многие автовладельцы, как только появляются первые проблемы с мотором, из-за недостатка опыта решают, что причиной всему является поломка карбюратора. В действительности зачастую проблема кроется в неправильно настроенном моменте зажигания и устранить её можно, если знать, как выставить зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор), воспользовавшись нехитрым набором инструментов.

Исходя из каких признаков можно сделать вывод о том, что на вашем автомобиле угол опережения зажигания не соответствует рекомендациям, заявленным заводом-изготовителем? В подобных случаях наиболее часто проявляются такие «симптомы»:

  • затруднённый запуск двигателя;
  • нестабильный холостой ход и неровная работа силового агрегата в целом;
  • заметное снижение мощности мотора, а также его приёмистости;
  • повышение расхода топлива;
  • появление провалов в оборотах при разгоне машины;
  • наличие густого чёрного дыма в выхлопных газах при пуске мотора и во время езды (свидетельствует о слишком раннем моменте и, как следствие, плохом сгорании топлива).

Каждый из этих признаков является причиной того, что двигатель начинает работать менее эффективно, и это, в свою очередь, сказывается на комфортности эксплуатации автомобиля в целом. Поэтому мы рекомендуем ознакомиться с руководством, как выставить зажигание на автомашине ВАЗ-2109 с карбюраторным мотором, чтобы применить эти знания на практике, если потребуется.

В гаражных условиях настраивать угол опережения может даже водитель, не обладающий опытом проведения автомобильного ремонта. Для этого потребуется гаечный ключ на «10» и стробоскоп либо лампочка. Естественно, при помощи стробоскопа настройка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) будет более удобной и точной, но с помощью лампочки вы также сможете добиться удовлетворительного результата. Далее, мы рассмотрим, как производятся регулировочные работы с применением обоих вариантов.

НАСТРОЙКА ЗАЖИГАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОБОСКОПА

Корректной может считаться проверка и последующая регулировка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) только в том случае, если двигатель прогрет до своей рабочей температуры (в диапазоне от 80 до 90 градусов). Все дальнейшие действия должны выполняться в соответствии с приведённой ниже инструкцией:

  1. Запустите мотор и установите обороты коленвала на 800–900 об/мин.
  2. Снимите шланг вакуума со штуцера вакуум-корректора опережения зажигания и, заглушив мотор, перекройте просвет в шланге.
  3. Воспользовавшись ключом на «10», открутите три гайки, на которых крепится прерыватель-распределитель.
  4. На картере КПП расположено смотровое окно, закрытое пробкой, после извлечения которой взору открывается зубчатый венец маховика. Проворачивайте маховик до тех пор, пока не увидите установочную метку, разместив которую напротив центрального деления на шкале, расположенной на краю смотрового окна, вы поставите первый и четвёртый поршни в верхнюю мёртвую точку. Нелишним будет проверить правильность расположения этой метки — для этого найдите такую же метку на шкиве коленвала и убедитесь, что она совмещена с меткой на крышке ГРМ.
    Убедитесь, что метки совпадают
  5. Теперь нужно подключить стробоскоп, подсоединив его один провод к распредвалу вместо центрального высоковольтного провода, а второй — к отрицательной клемме аккумулятора.
  6. Снова запустите двигатель и повторно убедитесь, что коленчатый вал вращается с требуемой частотой холостого хода.
  7. Направьте луч стробоскопа в смотровое окно — импульсы прибора соответствуют моменту появления метки маховика.
  8. Теперь необходимо поворачивать трамблёр до тех пор, пока не установите нужный угол опережения. Согласно паспортным данным, для бензина А-92 этот угол составляет 1 ± 1 градусов, а для бензина А-95 — 4 ± 1 градусов. Добейтесь размещения метки напротив нужной риски, и установка зажигания ВАЗ-2109 (карбюратор) может считаться выполненной.

Применение этого метода позволит вам настроить зажигание своими руками настолько точно, насколько это возможно без участия специалиста.

КАК ВЫСТАВИТЬ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПО ЛАМПОЧКЕ

Если у вас в наличии нет стробоскопа и вы не намерены его покупать, то, ознакомившись с руководством, как настроить зажигание на ВАЗ- 2109 (карбюратор) с использованием лампочки, вы сможете выполнить необходимые регулировки без его применения. Алгоритм действий для этого способа следующий:

  1. Для начала необходимо совместить метки на шкиве коленвала и на крышке ГРМ. Сделать это можно, повернув коленчатый вал. Для этого воспользуйтесь специальным ключом. Если же такой ключ отсутствует, можно, включив четвёртую передачу, толкать автомобиль до совпадения меток.
  2. Далее, отсоедините от прерывателя провод, идущий на катушку зажигания, и соедините его с проводом 12-вольтной лампочки. Второй провод лампочки нужно подключить к массе (корпусу машины).
  3. Как и в случае с использованием стробоскопа, ослабьте гайки крепления трамблёра.
    Сам трамблер крепится тремя гайками
  4. Включите зажигание (лампочка должна гореть) и не спеша поворачивайте корпус прерывателя-распределителя до тех пор, пока электролампочка не погаснет. Как только это произошло, начинайте поворачивать в обратную сторону и в момент, когда лампочка загорится, можете затягивать крепления прерывателя-распределителя.

На этом установка зажигания считается завершённой, и если вы всё сделали правильно, то выставленный таким образом угол опережения обеспечит эффективную работу двигателя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector